§ 36. РАЗБОРКА, СОРТИРОВКА И ОБРАБОТКА ПЛИТОК

Инструменты и приспособления для плиточных работ. Приступая к настилке полов и облицовке стен, необходимо иметь набор инструментов.

Для плиточных работ нужен следующий инструмент (рис. 182): стальной метр, рулетка, весок, молотки, уровень, угольник, клещи, штыри, зубило, шпатель, кельма, скобочки, стеклорезы и др. Многие инструменты описаны в предыдущих главах, но с некоторыми следует познакомиться.
Зубило изготовляют из крепкой стали. Применяют его для разных целей, а именно: рубки проволоки, срубания неровностей и т. д.
Штукатурный молоток предназначается для забивки штырей и нанесения ударов по зубилу.
Кусачки служат для грубой пригонки кромок облицовочных керамических плиток. Фасонными кусачками выделывают отверстия в плитках.
Штукатурная лопатка, или кельма, применяется для перелопачивания раствора и нанесения его на плитку во время облицовки.
Угольником проверяют правильность углов облицовки.
Отрезовка нужна для прочистки швов облицовки. Весок со шнуром служат для проверки и провешивания поверхностей.
Стальные штыри (крупные гвозди) применяют для забивания в поверхностях и удержания на них веска или натянутого шнура-причалки.
Скобочки используют для закладки в швы между плитками, когда облицовка производится с уширенным швом.
Кроме этих инструментов, применяют правило с уровнем для проверки поверхности, ковш для нанесения раствора, шпатели для нанесения мастики на поверхности и др. Горизонтальность пола проверяют уровнем с правилом.
Осаживание плиток, т. е. выравнивание их до нужного уровня с ранее уложенными, часто выполняется с помощью ручки штукатурной лопатки, кельмы или молотка. Нанесение ударов твердыми инструментами приводит к порче глазури и раскалыванию плиток. Чтобы этого не случилось, рекомендуется на конец ручек надевать резиновые или войлочные наконечники.
Хорошо осаживать плитки с помощью хлопуши. Хлопуша — это терка больших размеров с прочной ручкой. Полотно хлопуши делают размером 300x400 мм из хорошо выстроганной одной широкой или нескольких узких досок или толстой (10—12 мм) фанеры. Ручку делают, как у терки и прочно прибивают гвоздями, но так, чтобы они были утоплены в толщу полотна и не могли царапать плитки. Имея большие размеры, хлопуша точно на одном уровне без перекосов осаживает поставленную плитку с ранее уложенными. Хлопушей также можно наносить удары и по правилу, заменяя молоток.
Вместо обычного правила применяют улучшенное правило, которое состоит из полотна — хорошо выстроганной доски шириной 100, толщиной 30—35 и длиной 1700—2000 мм и ребра — доски толщиной 25 и высотой 100 мм, длиной, равной длине основной доски. Это ребро с вырезами для рук является не только ручкой, но и предохраняет полотно от коробления. Выравнивание, осаживание и проверка лучше всего производятся с помощью этого правила.
Сортировка плиток. Плитки, применяемые для облицовки, должны отвечать следующим требованиям. Отклонение длины граней плиток не должно превышать ±1,5 мм. Поэтому плитки сортируют по размерам, укладывая их в отдельные стопки. Толщина плиток должна быть одинаковой — допуски до 0,5 мм. Плитки должны иметь правильную геометрическую форму, ровные без выбоин и выпуклостей поверхности. Отклонения от прямого угла допускаются не более 0,5 мм.
Согласно ГОСТ 6141—63 плитки керамические для внутренней облицовки стен бывают квадратные, прямоугольные и фасонные. Квадратные плитки изготовляют без завала (без закругления кромок), с завалом с одной стороны, с двух смежных сторон и четырех сторон. Плитки выпускают размером 100X100 и 150X150 мм. Прямоугольные плитки бывают без завала, с завалом с одной, с двух смежных сторон и с трех сторон. Они бывают размером 150X100 и 150X75 мм.

Таблица 12

Допускаемые дефекты внешнего вида лицевой поверхности плиток керамических для внутренней облицовки стен (глазурованных плиток)
ГОСТ 6141-63

Кроме указанных плиток, промышленность выпускает пояски, фасонные угловые плитки, фасонные карнизные плитки, плинтусные плитки.
Плитки бывают трех сортов. Показатели качества плиток приведены в табл. 12.
Плитки керамические для полов по виду лицевой поверхности подразделяются на гладкие, шероховатые и тисненые. По цвету они бывают одноцветные и многоцветные. ГОСТ 6787—69 предусмотрены пятнадцать различных типов плиток. Они бывают квадратные трех типов 1, 2, 3 (50X50; 100x100 и 150X150); прямоугольные (половинки квадратных) двух типов 4 и 5 (100X50 и 150X75); треугольные трех типов 6, 7 и 8 (50X71, 100X141 и 150X212); шестигранные двух типов 9 и 10 (100X115 и 150X173); четырехгранные (половинки шестигранных) двух типов 11 и 12 (50X115 и 75x173); пятигранные (половинки шестигранных) двух типов 13 и 14 (100x57,5 и 150X86,5); восьмигранные одного типа 15 (150X50).
Крупные плитки применяют также для облицовки стен. В табл. 13 приведены основные требования к качеству этих плиток.
На место работ плитки для стен и полов доставляют в деревянных ящиках или в бумажных пачках. Плитки приходится сортировать по форме, цвету, тону, рисунку, размеру, складывая отсортированные плитки в отдельные стопки.

Таблица 13

Допускаемые дефекты внешнего вида лицевой поверхности керамических плиток (метлахских), используемых для облицовки полов

Помещение для сортировки должно быть просторным, светлым. Работу лучше всего выполнять на столе-верстаке, на котором находится инструмент для сортировки и нужное для работы количество плиток.
Плитки сначала раскладывают на верстаке лицевой стороной вверх, сортируют по цвету и тону и складывают в стопки. Собрав несколько стопок, приступают к сортировке по размеру и укладывают их опять в стопки, получая таким образом стопки с плитками одного цвета и размера.
Иногда плитки сначала сортируют по размеру, а затем по цвету.
Сортировка по размеру производится с помощью шаблонов различной конструкции и формы.
Самым простым является шаблон-крестовина (рис. 183, а), который состоит из длинного стержня с ручкой (рисками) и поставленного (строго перпендикулярно под прямым углом) короткого стержня. В верхней части длинного стержня нанесены деления. Плитку ставят на короткий стержень и по делениям (рискам) определяют ее размер.

Шаблон С. А. Афонина (рис. 183,6) прост по конструкции и обеспечивает достаточную точность сортировки. Изготовляют его из куска фанеры или доски длиной 200—250 мм, шириной 120 мм. С левой стороны крепят деревянную или металлическую упорную планку, а с правой — металлическую размерную планку с пятью или семью уступами в 1 мм каждый. Указанные между планками размеры должны быть строго выдержаны.
Сортируемые плитки укладывают между упорной планкой и соответствующим уступом размерной планки и определяют таким образом размеры плитки.
Более сложным, но одновременно и самым точным является прибор Д. Н. Головина и Д. И. Кравцова (рис. 183, в).
Приступая к сортировке, прежде всего движок 7 ставят на то деление, которому отвечают размеры плитки; например, если плитка 150X150 мм, то движок устанавливают на цифру 15 (каждое деление шкалы на щитке равняется 0,5 мм). Между движком и пружинящей головкой 6 вставляют плитку лицевой стороной вниз. В зависимости от размера плитки стрелка 4 передвигается на одну из цифр шкалы, указывая, на сколько миллиметров данная плитка больше или меньше основного размера. Если стрелка остановится на делении 2, значит проверяемая плитка на 1 мм больше стандартного размера.
Резка глазурованных плиток. До начала резки плиток на них необходимо провести риски, т. е. линии, по которым будет идти резец. Риску наносят простым карандашом или алюминиевым штифтом по угольнику.
Режут глазурованные плитки с помощью стеклореза, победитового резца или других приборов. Причем при резке плиток специальным прибором риски наносить не нужно.
Стеклорез состоит из ручки, головки и трех колесиков. Головку изготовляют из твердых сплавов. Для резки линейку или угольник приставляют в нужном месте плитки, ставят колесико стеклореза точно по риске, нажимают на стеклорез и ведут его на себя с таким расчетом, чтобы процарапать — прорезать не только глазурь плитки, но и ее черепок.
Победитовый резец (рис. 184) состоит из стального стержня, в который вставлена и приварена победитовая пластинка. Стержень для удобства в работе насажен на деревянный черенок. Линию резки процарапывают так же, как и стеклорезом.

Ломают надрезанную плитку так: беря ее руками за края, ударяют нижней стороной точно над линией реза о ребро доски и плитка раскалывается по проведенной риске (рис. 185).

Узкие полоски от плитки ломать руками или раскалывать о ребро доски невозможно. Эту операцию следует выполнять с помощью плоскозубцев, клещей или лучше захватом (рис. 186). Он напоминает по форме шпатель с двумя лезвиями шириной 110—120 мм. Лезвия образуют паз глубиной 30—40 мм, шириной 0,5—7 мм.

Штанговый прибор для резки плиток (рис. 187) состоит из двух штанг 2, скрепленных на одном конце пружиной 1.На штанги надет хомут 3 с двумя винтами: верхним 4 и нижним 9, а также с упором 5 для укладки плиток. Хомут свободно скользит по нижней штанге и закрепляется на ней в нужном месте с помощью нижнего винта. Верхняя штанга свободно передвигается в прорези хомута и может быть закреплена в нем в нужном положении с помощью верхнего винта.

На конце верхней штанги крепится и свободно вращается на оси роликовый победитовый нож 6. На конце нижней штанги крепится на оси валик 8 из твердой резины. Валик и ролик закреплены муфтами и шпильками, что предохраняет их во время работы от соскакивания.
Процесс резки плитки включает следующие операции. Прежде всего на плитку наносят риску. Затем плитку приставляют к упору, передвигают хомут по штангам так, чтобы риска установилась точно против лезвия роликового ножа. Установив хомут, его закрепляют на штанге нижним винтом. Затем верхним винтом нажимают на верхнюю штангу, сильно прижимая нож к плитке. Штанги можно прижимать и руками.
Прижав нож к плитке, ее протаскивают между ножом и резиновым валиком или ставят плитку на ребро и проводят по ней прибором сверху вниз. На плитке остается линия надреза, по которой она легко ломается. По одному и тому же месту можно сделать в случае необходимости два-три реза. Прибор достаточно один раз установить, чтобы затем, не отмеривая, резать плитки на одинаковое количество частей.
Рычажный прибор для резки плиток (рис. 188, а) состоит из деревянного основания, на котором укреплены две стойки с направляющими из полосовой стали. Между ними движется каретка с рычагом 1. На конце каретки имеется роликовый нож 2 из твердого сплава. С помощью рычага каретку не только передвигают по направляющим, но и передают усилия на роликовый нож, который движется по плитке и надрезает ее. Усилия на роликовый нож зависят от силы, с которой надавливают на рычаг.

На основании прибора с его правой стороны имеется шкала 3 с делениями для разметки плиток.
Перед резкой сначала на плитке наносят риску, затем кладут плитку в пазы, устроенные на основании прибора так, чтобы роликовый нож своим лезвием находился точно над риской. Каретку устанавливают в исходное положение, затем нажимают на рычаг и перемещают каретку, прорезая глазурный слой плитки. Надрезав плитку, ее подвигают так, чтобы линия надреза была точно над краем основания прибора, берут захватом выдвинутую часть плитки и, придерживая рукой оставшуюся часть плитки, ломают ее.
На стенах имеются различные трубы, краны и т. д. Поэтому в процессе облицовки приходится в плитках устраивать отверстия.
Универсальный рычажный прибор (рис. 188,6), с помощью которого можно надрезать плитки и просверливать в них необходимые отверстия, состоит из рычага 6 с роликом 9, служащего для надрезки плиток, каретки 5 с резцами 10. Резцами сверлят отверстия в глазурованных плитках. Рычаг 7 с прижимом 8 служит для зажатия надрезаемой плитки. Аппарат снабжен шкалой с делениями. Вместо упорной планки прибор оборудован прижимом 8, более надежно удерживающим плитку.
Фасонные облицовочные плитки лучше всего разрезать на станке конструкции Е. П. Попова. Станок имеет электроточило, на котором закрепляется крупнозернистый абразивный диск толщиной 5—7 мм. Каретка передвигается по направляющим параллельно режущему абразивному диску. На ней крепится деревянная площадка с тремя пазами, один из которых расположен перпендикулярно режущему диску, а два других под углом 45°, что дает возможность резать плитки под нужным углом.
Во время резки рядовые или плинтусные плитки кладут на деревянную площадку, угловые и карнизные плитки одним краем вводят в паз. Каретку со вставленной плиткой подают под абразивный диск, получая ровную линию реза.
Перерубка плиток. Плитки керамические для настилки полов толще и прочнее облицовочных, поэтому их не режут, а перерубают с помощью плиточного молоточка. Его изготовляют из высокопрочной стали или из обычной стали, но с победитовым наконечником и крепят на ручке длиной 250—300 мм. Масса молоточка 40—60 г. Отверстия пробивают молотком такой же массы, но с острым четырехгранным концом.
Перед перерубкой на лицевой стороне плитки проводят риску. Плитку кладут на колено лицевой стороной вверх и острым концом стального молотка насекают по риске непрерывную линию так, чтобы каждый последующий удар несколько находил на предыдущий. По ребрам плитки ударяют несколько сильнее, чем в середине. Окончив насечку, в центре плитки по линии переруба сильно ударяют молотком, и плитка раскалывается.
Приточка плиток. Чтобы кромки плиток были ровными и гладкими, их следует приточить на электрическом точиле или вручную. Приточку выполняют на карборундовом круге или бруске (рис. 189).

Во время приточки плитку приставляют кромкой к кругу или бруску, нажимают на нее и притирают кругообразными движениями до получения гладкой кромки. При необходимости в процессе приточки плитку проверяют угольником.
Стеклянные плитки подготовляют, отрезая с помощью стеклореза по проведенной риске нужные полоски, а затем их притачивают.
Полистирольные плитки режут ножовкой по дереву или металлу, отверстия просверливают сверлами по металлу.
Цементные плитки разрубают точно так же, как и керамические. Асбестоцементные плитки можно пилить ножовкой по металлу или перерубать.
Древесноволокнистые плиты режут ножовкой по дереву. В зависимости от материала плиток их кромки притачивают или пристрагивают.
Обработка тыльной стороны плиток. Тыльная сторона плиток часто бывает запылена и загрязнена, например гипсом или мелом. Такая плитка будет плохо сцепляться с раствором, поэтому загрязнения очищают с плитки, а пыль смывают водой с помощью кисти. Для этого кисть окунают в воду и проводят по плитке.
Такая обработка плитки необходима для того, чтобы уложенная на раствор плитка не поглощала из него воду и не обезвоживала раствор, так как это снижает его прочность и ухудшает сцепление плитки с раствором.
Так как смачивание плитки водой с помощью кисти отнимает значительное время, то многие мастера-плиточники выполняют эту операцию другим способом: берут мешковину, складывают ее в несколько слоев, смачивают водой и укладывают на нее плитки тыльной стороной. Таким образом удаляется пыль и смачивается плитка.
Некоторые плиточники смачивают плитки другим способом. Они укладывают на тыльную сторону плитки сначала 5-миллиметровый слой жидкого раствора. Плитки поглощают из раствора воду и цементное молоко. После этого раствор снимают кельмой обратно в ящик, на плитку тут же накладывают порцию раствора и устанавливают ее на место.