На главную


§ 12. ОТДЕЛКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ

Подготовительные работы. Отделка оконных и дверных проемов, т. е. оштукатуривание откосов и заглушин, весьма трудоемкий процесс, выполняемый, как правило, вручную.
Если в помещении оштукатуривают только одни стены, то на отделку внутренних оконных откосов и заглушин необходимо затратить около 25% общего времени, а если оштукатуривают стены и потолки, то на отделку проемов требуется около 17% времени.
Промежуток между зимней и летней коробками называется заглушиной (рис. 56). Верхнюю и боковые заглушины 6 делают плоскими; нижнюю 2 всегда устраивают в виде лотка, что необходимо для сбора стекаемой воды и предохранения коробок 3, 7 от загнивания. В дверных проемах нижнюю заглушину делают ровной и чаще всего на уровне с коробками.

В пределах одного помещения горизонтальные (верхние) откосы должны находиться на одной прямой линии. По всей длине фасада они также должны быть на одной прямой. Верхние откосы должны быть строго горизонтальны, а боковые 8 — строго вертикальны.
Чтобы получить откосы одинаковой ширины, необходимо провесить стены, устроить маяки, коробки установить на одинаковом расстоянии от устроенных маяков.
До начала оштукатуривания зазоры между коробкой и стеной надо заполнить паклей (оконопатить), предварительно разделенной на пряди и смоченной в гипсовом растворе. Вставленную в зазор паклю тщательно уплотняют деревянной или металлической конопаткой, по которой наносят удары металлическим или деревянным молотком-киянкой. Иногда это ведет к прогибанию и искривлению брусков коробки. Поэтому перед оконопачиванием зазоров между противоположными брусками коробок следует поставить распорки.
Схватываясь, гипсовый раствор расширяется и сильнее прижимает паклю к коробке и стене, уплотняя заполнение зазора.
Зазоры заполняют паклей не до самого края коробки, а оставляют паз в 20—30 мм, который при оштукатуривании откосов заполняют раствором. Если зазоры законопатить заподлицо с коробкой, то между ней и штукатуркой откоса образуется трещина.
Оштукатуривание внутренних откосов. До отделки откосов стены должны быть оштукатурены и затерты. Прежде всего оштукатуривают верхний откос, для чего предварительно горизонтально навешивают правило. Затем его снимают, навешивают вертикально на боковые стороны проема и оштукатуривают откосы.
Правила укрепляют зажимами. В крайнем случае прибивают гвоздями или примораживают гипсом. Примораживание гипсом неэкономично, так как при снятии правил отбитый раствор приходится выбрасывать. В этом случае можно вкрапливать раствор в толстые наметы штукатурки.
При оштукатуривании откосов им придают угол рассвета (скос), оставляя расстояние между внутренними границами откосов уже, чем между наружными. Угол рассвета всех откосов внутри здания делают одинаковым. На наружных откосах угол рассвета может быть другим. Чтобы получить одинаковый угол рассвета, его отмеряют угольником (рис. 57) и делают отметки для установки правил. Угольник в таком случае всегда ставят в четверть коробки.

После установки и тщательной проверки правил (веском или уровнем) их закрепляют. Таким образом, для отделки откосов на каждом окне приходится навешивать по три правила и многократно отмеривать угол рассвета.
Отделку оконных и дверных откосов можно значительно ускорить с помощью рамки (рис. 58), изготовленной из хорошо остроганных тонких досок шириной 100 мм. Размеры рамки должны соответствовать расстоянию между откосами, а также углу рассвета оконных и дверных проемов. Бруски рамки соединяют на шипах. Устанавливают рамку точно по центру коробки и укрепляют зажимами в четырех или шести местах; угол рассвета остается одинаковым и его не приходится в каждом случае отмерять.

Раствор на откосах разравнивают малкой 2 (рис. 59), изготовленной из теса. Одна сторона малки, имеющая вырез, движется по коробке, а вторая — по рамке или правилу 1. Вырез 3 делают для того, чтобы раствор, снимаемый малкой, был не на одном уровне с коробкой, а ниже на 15—20 мм. благодаря уступу штукатурка откоса не мешает переплетам открываться и петли на откосах остаются свободными от штукатурки.

В тех случаях, когда на коробках поставлены петли-навесы, в малке следует сделать дополнительный вырез 3 и она свободно будет продвигаться по коробке 4. Чтобы легче было разравнивать и срезать схватившиися раствор, малки рекомендуется оковывать кровельной сталью.
Для разравнивания раствора малку берут обеими руками и плотно прижимают к раме или правилам и коробке (рис. 60).

Разровняв нанесенный грунт, приготовляют накрывочный раствор, наносят его на откосы и также разравнивают малкой. Намазывание и разравнивание раствора полутерком не обеспечивают той точности, которая достигается малкой.
При оштукатуривании откосов штукатурку лучше затирать вразгонку. Правила снимают только после затирки и тут же исправляют неточности и натирают усенки или фаски. На верхних откосах всегда натирают усенки. На боковых откосах оставляют вверху небольшой отрезок острого усенка длиной 200—300 мм, а внизу — плоские или закругленные фаски. На боковых откосах оставлять острые усенки не следует, так как они быстро обламываются.
Оштукатуривание заглушин. Заглушины (рис. 61) оштукатуривают так же, как и откосы. Раствор разравнивают малкой, на концах которой имеются два выреза. Вырезы устраивают для того, чтобы между коробками и штукатуркой оставить уступы. Размеры зазоров делают такие же, как и на откосах. Если коробки стоят не на одном уровне, то один уступ делают больше другого, чтобы штукатурка в заглушинах была горизонтальной. На рис. 62 показаны малки для разравнивания раствора в заглушинах между оконными коробками, стоящими на одном и разных уровнях.


Раствор наносят, разравнивают, заглаживают и затирают, как обычно. Нижние заглушины между летними и зимними оконными коробками в каменных зданиях должны быть выполнены из цементного раствора. Нижние заглушины надо железнить (заглаживать) цементом, лучше белым.
Когда нижнюю заглушину устраивают сквозной без плечиков, то нижние части боковых заглушин оштукатуривают на высоту 100—150 мм цементным раствором. Если на концах нижней заглушины устраивают плечики, то нижние заглушины до самых плечиков делают из известкового или известково-гипсового раствора. В обоих случаях боковые заглушины предохраняют от соприкосновения с водой, собирающейся в нижней заглушине.
В нижней заглушине раствор разравнивают закругленной малкой, чтобы придать заглушине форму лотка. В этом случае используют малки простые 1. (рис. 63) и с плечиками 2.

Дверные откосы и заглушины оштукатуривают так же, как оконные. Боковые дверные заглушины оштукатуривают известковыми или известково-гипсовыми растворами. Нижние заглушины делают ровными, без плечиков из цементного раствора и обязательно железнят.
В последнее время для оштукатуривания откосов и заглушин широко применяют двухкомпонентное вяжущее — гипсоцементно-пуццолановое — водостойкий гипс. Состоит это вяжущее из пуццоланового портландцемента (20—25%) и гипса (80—75%).
Это вяжущее выгодно тем, что наряду с необходимой водостойкостью оно обладает весьма короткими сроками схватывания (начало через 4—5 мин и конец через 14—16 мин с момента затвореиия). Такие сроки схватывания позволяют резко сократить интервалы при нанесении слоев штукатурки, что намного повышает производительность труда.
Железнение цементной штукатурки. Чтобы получить на поверхности штукатурки плотную и гладкую сравнительно водонепроницаемую пленку, штукатурку железнят. Перед железнением слой цементной штукатурки следует хорошо выровнить и затереть. Существует два способа железнения: сухой и мокрый.
Сухим способом можно железнить только горизонтальные поверхности. Для этого на небольшую рамку набивают сито с отверстиями 0,5—0,7 мм и на него насыпают чистый цемент. Если по ситу ударить, цемент тонким слоем будет ложиться на свежезатертую цементную штукатурку. После нанесения слоя цемента толщиной 1,5—2 мм его хорошо разравнивают и уплотняют отрезовкой, штукатурной лопаткой или кельмой. Разравнивать надо быстро, так как через некоторое время цемент начинает втягивать из сырой штукатурки влагу, превращаясь в тесто.
Мокрым способом можно железнить любые поверхности. Прежде всего цемент просеивают на сите и приготовляют тесто, которое намазывают слоем толщиной 2—3 мм на слегка просохшую цементную штукатурку. Уложенный слой цементного теста тщательно заглаживают отрезовкой, штукатурной лопаткой, стальной гладилкой или кельмой до тех пор, пока не получат чистую, гладкую, без каких-либо швов поверхность.
Слой подсохшего теста можно также затирать на ровных поверхностях металлическими терками. От тщательной и продолжительной затирки цементное тесто становится почти черным.
Поверхность, заглаженная мокрым способом, обладает более высокими качествами, чем поверхность, заглаженная сухим способом.
В растворы, применяемые при железнении нижних заглушин, желательно добавлять церезит. В этом случае штукатурка становится более водонепроницаемой.
Оштукатуривание наружных откосов и сливов. Наружные откосы и сливы отделывают так же, как и внутренние, и теми же растворами, что и фасад здания. Если фасад не оштукатуривают, а отделывают только одни откосы, то чаще всего применяют цементные растворы.
Сначала на откосы навешивают правила, затем наносят раствор, разравнивают его и затирают. Слив устраивают из цементного раствора и покрывают кровельной сталью. Если же слив сталью не покрывают, то его железнят, а снизу делают слезник для стока воды.
Для лучшего оформления оконных проемов на стенах по боковым и верхним откосам устраивают полоски раствора — ремешки. Для этого по стене и оштукатуренному откосу навешивают два правила или специальные правила 1 с бортиками (рис. 64). Правила должны быть хорошо остроганы, бортики прибиты на определенном расстоянии и после этого смазаны керосино-стеариновой смазкой, эмульсионным или соляровым маслом.

Раствор 2 наносят таким образом, чтобы он проникал под правила. Для этого раствор должен быть по возможности жидким. Заполняя пустое пространство, раствор образует под правилами полоску необходимой ширины. В зависимости ог способа нанесения раствора полоска, обрамляющая оконный проем в виде ленты, может быть совершенно чистой, не требующей подправки.
Для одновременного разравнивания раствора на откосах и ремешков на стенах используют специальную малку 1 (рис. 65), применяя обычное правило, благодаря чему повышается производительность труда на этих операциях.

Кроме малок, для вытягивания откосов можно применять специальный шаблон. Им вытягивают откосы также без правил, по существующим коробкам. Коробки должны иметь правильную форму и их нужно точно устанавливать. Салазки шаблона для большей устойчивости делают более широкими и длинными. Устойчивость салазок необходима для того, чтобы профильная доска шаблона вытягивала точный профиль откоса.
Дверные проемы отделывают так же, как и оконные.
Отделка откосов и заглушин путем отливки и формования. Отливка откосов на месте выполняется в специальной форме. Форму делают из сухой древесины, хорошо строгают, пропитывают горячей олифой, высушивают и окрашивают за два раза масляной краской. Окрашенная форма не коробится и может прослужить длительное время. Лицевые стороны формы можно обить линолеумом.
Детали формы имеют в соединениях эластичные резиновые прокладки, чтобы они могли слегка сжиматься от расширяющегося гипсового или известково-гипсового раствора, применяемого при отливке откосов. Если упругих прокладок не поставить, то отлитый из раствора откос даст трещины и при съеме формы может развалиться.
Форму устанавливают на клинья, с помощью которых ее поднимают или опускают до нужного уровня. Установив форму, к ее боковым сторонам прибивают рейки. Перед заливкой форму смазывают.
Приготовленный раствор с осадкой конуса 7—9 см заливают через пазуху в пространство между формой и стеной вручную или из растворонасоса. Сначала его заливают для образования боковых сторон формы (боковых откосов), а затем устанавливают верхнюю рейку и отливают верхний откос. После схватывания раствора форму снимают и зачищают откосы.
При централизованном изготовлении детали отливают в обычных деревянных формах, состоящих из строганых досок шириной не менее 250 мм, длиной на 250 мм больше высоты откоса и рейки соответствующей длины, толщиной 25 мм и шириной 80—100 мм. Рейки прибивают к широкой доске — образуется форма детали откоса. Затем форму смазывают и заливают слоем раствора, предварительно уложив для армирования нарезанную дрань.
После схватывания раствора рейки бортиков снимают и освобождают деталь от опалубки. Отлитые откосы толщиной 24 мм устанавливают на растворе, прижимая их с помощью шаблона.
Детали следует отливать полностью по ширине откосов. Для этого необходимо прежде всего провесить стены, на которых имеются оконные проемы, устроить маяки и по ним определить ширину откосов для каждого помещения в отдельности. Детали можно отливать любой длины и ширины, перебивая для этого только рейки (бортики) на доске формы.
Отливать детали рекомендуется из раствора состава 0,5 : 1 : 2 (цемент : известь : песок), а устанавливать на растворе состава 1 : 1 : 4 (цемент : известь : песок).
Средняя производительность труда при установке готовых откосов повышается в 2—3 раза по сравнению с отделкой вручную.
Таким же способом можно отливать и устанавливать оконные заглушины. В процессе монтажа сначала ставят верхнюю деталь заглушины на растворе, а затем боковые.
В некоторых трестах по предложению рационализаторов-штукатуров применяют простой, но эффективный способ отделки оконных и дверных откосов, повышающий производительность труда в несколько раз.
Откосы формуют непосредственно в проемах с помощью простых форм. Формы изготовляют из цельных, хорошо выстроганных и просушенных досок по размеру откосов. Чтобы доски не коробились, по ширине с их тыльной стороны ставят через 40 — 50 см шпонки, врезая их в 1/3 толщины доски.
К одной из продольных граней доски прибивают рейку так, чтобы она выступала за край доски на 2 — 3 см. К этой же стороне прочно прибивают ручку.
Часто на вертикальных откосах делают фаску. В формах для этих откосов в угол, образуемый доской и рейкой, прибивают брусок треугольного сечения. Чтобы изготовленные формы были гладкими, их следует проолифить и закрасить за два раза масляной краской, можно обить линолеумом, прочной клеенкой или листовой пластмассой.
Формы (рис. 66, а) устанавливают на легкий складной стол-верстак (рис. 66,б) длиной 2 м, высотой 0,7 м и шириной 1,2 м. По середине крышки стола прибивают продольную ограничительную строганую рейку высотой 4 см, которая служит упором при установке формы на столе. Чтобы затвердевший раствор легче вынимался из формы, ее смазывают смазкой (мыльной эмульсией, тавотом).

Приступая к отделке вертикальных откосов, форму укладывают на стол так, чтобы она упиралась в ограничительную планку. Приготовляют нужное количество гипсового теста (в среднем 10 л для заполнения одной формы).
Уложив гипсовое тесто (рис. 66, в) ровным слоем, его разравнивают так, чтобы оно имело уклон к наружной стороне формы. Разровняв тесто, ему дают возможность немного схватиться, т. е. слегка загустеть, форму тут же подносят к проему (рис. 66, г), один край опирают на нижнюю часть проема, быстро поднимают форму до вертикального положения, прихлопывают ее и прижимают к стене в том месте, где будет откос.
Форму ставят строго по веску или уровню, простукивают ее тыльную сторону деревянным молотком, уплотняя гипсовое тесто и устраняя неправильность установленной формы.
Точно так же отделывают второй боковой откос. Через 15—20 мин, т. е. после схватывания гипса, форму простукивают киянкой (деревянным молотком) и стягивают с откоса за ручку (рис. 66, д).
Отделав боковые откосы и исправив вверху раствор, в такой же последовательности отделывают верхний откос (при этом боковые откосы могут быть загрязнены гипсом). Лучше всего сначала отделать верхний откос, затем боковые. Для уменьшения расхода гипса в тесто рекомендуется добавлять опилки (гипсоопилочная масса состава — 1 часть гипса и 3 части опилок), золу, шлак или другой легкий заполнитель. Откосы предварительно провешивают и устраивают четыре марки из гипса или раствора, две на краю откоса и две около коробки. Вместо марок в коробку можно вбить два гвоздя.
Установка подоконников. Подоконники бывают железобетонные; железобетонные, отделанные мраморной крошкой; мраморные и деревянные. Устанавливают подоконники (рис. 67) после оштукатуривания нижних заглушин. Низ деревянного подоконника предварительно обивают антисептированным войлоком. Ширина полоски войлока должна быть равна ширине той части подоконника, которая ложится на стену. Раствор внизу боковых откосов вырубают до стен. Стену, на которую кладут подоконник, очищают от пыли и мусора и смачивают водой.

Готовые подоконники укладывают внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. Снизу каждого подоконника должен быть устроен слезник для отвода воды от стены, на которую уложен подоконник. Слезник делается в виде продольного желобка глубиной 10—15 мм, располагаемого на расстоянии 30—50 мм от внешнего края подоконной доски.
Уложенную на место подоконную доску выверяют двумя клиньями. Клинья подбивают между доской и стеной таким образом, чтобы доска по ее длине стала горизонтально, а по ширине имела уклон 2—3° внутрь помещения. Клинья должны заходить за грань стены на 20—30 мм.
Чтобы не сбить поставленные клинья и не нарушить точность расположения подоконной доски, их следует сразу же после установки приморозить известково-гипсовым раствором. Только после этого можно осторожно снять доску, а стену под подоконником, хорошо смочив водой, залить известково-гипсовым раствором, чтобы уровень слоя раствора был выше уровня уложенных клиньев на 10—15 мм.
На уложенный раствор опускают подоконник и прижимают его к клиньям так, чтобы из-под доски выдавился лишний раствор. Подоконник должен вплотную войти в четверть коробки. Выдавленный раствор выравнивают заподлицо со штукатуркой, излишки срезают лопатой и затирают. Низ боковых откосов, примыкающий к подоконнику, подмазывают и затирают.
При установке бетонных, мраморных, каменных и мозаичных подоконников торцы подоконных досок обертывают войлоком, чтобы создать необходимый упругий зазор на случай температурного расширения и неравномерных осадок здания. Подливать такие подоконники можно любыми растворами.
Чтобы предохранить подоконники от прогибания и излома, под них ставят металлические полоски, которые своими концами заходят в нижнюю заглушину. Поэтому прежде следует установить подоконники, а затем устроить нижнюю заглушину.
Значительно реже, в основном при производстве ремонтных работ, подоконные доски устраивают непосредственно на месте. Для этого в деревянную опалубку несколько ниже середины устраиваемого подоконника укладывают арматуру в виде сетки, под ней располагают куски щебня, приподняв сетку на 10—12 мм. Слезник делают на расстоянии 50 мм от края доски. Для этого на нее кладут выстроганную полукруглую рейку или выпрямленный стержень арматуры толщиной 10—15 мм. Затем заливают цементный раствор состава 1 : 4. После схватывания раствора его железнят. Опалубку снимают через 5—7 дней после заливки раствора, а рейку или стержень арматуры вынимают из слезника.
Техника безопасности. Оконные откосы оштукатуривают на высоте, поэтому особенно строго надо соблюдать установленные правила техники безопасности.
Если в проемах не установлены переплеты, то проемы следует закрыть досками крест-накрест и хорошо прибить гвоздями к коробке. Лучше всего для этой цели устроить специальную раму в виде переплета, сбив ее гвоздями. Размеры рамы должны быть такими, чтобы она свободно входила в четверти коробки.
Если оконные проемы невозможно оградить, то штукатур обязан работать в предохранительном поясе, привязанном к надежной конструкции здания.
При оштукатуривании откосов используют стремянки или трапы в виде досок с поперечными планками сечением 4X6 или 5x6 см, которые располагают по всей длине стремянки на расстоянии 30—40 см друг от друга.
Доски-стремянки должны быть уложены вплотную одна к другой, а планки прибиты двумя или четырьмя гвоздями такой длины, чтобы концы их были загнуты с другой стороны. Если стремянки-трапы опираются на подоконник, то под него надо дополнительно поставить стойки.
Уклон стремянок не должен превышать 35°. Уложенные стремянки прочно закрепляют, прибивая гвоздями. Стремянки необходимо очищать от налипшего раствора и особенно от пролитой извести, которая увеличивает скольжение.
При оконопачивании коробок, особенно мокрым способом, следует работать в защитных очках.
Дверные откосы рекомендуется оштукатуривать с трапа, уложив один конец его на доску, прибитую к коробке. Под доску следует поставить и прибить две стойки.
Все гвозди из коробок надо вынуть, так как при движении малки ими можно поранить руки. Правила с гвоздями, снятые с оконных и дверных проемов, полагается поставить в угол помещения или сложить около стены, предварительно вынув гвозди.


предыдущая страница оглавление следующая страница