На главную


Доводка, отделка и полировка модели

Шпаклевка поверхности. В некоторых случаях даже при самой аккуратной работе на поверхности модели могут оставаться небольшие неровности — отщепы, провалы, лунки от сучков и т. п. Выровнять эти неровности путем снятия стружки иногда невозможно без нарушения размеров изделия. Поэтому для, устранения этих дефектов прибегают к шпаклевке поверхности, т. е. к нанесению на дефектные места слоя шпаклевки и выравниванию их таким образом.
Для шпаклевания чаще всего пользуются готовой быстросохнущей нитрошпаклевкой АШ-30. Поверхность модели перед этим прощкуривается и покрывается грунтом. Грунтовка заключается в нанесении на поверхность двух слоев нитроклея АК-20. После нанесения первого слоя ему дают подсохнуть в течение 1 — 1,5 час. и затем наносят второй слой, высыхающий через 1,5 — 2 часа.
После просушки грунтовки наносят шпаклевку на все места, где имеются впадины, отщепы и т. д. Дав шпаклевке подсохнуть в течение 2 — 2,5 час., ее зачищают шкуркой и наносят, если нужно, второй слой, пока модели не будет придана ровная поверхность. После шпаклевки поверхности модель тщательно шлифуется.
Шлифовка поверхности модели. Совершенно; ровной кривой поверхности нельзя получить даже при самой тщательной зачистке ее шлифтиком. Поэтому поверхность модели подвергают дальнейшей обработке шлифовкой. При этом процессе удаляют последние неровности и поверхность становится гладкой.
Шлифовку начинают пемзой или стеклянной шкуркой № 1. При шлифовке стеклянной шкуркой ею обертывают шлифовальную колодку — кусок пробки или древесины с ровной поверхностью основания и закругленными краями (фиг. 28). При шлифовке водят шлифовальным камнем или шкуркой кругообразно, без давления. Отходы от шлифовки нужно удалять (сдувать или стирать) как можно чаще. Если камень пемзы загрязнится, то его очищают. Для этого трут загрязненной поверхностью камня по еловому бруску сначала вдоль волокон, а затем поперек.

В некоторых случаях вследствие свилеватости и ворсистости Древесины на обрабатываемой поверхности выступают мелкие волосообразные заусенцы, ворсинки или, как говорят, волокна «подымаются» и появляется ворс. Для устранения этих заусенцев поверхность слегка смачивают водой при помощи губки, чтобы намеренно усилить этим ворсистость. При высыхании заусенцы (ворс) фиксируются в приподнятом состоянии и затем их уже легко сошлифовывают шкуркой. Вместо воды с большим успехом «фиксация» ворсинок осуществляется раствором шеллака, нитроклеем АК-20 или аэролаком А11-Н.
Постепенно от грубой шлифовки переходят к более тонкой, заменяя шлифовальные камни или пемзу. Перед последней шлифовкой (шкуркой № 00 или 000) поверхность модели рекомендуется припудрить пемзовой мукой из полотняного мешочка для лучшего заполнения пор. Последнюю самую тонкую шлифовку следует производить уже не кругообразно, а обязательно вдоль волокон.
Протравливание. В некоторых случаях, с целью придания модели красивого вида, ее окрашивают под ценные породы дерева (красное дерево, орех и т. д.). Окраска достигается протравливанием древесины, т. е. нанесением на ее поверхность специальных составов, которые придают древесине нужную расцветку, не закрывая ее текстуры.
Для нанесения протравы обрабатываемая поверхность перед окончательной тонкой шлифовкой увлажняется губкой, смоченной в горячей воде или в насыщенном растворе соли, после чего ее выдерживают 12 — 14 час. и окончательно зашлифовывают тонкой шкуркой. На подготовленную поверхность протраву наносят кистью, губкой или мягкой тряпочкой (томпоном).
Чтобы получить равномерную окраску, без пятен, лучше наносить протраву с некоторым небольшим избытком. Излишняя протрава легко снимается выжатой губкой или тряпкой, а остаток равномерно разгоняется губкой или флейсом.
После нанесения протравы деталь следует выдержать 24 — 28 час., прежде чем допускать дальнейшую обработку. Если этой выдержки не делать, то при последующей полировке легко образуются белые трудно удалимые пятна.
Протравливание является необязательным видом обработки моделей. В подавляющем большинстве случаев окраски модели не делают, оставляя натуральный цвет древесины. Поэтому протравливание нужно производить лишь в том случае, если об этом есть указание в чертеже.
Грунтовка и закрытие пор. Для получения наилучшего вида поверхности необходимо закрыть поры древесины. Шеллачный порозаполнитель крепко втирают тряпочкой поперек направления волокон до тех пор, пока, таким образом, не будет обработана вся поверхность (пока не будут заполнены все поры).
Нанесение в качестве порозаполнителя нитроклея АК-20 или аэролака А1-Н производится только волосяной кистью.
Нитроклей и аэролак являются хорошими порозаполнителями, и так как нанесение их связано с меньшими трудностями, то их следует предпочитать шеллачным порозаполнителям.
После нанесения шеллачного порозаполнителя — нитроклея или аэролака — поверхность еще раз слегка подшлифовывается тонкой шкуркой.
Полировка. Хотя поверхность древесины после зачистки и шлифовки получается достаточно чистой, все же отделка этим не ограничивается и модель подвергается окончательной обработке полировкой. Полировка имеет целью обеспечить древесине путем нанесения вполне ровного и прозрачного слоя шеллака защитный покров и придать ей красивый глянцевитый вид.
Для полировки моделей пользуются шеллачной политурой. Нанесенные на поверхность древесины слои политуры образуют, затвердевая, прозрачную, как стекло, гладкую зеркальную поверхность с зеркальным глянцем.
Устойчивый и безукоризненный слой политуры наносится не сразу, а постепенно, с промежутками, необходимыми для просыхания нанесенного слоя. В соответствии с этим различают первую основную полировку (грунтовку), среднюю полировку или покрышку и, наконец, чистовую полировку (окончательную полировку, выполировку). Выполировку осуществляют чаще всего в два-три приема (с подполировкой).
Нанесение политуры производится всегда при помощи полировочной подушечки (губки). Ее лучше всего делать из мягкой шерстяной ткани (старый чулок, варежка и т. п.), свернутой в виде шарика, который смачивают политурой и затем обертывают куском мягкого полотна, концы обертки собираются так, чтобы подушечку удобно было держать. Очень тонкое полотно, шерсть или вата менее пригодны для подушечки.
Нажим, с которым следует водить наполненную политурой подушечку, определяется навыком. При грунтовке нажимают на подушечку сильнее, чем при окончательной полировке. Тольк что пропитанной подушечкой нажимают слабее, чем поработавшей. Политуру наносят на поверхность кругообразными движениями подушечки, содержимое которой постепенно распределяется по поверхности, причем спирт испаряется, а шеллак остается. Таким образом создаются на поверхности изделия тончайшие пленки, накладываемые одна на другую. По одному и тому же месту можно проводить подушечкой второй раз только тогда, когда это место просохло. При температуре 18 — 20° С хорошая политура (сделанная на высокоградусном спирте) высыхает очень быстро (в несколько секунд). Если влажной подушечкой прикоснуться к еще сырому участку, то нижележащий слой шеллака растворится.
Поскольку при полировке средняя часть поверхности автоматически тщательнее обрабатывается, необходимо обращать больше внимания на полировку краев и углов.
Грунтовка или основная полировка имеет очень серьезное значение. Она имеет целью окончательно закрыть поры древесины и нанести на поверхность равномерный слой шеллака. Качество основной полировки в значительной мере определяет успех всей дальнейшей работы.
Для грунтовКи берут слабую жидкую политуру (или по крайней мере политуру средней крепости). Крепкой политурой (густой) никогда нельзя достигнуть хороших результатов полировки.
При полировке дуба, если поры недостаточно заполнились при грунтовке аэролаком, полезно пользоваться тонким пемзовым порошком. Порошок распыляют по поверхности или берут на полировочную подушечку, пропитанную политурой. Подушечка не должна быть очень суха, так как при этом работа замедляется. Подушечка не должна быть очень сырой, так как при этом края пор приподнимаются и затрудняют полировку.
Не следует брать много пемзового порошка, а лишь столько, сколько нужно для затирки пор. При большом количестве пемза оседает на поверхности и мешает накладывать слой шеллака (на таких местах впоследствии проступают белые пятна).
После закрытия пор наносят еще одну или две подушечки политуры и этим грунтовка заканчивается.
Загрунтованная деталь должна быть выдержана при 18 — 20° С по крайней мере в течение суток.
После просушки поверхность шлифуют самым тонким пемзовым порошком или шкуркой № 0000 или 00000.
Средняя полировка служит для того, чтобы сделать грунт более ровным и придать ему глянец. Всю поверхность прополировывают еще раз с пемзой. Далее наносят слой слабой политуры с небольшим количеством масла; масла надо брать немного. Если между подушечкой и поверхностью будет слишком много масла, то вытекающая из подушечки политура не будет в состоянии связаться с грунтом, а будет просто размазываться по поверхности изделия. То же самое будет происходить, если подушечка будет очень сырой или если при полировке будет производиться неправильное (сильное) нажатие. Во всех этих случаях не будет получаться при полировке «облаков». Если полировка идет правильно, то на каждом пройденном подушечкой месте остается туманный, как от дыхания, след «облака».
При правильной работе нижняя часть (поверхность) подушечки должна быть чистой, мягкой, без налета. Средняя полировка проводится в один-два раза.
Для получения блестящей поверхности после средней полировки производят окончательную полировку или выполировку. Она представляет как бы продолжение средней полировки. Берут очень слабую политуру и очень мало масла: при полировке должно получаться «облако». Таким образом наносится еще один слой политуры. Дальнейшая выполировка имеет целью удалить с поверхности последние слои масла. Для этого достаточно произвести полировку чистым спиртом и чистой подушечкой.
Иногда для ускорения выполировку производят слабым раствором серной кислоты (85 частей воды и 15 частей серной кислоты) и венской известью. Сначала протирают поверхность раствором кислоты с помощью мягкой тряпочки. Кислота притягивает масло к поверхности, которая делается как бы грязноватой. Для устранения этого из мешочка распыляют по поверхности венскую известь. Случайно попавшие на поверхность зернышки извести сдуваются, а известковая пыль всасывает растворенное в кислоте масло и связывается с ним. После этого вся поверхность протирается чистой мягкой тряпкой и приобретает блестящий зеркальный блеск.
Иногда при полировке на поверхности появляются белые пятна. Главной причиной их появления следует считать следы влаги, которая часто остается на поверхности при излишней поспешности в работе и действует разрушающе на политуру.
Во избежание этого необходимо:
1) дать изделию хорошо просохнуть после окраски протравой;
2) избегать применения политур, разведенных на слабом спирте;
3) не полировать в сырых, холодных или содержащих водяные пары помещениях.
По окончании полировки сделанная модель профиля дужки проверяется по шаблонам и по линейке.
Шаблон должен везде ровно ложиться на модель с зазором не более 0,2 мм. По глубине (по хорде) допускается отклонение не более ± 0,3 мм и по длине (по размаху) не более ± 1,0 мм. Линия стыка шаблонов (след плоскости хорд) должна быть отчетливо видна. На торце модели выбивается указание типа профиля и масштаба модели.
Здесь и далее допуски взяты из Руководства для конструкторов т. 1.
Для повышения производительности при полировке рекомендуется применять специальные полировальные машинки, электрические (фиг. 29) или от гибкого вала.

Электрическая полировальная машина представляет собой небольшой, легкий, вертикально подвешенный электромоторчик, на валу которого насажен небольшой диск с гнездами для полирующих подушечек. В эти гнезда вставляются полировальные подушечки, подобные применяемым для ручной полировки. Они также состоят из колпачка шерстяной материи, обернутой в полотно, и также сначала шерстяной материал пропитывается политурой, а затем обертывается полотном.
Применение механических полировальных машин значительно облегчает работу полировщика, ускоряет ее и дает почти такую же качественную полировку, как и ручная работа.


предыдущая страница оглавление следующая страница