На главную

Приусадебный сад.


 

Плодовые деревья и ягодные кустарники должны быть на каждом приусадебном участке.

Размер приусадебного сада определяется величиной участка и возможностью выполнения своими силами работ по уходу за ним.
В центральных районах СССР (включая Поволжье, Белоруссию и северные районы Украины) при выделении под сад 0,08— 0,10 гектара земельной площади можно рекомендовать следующий примерный состав плодовых посадок и ягодников:
яблонь 10 деревьев (в том числе 5 зимних, 3 осенних и 2 летних сорта); груш 2 дерева; вишни и сливы 8 деревьев; ягодников 40—50 кустов, в том числе смородины 15—20 кустов (из них черной смородины 10—15, красной 3, белой 2), крыжовника 10—15 кустов и малины 20 кустов; земляники 250—300 кустиков. В состав насаждений также целесообразно вводить черноплодную, мичуринскую или невежинскую рябину.
В южных районах страны целесообразно иметь такой состав сада:
яблонь 8 деревьев (в том числе 4 зимних и по 2 осенних и летних сорта); груш 2 дерева; айвы, сливы, абрикоса, персика и вишни: (или черешни) по 2 дерева; винограда 20—30 кустов; земляники 300 кустиков. Такой состав насаждений в приусадебном саду вполне обеспечит среднюю семью плодами и ягодами в течение почти круглого года.

Средняя урожайность плодовых и ягодных культур, достигших полного возраста, в приусадебных садах может быть принята следующая (в килограммах с 1 дерева или куста, а земляники с 1 квадратного метра):

яблони.........................60—70 килограммов
груши...........................60—70 килограммов
айвы..............................20—30 килограммов
вишни...........................10—15 килограммов
черешни........................20—30 килограммов
сливы............................30—40 килограммов
абрикоса......................30—40 килограммов
земляники..........................0,7—1 килограмм
персика........................10—15 килограммов
смородины черной и белой....3 килограмма
смородины красной..............5 килограммов
крыжовника............................5 килограммов
малины.............................1—1,5 килограмма

Таким образом, урожаи в приусадебном саду в центральных районах СССР будут составлять (в килограммах): яблок и груш 700—800; вишни и сливы до 150; смородины, крыжовника и малины около 150 и земляники 30—50. Всего же в таком саду можно собрать свыше 1000 килограммов плодов и ягод. В южных районах СССР валовой сбор плодов и ягод с приусадебных садов будет несколько больше.

На уход за приусадебным садом в течение лета потребуется 40 — 50 рабочих дней.

Все плодовые и ягодные растения дают более высокие урожаи при перекрестном опылении. Поэтому надо, чтобы каждая порода была представлена в саду не менее чем двумя сортами.

Для приусадебного сада можно рекомендовать следующие сорта плодовых и ягодных культур.

В центральных районах СССР

Яблоня: летние сорта — Папировка, Грушовка московская, Коричное полосатое, Суйслепское; осенние сорта — Боровинка, Осеннее полосатое (Штрейфлинг), Мельба; зимние сорта — Антоновка, Пепин шафранный, Уэлси, Анис.

Груша: Тонковетка, Бессемянка, Бергамот, Бере зимняя Мичурина (для центральной черноземной полосы).

Вишня: Владимирская, Ширпотреб черная, Жуковская, Любская, Шубинка.

Слива: Скороспелка красная, Озимая красная, Очаковская желтая, Искра, Память Тимирязева.

Черная смородина: Лакстона, Лия плодородная, 8-я Девисона, Сентябрьская Даниэля.

Красная смородина: Голландская красная, Красный крест, Герой.

Белая смородина: Версальская белая, Голландская белая.

Крыжовник: Английский желтый, Авенариус, Финик, Бразильский.

Малина: Калининградская, Новость Кузьмина, Усанка, Мальборо.

Земляника: Комсомолка, Мысовка, Красавица Загорья, Поздняя из Загорья, Рощинская, Мице Шиндлер.

В южных районах СССР

Яблоня: Папировка, Налив белый, Астраханское красное, Боровинка, Кальвиль снежный, Ренет шампанский, Розмарин, Ренет Симиренко, Бойкен, Пепин лондонский.

Груша: Вильямс летний, Бере Боск, Бере Арданпон, Любимица Клаппа, Кюре, Сеянец Киффера.

Слива: Венгерка обыкновенная, Венгерка итальянская, Анна Шпет, Ренклод Алътана, Персиковая.

Вишня: Владимирская, Подбельская, Любская, Гриот остгеймский.

Черешня: Дрогана желтая, Дениссена желтая, Наполеон розовая.

Абрикос: Краснощекий, Амброзия, Шалах, Ахрари, Хурмаи.

Персик: Эльберта, Майфловер, Амсден, Чемпион, Золотой юбилей, Гринсборо.

Земляника: Комсомолка, Иосиф Магомет, Кульвер, Киевская ранняя №2, Коралка, Чернобривка, Ранняя МОСВИРа, Ташкентская.

Наряду с указанными сортами в приусадебных садах следует культивировать и лучшие новые сорта, выведенные местными научно-исследовательскими и опытными учреждениями.

В приусадебных садах южных районов страны целесообразно высаживать яблони, привитые на дусене. На этом подвое деревья образуют компактные кроны и несколько раньше вступают в плодоношение. Как в центральных, так и в южных районах в приусадебных садах желательно высаживать яблони и груши, привитые на карликовых подвоях. Для яблони в южных районах карликовым подвоем служит парадизка типа IX, а в центральных — краснолистная парадизка и подвой 13—49. Груша прививается в южных районах на айве, а в центральных на ирге.

Посадка яблонь на карликовых подвоях позволит вывести деревья различных форм, которые наряду с высоким урожаем прекрасных по качеству плодов придадут приусадебному саду нарядность.

Особенно декоративны формовые деревья сортов Панировка, Грушовка московская, Штрейфлинг, Пепин шафранный, Кандиль синап, Розмарин, Кальвиль снежный.

Размещение плодовых деревьев и ягодников в приусадебном саду.

При планировке приусадебного сада, кроме мест для деревьев и кустарников, должны быть предусмотрены места для цветочных и декоративных растений, детской площадки, беседки, сарая и компостной кучи. Приусадебный сад должен не только давать плоды, ягоды и овощи, но и быть уютным и удобным местом отдыха и развлечений для всей семьи.

Существует очень много схем размещения плодово-ягодных пород в приусадебном саду. Во многом они зависят от самой формы и размера участка, размещения на нем жилого дома и других построек, а также общей планировки колхозного села или поселка. С учетом местных условий выбирается та или иная схема. Приводим одну из типовых схем (рис. 1).

Чтобы наиболее полно использовать в приусадебных садах земельную площадь, применяют так называемые уплотненпые посадки. С этой целью между яблонями и грушами сажают деревья этих же пород, привитые на карликовых подвоях, или деревья вишни. В молодых садах между плодовыми деревьями высаживают ягодные кустарники, землянику, овощные культуры. Не следует в этих междурядьях сажать высокостебельные культуры — подсолнечник, кукурузу. Не рекомендуется также высаживать в междурядьях малину и ежевику: они засоряют участок своими отпрысками.

Когда основные плодовые деревья — яблоня и груша — достигнут полного плодоношения и займут всю отведенную им площадь, выращивание в междурядьях овощей и земляники надо прекратить. Поэтому при планировке участка под овощи и землянику должна быть отведена самостоятельная площадь.

Во всех приусадебных садах плодово-ягодные культуры размещают прямолинейными рядами. Ряды деревьев яблони и груши, а в южных районах также абрикоса и черешни располагают друг от друга на расстоянии 6 метров, а деревья в ряду — на расстоянии 8 метров. При этих расстояниях целесообразно между двумя соседними деревьями в ряду высаживать по одному дереву вишни, персика, айвы или яблони и груши, привитых на карликовых подвоях. Если же в междурядьях будут высаживаться только ягодные или овощные культуры, то междурядья, а также расстояние между деревьями в ряду может быть 6 метров.

В центральных и северо-восточных районах сливу и вишню сажают по схеме 4x3 метра (4 метра между рядами и 3 метра в ряду), а в южных — 6x4. Персики и айву в чистых посадках сажают по схеме 4x3 метра и виноград — 2,5x1,5 метра.

Расстояния между постройками и деревьями должны быть не менее 5—6 метров и от границ соседнего участка не менее половины ширины междурядья, отводимого для данной породы. Лучше всего площади вдоль границы приусадебного сада с соседними участками занимать ягодными кустарниками. Обычно к одной границе сажают малину, а к другой — смородину и крыжовник, отступя от забора на 1 метр.

При посадке ягодных кустарников оставляют следующие расстояния в рядах: для малины 0,75 метра, для крыжовника и смородины по 1,25 метра. Если ягодники высаживают в несколько рядов, то расстояния между рядами оставляют: для малины 1 метр, для смородины и крыжовника по 1,5 метра.

После выбора схемы размещения плодово-ягодных культур и отвода места под овощи, землянику и цветник производят разбивку сада, то есть намечают в натуре места, где должны быть посажены деревья и ягодники. Обычно для этого пользуются мерной лентой или тонкой веревкой с нанесенными на нее через каждый метр метками (узлами) и соответствующим количеством кольев. При этом точно соблюдают принятые расстояния и прямолинейность рядов во всех направлениях.

Разбивку начинают от одной какой-либо границы участка или от построек. В нужном направлении натягивают мерную ленту или веревку и устанавливают через принятые расстояния колья. Затем ленту или веревку переносят параллельно первому ряду на ширину междурядья, отмеряемую точно с обоих концов, и разбивают второй ряд.

После разбивки всего участка проверяют прямолинейность рядов в поперечном направлении.

Подготовка почвы и посадка сада.

Плодовые деревья и ягодники хорошо развиваются и плодоносят только на плодородной и глубоко разрыхленной почве. Поэтому предпосадочная подготовка почвы является важнейшим условием в создании высокоурожайных и долговечных плодово-ягодных насаждений.

В приусадебных садах не представляется возможным подготавливать почву для посадки так, как это принято в промышленных садах, то есть предварительно содержать участок под многолетними травами, проводить сплошное внесение органических и минеральных удобрений и глубокую вспашку тракторными плугами. Предпосадочная подготовка почвы в приусадебных садах сводится к заблаговременной копке посадочных ям нужных размеров и заправке их органическими и минеральными удобрениями.

Посадочные ямы в приусадебном саду копают несколько больших размеров, чем это принято в промышленных садах. Чем больше размер ямы, тем лучше развивается дерево.

Для яблони, груши, абрикоса, черешни и сливы обычно копают ямы шириной 1,2 метра и глубиной 60 сантиметров. На тяжелых глинистых и каменистых почвах ширину ямы увеличивают до 1,5 метра и глубину — до 1 метра.

Для вишни, персика и айвы ямы делаются несколько меньшего размера, но не менее 80 сантиметров ширины и 40—50 сантиметров глубины.

Для ягодных кустарников — малины, смородины и крыжовника — лучше всего рыть сплошные канавы шириной 50 сантиметров и глубиной 30 сантиметров. При посадке ягодных кустарников в ямы последние делаются таких же размеров.

Ямы готовят заблаговременно: для весенней посадки с осени, для осенней за 3—4 недели до посадки.

За несколько дней до посадки выкопанные ямы заправляют органическими и минеральными удобрениями, а на кислых почвах и известью.

Нормы удобрений на одну посадочную яму

Породы

Навоз, ком-
пост или пере-
гной (в кило-
граммах)

Суперфосфат
(в граммах)

Калийная
соль (в грамм-
мах)

Известь
(в граммах)

В северных районах и средней полосе

Яблоня, груша
Вишня, слива
Крыжовник, смородина
малина

30
20

10-12

1000
1000

500

200
150

70

1000
1000

500

В южных районах

Яблоня, груша, слива,
абрикос, черешня, вишня
Виноград


15-20
10


500
400


60
70


-
-

Органические и минеральные удобрения, а также известь смешивают между собой и затем, тщательно перемешав с почвой, вносят в посадочные ямы.

В северных районах и Сибири все плодовые породы сажают исключительно весной. В средней полосе СССР лучшим сроком посадки вишни, сливы и груши также является весна; для яблони и ягодных кустарников лучшие результаты дает осенняя посадка.

В южных районах наиболее благоприятное время посадки всех плодовых и ягодных культур — осень. При весенней посадке растения здесь страдают от недостатка влаги в почве и воздухе.

Землянику во всех районах можно высаживать весной и осенью. При весенней посадке уже на следующий год она дает значительный урожай. Осеннюю посадку земляники проводят с таким расчетом, чтобы до наступления заморозков растения успели укорениться. Лучший срок осенней посадки земляники в средней полосе — август и начало сентября, а на юге — сентябрь — октябрь.

Во всех районах СССР лучшие результаты дает посадка яблони и груши двулетними саженцами с хорошо сформированной кроной и мощной корневой системой.

Вишню и сливу в северных и центральных районах также надо сажать в двулетнем возрасте. В южных районах для посадки персика, абрикоса, черешни, вишни и сливы берут саженцы в однолетнем возрасте.

Ягодные кустарники — смородину и крыжовник — сажают двулетними саженцами, с 2—3 побегами и мощной корневой системой, а малину — хорошо развитыми однолетними отпрысками с толщиной побегов не менее 6—8 миллиметров и с хорошо разветвленными мочковатыми корнями.

Обычно рассаду земляники заготовляют непосредственно с плантаций второго и третьего года плодоношения. Для посадки выбирают наиболее развитые розетки, с хорошими корнями.

Целесообразно рассаду земляники предварительно готовить — пикировать на торфоперегнойных грядах. В этом случае получается здоровая сильная рассада, которая при осенней посадке в первое же лето дает полный урожай.

Рассаду для пикировки заготовляют с плодоносящих плантаций обычно в июле, как только появятся розетки с зачатками корней длиной 0,5 сантиметра. Рассаду высаживают на торфоперегнойных грядах на расстоянии 10x10 сантиметров, обильно поливают и притеняют на день рогожей. На седьмой-десятый день, когда у рассады начинается образование и рост корней, полив и притенение прекращают. После этого рассада растет еще около месяца. За это время она образует мощную корневую систему, которая вместе с торфом образует прочный ком, не рассыпающийся при посадке. Такие растения безболезненно переносят пересадку на постоянное место и в зимовку уходят сильными и хорошо укоренившимися.

Рассаду земляники заготовляют только со здоровых, чистосортных плантаций второго и третьего года плодоношения. Для посадки обычно выбирают первые на усах от материнского растения наиболее развитые розетки, с хорошими корнями.

Перед высадкой на постоянное место у саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников тщательно осматривают корневую систему; при этом обрезают острым ножом только те корни, которые имеют разрывы и большие механические повреждения. Обновление же срезов у всех корней — ненужная и вредная операция; она только задерживает укоренение растений.

Перед тем как разнести саженцы к местам посадки, корни их обмакивают в болтушке. Ее готовят в небольшой ямке из равных частей глины и коровяка, разбавленных водой до сметанообразного состояния.

В центре заблаговременно вырытой и заполненной удобренной почвой ямы вбивают кол и делают из земли холмик (рис. 2). На холмик опускают корни саженца, расправляя их во все стороны (рис. 3). После этого засыпают яму землей, время от времени приподнимая и опуская саженец, чтобы его корни вошли в лучшее соприкосновение с почвой.

Когда яма будет заполнена землей и утрамбована ногой, вокруг дерева во всю ширину ямы делают лунку и обильно поливают ее водой до 3 ведер на одно дерево (рис. 4). После поливки лунку поправляют и поверхность ее прикрывают перепревшим навозом, компостом или торфом слоем 6—10 сантиметров. При посадке корневая шейка дерева должна находиться на 3—5 сантиметров выше поверхности ямы; после же того как почва осядет, корневая шейка окажется на одном уровне с поверхностью ямы. Кол, как правило, должен находиться с южной стороны дерева и защищать его от нагрева солнцем. По окончании посадки дерево подвязывают к колу мочалом. У посаженных весной плодовых деревьев сразу обрезают ветви, при осенней посадке обрезку делают весной. У сильно развитых деревьев обрезают примерно половину длины всех однолетних побегов, в том числе и побега продолжения, а у менее развитых — одну треть (рис. 5). Побеги обрезают острым ножом на почку, направленную во внешнюю сторону. Срезы делают наискось таким образом, чтобы верхняя граница среза была на уровне почки, а нижняя совпадала с ее основанием (ряс. 6).

Саженцы смородины, крыжовника и малины перед посадкой обрезают ножом или секатором. У смородины и крыжовника оставляют 2—3 побега длиной 12—15 сантиметров с 3—4 хорошо развитыми почками; все остальные побеги и в первую очередь слабые удаляют у основания. У малины оставляют побеги длиной 30—40 сантиметров.

Ягодные кустарники сажают следующим образом: в посадочной яме, заполненной удобренной почвой, выкапывают небольшую ямку, куда помещают корни саженца. Затем корни засыпают землей, время от времени встряхивая саженец и утрамбовывая почву ногой. Саженцы смородины, крыжовника сажают, как правило, на 3—4 сантиметра глубже, чем они сидели в питомнике. Это делается для того, чтобы из корневой шейки и нижних частей побегов, закрытых землей, на следующий год выросли сильные побеги. По окончании посадки вокруг растений делают лунки и обильно поливают водой, а затем прикрывают перепревшим навозом, компостом или торфом.

Землянику в приусадебных садах, как правило, выращивают без гряд, на ровном месте и только в избыточно увлажненных районах, а также в садах, расположенных иа пониженных местах, ее возделывают на грядах шириной 120 сантиметров. Почву обрабатывают ц удобряют заблаговременно, за 2—3 недели до посадки. Обычно весь участок, предназначенный под землянику, перекапывают на глубину штыка лопаты, заделывая при этом органические и минеральные удобрения. На 1 квадратный метр вносят: хорошо перепревшего навоза, компоста или смеси торфа с фекалиями на бедных почвах б, а на более заправленных 4 килограмма в смеси с 60 граммами суперфосфата и 30 граммами калийной соли. После перекопки поверхность почвы разравнивают граблями.

В приусадебном саду при безгрядковой культуре земляники наиболее распространена однострочная и двухстрочная посадка.

При однострочной посадке расстояния между рядами дают 60 сантиметров, а между растениями в ряду — 15—20 сантиметров. При двухстрочной посадке расстояния между лентами устанавливают 60 сантиметров, между строчками в ленте — 30 сантиметров, а в рядах — такие же, как и при однострочной посадке.

Сажают землянику по шнуру, натягивая его параллельно длинной стороне отведенного под нее участка и последовательно перемещая шнур на принятую ширину междурядий. Ряды растений располагают на грядах вдоль них с расстояниями между рядами 50 сантиметров и между растениями 15—20 сантиметров. Обычно на гряде шириной 120 сантиметров размещают три ряда. Можно сажать землянику также и поперек гряд при тех же расстояниях. В обоих случаях растения на грядах высаживают не ближе чем на 10 сантиметров от края гряды.

Рассаду земляники сажают при помощи штыковки. Штыковкой делают небольшую ямку, опускают в нее корни, расправляют их так, чтобы они не скручивались и не загибались кверху. После этого засыпают корни почвой и плотно обжимают руками. При посадке необходимо следить, чтобы срединная почка у земляники (сердечко) была на уровне поверхности почвы и оставалась неза-сыпанной (рис. 7). Как слишком большое заглубление рассады, так и мелкая ее посадка дают плохие результаты (рис. 8). После посадки растения поливают по одному ведру воды на 15—20 растений и прикрывают поверхность почвы перепревшим навозом, перегноем или торфом.

В сухую погоду и особенно при весенней посадке поливают несколько раз, пока растения не приживутся.

Уход за приусадебным садом.

Обработка почвы. Основную обработку почвы в приусадебном саду проводят осенью, перекапывая ее лопатами или штыковальными вилами.

Около самих растений почву обрабатывают на глубину 10— 15 сантиметров, причем стараются не подрезать корни. Пласт с травой хорошо заделывают внутрь, оставляя при этом поверхность почвы несколько глыбистой, чтобы она лучше проветривалась и в ней хорошо задерживалась весенняя влага.

Весной, как только слегка просохнет верхний слой почвы, ее рыхлят ручными граблями, чтобы лучше сохранить влагу. через 7—10 дней проводят глубокое мотыжение. Все эти работы должны быть закончены до распускания листьев.

В течение лета проводят 3—4 рыхления по мере уплотнения почвы и зарастания ее сорняками: 2—3 до сбора урожая и одно после него.

Очень ценным приемом является мульчирование приствольных кругов. С этой целью в мае — июне поверхность кругов прикрывают навозом, соломой, торфом слоем 10—12 сантиметров.

Удобрение сада. Плодовые деревья и особенно ягодные кустарники очень требовательны к удобрениям и в первую очередь к органическим, без которых они не могут нормально развиваться и плодоносить.

В приусадебном саду должны широко применяться торфо-фекальные компосты. Торф и фекалии — очень ценные удобрения, но применять их можно только после компостирования. Дело в том, что свежий торф разлагается медленно, а при высокой кислотности даже может оказать вредное влияние на растения; внесение же фекалий непосредственно под деревья или ягодники запрещается по санитарно-гигиеническим соображениям. При компостировании фекалии хорошо впитываются в торф и полностью сохраняют свои удобрительные качества. Смешиваясь с торфом, фекалии образуют рыхлую землистую массу без неприятного запаха. Если торф имеет высокую кислотность, в компостные кучи добавляют известь или фосфоритную муку.

При недостатке фекалий их добавляют в компост из расчета 1 часть на 3 части торфа. Если же торфа мало, а фекалий достаточно, то на 1 часть торфа добавляют 3—5 частей фекалий (в зависимости от влагоемкости торфа). Чем больше в компосте фекалий, тем он богаче питательными веществами.

Фосфоритной муки или суперфосфата добавляют в компост по 10—20 килограммов на тонну торфа, золы — до 20 килограммов, извести — до 60 килограммов.

В зависимости от качества торфа созревание компоста в безморозный период продолжается от 2 до 6 месяцев. За это время компост 1—2 раза перелопачивают. Созревшим он считается тогда, когда торфофекальная масса делается однородной и легко рассыпается.

Для компоста используют также сорняки, собираемые при прополках и обкосах приусадебного участка, ботву овощей и картофеля. В районах, где нет торфа, сбору таких материалов надо уделять особое внимание. В отдельных случаях для увеличения растительного материала, закладываемого в компост, на свободной площади участка высевают наиболее урожайный в данном районе сидерат (так называются растения, идущие на зеленое удобрение). Посев делается с таким расчетом, чтобы с одной и той же площади получить два урожая в год. Первый посев производят рано весной н, когда получится максимальное количество зеленой массы, что обычно бывает в конце июня, ее скашивают и компостируют. После уборки зеленой массы снова проводят посев сидерата и в октябре убирают второй урожай. Компост из зеленой массы приготовляют так же, как и из торфа.

Органические удобрения в приусадебном саду вносят осенью под основную обработку (перекопку) почвы из расчета 5—8 килограммов на подзолистых почвах и 3—5 килограммов на черноземах на 1 квадратный метр удобряемой площади.

Минеральные удобрения под плодовые деревья и ягодные кустарники желательно вносить ежегодно. Фосфорные и калийные удобрения вносятся осенью перед обработкой почвы, азотные— половина нормы осенью, а другая половина весной в два срока: в начале вегетации и после цветения по окрепшим завязям. На подзолистых почвах вносят аммиачной селитры 40 граммов, суперфосфата 80 и калийной соли 30 граммов; на черноземных почвах аммиачной селитры 30 граммов, суперфосфата 60, калийной соли 20 граммов на квадратный метр удобряемой площади.

Порошкообразный суперфосфат рекомендуется вносить в почву в смеси с небольшим количеством торфа, но лучше в смеси с хорошим компостом. На 10 килограммов суперфосфата берут 1 центнер торфа или компоста.

В первые два-три года после посадки сада минеральные удобрения вносят на приствольные круги, а в дальнейшем — на всей площади.

Наряду с применением минеральных удобрений в виде отдельных туков (селитры, суперфосфата, калийной соли) можно использовать готовые смеси минеральных удобрений, имеющиеся в продаже под разными названиями и расфасованные в пачки по 3 килограмма. Смеси минеральных удобрений содержат следующее количество питательных веществ:

Название смесей

Количество (в процентах)

азота

фосфора

калия

Плодово-ягодная
Огородная
Цветочная
Цитрусовая

6,0
6,0
6,4
6,7

9,6
9,0
9,6
9,4

7,5
9,0
6,4
9,4

Смеси лучше вносить под те культуры, под которые они предназначены, однако при отсутствии в продаже нужной смеси их можно заменять. Смесь вносят из расчета 100—150 граммов на 1 квадратный метр удобряемой площади. Вносят смеси осенью под основную обработку почвы; можно использовать их и весной для подкормки.

В приусадебных садах также следует применять сидераты: они в значительной степени могут восполнить недостаток органических удобрений. В междурядьях, не занятых под овощи и землянику, сидераты высевают ежегодно во второй половине июля. В течение первой половины лета до посева сидератов — почву содержат под черным паром. Семена их высевают вручную и заделывают граблями. К осени растения успевают достаточно развиться и накопить до 4—6 и более килограммов зеленой массы на квадратный метр.

Ниже приводятся нормы высева семян лучших сидератов (в килограммах на 100 квадратных метров):

675

В центральных районах:
Люпин....................2,0
Фацелия...............0,15
Горчица.................0,2
Горох....................1,8
В южных районах:
Пелюшка...............1,0
Фацелия...............0,15
Чина.......................1,8
Вика грузинская...1,0

Обрезка

Обрезка молодых плодовых деревьев. Цель обрезки молодых плодовых деревьев — обеспечить формирование основных скелетных ветвей и создать компактные кроны. Очень важно не допустить излишнего загущения кроны и неравномерного развития основных скелетных ветвей.

Для формирования кроны выбирают в качестве будущих скелетных ветвей 5—7 побегов, наиболее сильных и направленных в разные стороны. Все остальные побеги, ненужные для образования кроны, или вырезают совсем «на кольцо», или же (что еще лучше) значительно укорачивают (рис. 9).

Побеги, выбранные в качестве будущих основных скелетных ветвей, укорачивают по-разному, в зависимости от породы. Как правило, у яблони и груши побеги укорачивают сильнее, чем у вишни и сливы.

В последующие годы на основных скелетных ветвях формируют разветвления второго, а на них третьего порядка по тем же правилам, как и основные сучья на стволе. Первые ветви второго порядка оставляют не ближе 40—60 сантиметров от основания сука, чтобы разветвления соседних сучьев не мешали друг другу.

У молодых, хорошо растущих деревьев основным способом обрезки является прореживание, то есть удаление побега у его основания. Побеги у деревьев в этом возрасте, как правило, не укорачивают, за исключением тех случаев, когда боковой побег развивается одинаково мощно с побегом продолжения.

Обрезка плодоносящих деревьев. У деревьев, вступивших в пору плодоношения, с правильно сформированными кронами обрезка сводится также к прореживанию — удалению ветвей, загущающих крону. Небольшое прореживание делается ежегодно. В первую очередь удаляют сухие, больные, слаборазвитые, переплетающиеся и растущие внутрь кроны ветви, срезая их «на кольцо».

У более старых деревьев, кроме того, укорачивают концы скелетных ветвей до 2—3-летней древесины, удаляя ветви толщиной до 1 сантиметра. Обрезку делают над боковой веткой без оставления пеньков.

У деревьев со слабым или совсем прекратившимся приростом, когда началось уже усыхание концов скелетных ветвей, производят более сильное укорачивание — до 5—7-летнёй древесины, срезают верхушки ветвей толщиной 2—3 сантиметра.

Обрезку во всех случаях проводят рано весной, до начала сокодвижения.

Ручной инструмент, необходимый для обрезки, должен быть хорошо наточенным, острым (рис. 10). Толстые ветви спиливают пилками, а затем рану зачищают острым ножом. Все раны более 1 сантиметра в диаметре замазывают садовым варом или масляной краской.

Обрезка малины. Обрезка малины сводится к подготовке хороших побегов замещения и удалению побегов, прекративших плодоношение. Подготовку побегов замещения начинают с весны. Когда у кустов малины появляются новые отпрыски, из них отбирают наиболее сильные. В зависимости от особенностей сорта в кусте оставляют от 8 до 12 основных побегов и 2—3 резервных. Все остальные побеги (отпрыски) удаляют по мере их появления, так как они снижают урожай и ослабляют рост оставшихся побегов.

Весной следующего года, до начала вегетации, вырезают лишние резервные побеги, а побеги, поврежденные зимними морозами, укорачивают до здоровой древесины с неповрежденной почкой. Прекратившие плодоношение побеги малины вырезают после уборки урожая, когда они начинают засыхать. Их срезают у самого основания куста без оставления пеньков, являющихся убежищем для вредителей. Срезанные ветки малины немедленно удаляют с участка и сжигают.

Обрезка черной смородины. При обрезке черной смородины ставят следующие задачи: разредить кусты и создать хорошие условия для роста основных плодоносящих ветвей и прикорневых побегов замещения; сменить стареющие малопродуктивные ветви на более ценные молодые; создать разновозрастный состав ветвей для обеспечения равномерного плодоношения куста по годам, не допуская перегрузки урожаем в один год и недогрузки в другой.

Хорошо сформированный куст черной смородины должен иметь 15—20 ветвей, в том числе примерно 4—6 однолетних прикорневых, 3—4 двухлетних, по 2—3 трехлетних, четырехлетних и пятилетних.

В первую очередь вырезают сухие, больные и поломанные ветви, пораженные грибными болезнями и вредителями (стеклянницей и клещом), а также лежащие на земле. Все старые ветви со слабым молодым приростом (короче 10 сантиметров) также удаляют. Затем удаляют все менее ценные ветви, мешающие свободному доступу воздуха и света в середину куста.

При обрезке молодых и вновь посаженных неплодоносящих кустов смородины все побеги укорачивают, оставляя прирост с 2—3 почками. На 2-й и 3-й год обрезка молодых растений смородины заключается в прореживании загущенных ветвей, при этом стремятся оставить в кусте ветви разного возраста.

Обрезают смородину ежегодно осенью, до наступления сильных морозов и выпадения снега, а также рано весной, до начала распускания почек. Вырезают ветви у основания, не оставляя пеньков.

Обрезка красной смородины и крыжовника. Красную смородину и крыжовник в основном обрезают так же, как и черную смородину. При обрезке требуется разредить куст и сменить стареющие малопродуктивные ветви. В кусте оставляют от 15 до 25 ветвей. Разница в обрезке заключается в следующем. Для красной смородины и крыжовника требуется больше времени для смены возрастного состава ветвей. У красной смородины ни в коем случае нельзя укорачивать однолетние побеги, так как в верхней части их располагается основной урожай. Побеги замещения у красной смородины и крыжовника оставляют в меньшем количестве, чем у черной смородины,— ежегодно не более 1—2 побегов на кусте. Предельный возраст ветвей определяют наличием на них прироста. Если прирост слабый и ветви имеют признаки угнетения, их удаляют в более раннем возрасте. Наоборот, если на ветвях имеется сильный прирост, их оставляют на кустах более продолжительный срок, независимо от возраста.

Все вырезанные ветви и побеги складывают в кучи и сжигают.

Полив

В приусадебных садах, как правило, применяется полив. Даже в северных районах и в средней полосе СССР в годы, когда весной и в первой половине лета осадков выпадает мало и потому рост плодовых деревьев и ягодников задерживается, а урожайность резко падает, приходится применять поливы. Особенно страдают от недостатка влаги земляника, малина, черная смородина, меньше — красная смородина, крыжовник, вишня и яблоня. Вредное действие засухи иногда сказывается не только па урожае текущего года, но и следующего года. Поэтому приусадебные сады и в северных и в центральных районах должны быть обеспечены водой.

В южных районах полив — важнейшее мероприятие, обеспечивающее нормальный рост и плодоношение сада.

В приусадебном саду наиболее распространен полив в приствольные или прикустовые лунки и кольца. Если имеется водопроводная сеть с необходимым напором воды, сад поливают из шлангов. Приствольные лунки делают таких размеров (в зависимости от возраста дерева или куста), чтобы они захватывали основную массу корневой системы. Валики, огораживающие лунку, насыпают высотой 15—20 сантиметров. При поливе по приствольным кольцам землю от ствола или основания куста не отгребают. В том месте, под которым находится наиболее деятельная корневая система, делают кольцо шириной 30—40 сантиметров. Лунки или кольца при поливе соединяют между собой бороздами, по которым пускают воду (рис. 11). Полив в приусадебных садах по бороздам, которые делаются до направлению небольшого склона на расстоянии 70—100 сантиметров друг от друга,— лучший способ проведения этого мероприятия.

При небольшой обеспеченности водой лунки и кольца не соединяют, а каждое дерево поливают отдельно из ведра так, чтобы промочить слой почвы в 60—80 сантиметров. Обычно требуется 3—5 ведер воды на квадратный метр.

Лучше поливать редко, но обильно, чем часто, но слабо. Сроки поливов зависят от погодных условий и состояния почвы; надо поливать, если на ощупь на глубине 20 сантиметров ощущается сухая почва. Обычно в течение лета на юге сад поливают 5—6 раз, в районах средней и северной полосы — 2—3 раза, а в отдельных районах южной полосы — до 10—12 раз. Вновь посаженные деревья и кустарники, а также больные и поврежденные растения лучше поливать более часто. После каждого полива почву в лунках и кольцах рыхлят, чтобы сохранить влагу.

Уход за земляникой

Рано весной, как только с участка сойдет снег, удаляют ручными граблями отмершие листья земляники. Собранные листья закладывают в компостные кучи. Во избежание распространения болезней листья опрыскивают 3—5-процентным раствором медного купороса (300—500 граммов купороса на ведро воды). После очистки участка вносят минеральные удобрения, лучше в смеси хотя бы с небольшим количеством перегноя, торфа или компоста. Удобрения рассеивают по всей площади, но стараются при этом, чтобы они не попадали в середину кустиков земляники. На квадратный метр вносят 20 граммов аммиачной селитры, 50 граммов суперфосфата и 20 граммов калийной соли, тщательно перемешанных с 1—2 килограммами перегноя или торфа. Заделывают удобрения мотыгой.

Перед самым цветением земляники желательно сделать жидкую подкормку аммиачной селитрой (50 граммов селитры на ведро воды) или куриным пометом (0,5 килограмма помета на ведро воды). Чтобы предохранить ягоды от загрязнения, под них подстилают резаную солому или мелкую стружку, опрыснутые 1-процентным раствором медного купороса (100 граммов купороса на ведро воды), что предохраняет ягоды от повреждения серой гнилью.

В южных районах СССР, а в засушливую погоду и в центральных, землянику необходимо поливать или по бороздам, сделанным посредине междурядий, или путем дождевания из шланга. Лучшие сроки полива — начало цветения земляники, период созревания ягод и после уборки урожая.

После каждого сильного дождя или полива почву рыхлят мотыгой или граблями. Сорняки уничтожают по мере их появления.

По окончании сбора ягод земляничную плантацию следует хорошо обработать, внести удобрения (как весной), а в случае засушливой погоды и полить. На тяжелых почвах и сильно утоптанных участках междурядья следует перекопать, а на легких обработать мотыгами. Все удобрения вносят перед обработкой почвы.

Летом и осенью 2—3 раза удаляют усы, если они не используются в качестве посадочного материала.

Перепрививка деревьев

Иногда в приусадебном саду может появиться необходимость провести перепрививку взрослых деревьев. Это бывает, когда в саду имеются малоценные сорта или дикие плодовые растения или же возникает желание быстро завести новые ценные сорта.

Перепрививать можно только здоровые деревья, без повреждений ствола и основных ветвей.

Перепрививку сравнительно старых деревьев проводят в весеннее время не в один, а в 2—3 года, чтобы не наносить им сразу больших повреждений. Черенки для перепрививки заготовляют в начале зимы, до наступления сильных морозов, и хранят в холодном подвале пучками, закопанными в песок. На черенки используют однолетние побеги средней длины с высокоурожайных и здоровых деревьев.

Наиболее распространены следующие способы перепрививки, которые применяются в зависимости от возраста и состояния перепрививаемого дерева.

Копулировка применяется при перепрививке молодых деревьев с тонкими ветвями, когда перепрививаемая ветвь по толщине равна прививаемому черенку. Проводится она рано весной, до начала сокодвижения. На ветви и прививаемом черенке острым ножом делают косые длинные и гладкие срезы одинаковой длины. Черенок, как показано на рисунке 12, берут с тремя почками, причем нижняя почка должна находиться на уровне среза с противоположной его стороны. На косых срезах ветви п прививаемого черенка делают продольные разрезы в виде язычков. Черенок косым срезом плотно прикладывают к ветви так, чтобы язычки заходили друг за друга, а кора черенка совпала с корой ветви. После этого место прививки обвязывают мочалом и обмазывают садовой замазкой; ею же обмазывают и верхний срез черенка.

Широко распространенный способ прививки за кору производят весной, в начале сокодвижения, когда кора хорошо отстает от древесины.

Прививка в трехгранный вырез делается тоже рано весной, до начала сокодвижения.

Прививка в расщеп применяется в тех случаях, когда перепрививаемая ветвь значительной толщины. При этом способе в расщеп более тонких перепрививаемых ветвей вставляют один черенок, а более толстых—два или даже три-четыре. Затем прививку обвязывают мочалом и обмазывают садовым варом. Прививка в расщеп проводится весной, до начала сокодвижения.

Прививки требуют внимательного ухода. Когда из привитых черенков разовьются побеги (обычно на прививке оставляют по одному побегу) и достигнут 15—20 сантиметров длины, во избежание поломок их подвязывают к колышкам, укрепляемым на перепривитой ветви. Появляющиеся ниже места прививки побеги периодически прореживают, чтобы они не ослабляли роста привитого черенка, оставляемые же побеги прищипывают, а осенью удаляют и их.

При правильном уходе за прививками и их формировании перепривитые деревья на третий год уже начинают плодоносить. Окулировка. В случае гибели надземной части дерева и появлении корневой поросли иногда целесообразно эту поросль перепривить желаемым сортом. В таких случаях и применяют окулировку, то есть однолетнюю поросль прививают спящими почками (глазками), как это обычно делается в плодовых питомниках. Окулировка проводится в августе во время сокодвижения, когда кора хорошо отстает от древесины. Техника окулировки проста и понятна (рис. 13).

Для большей надежности в приусадебных садах целесообразно на одном подвое прививать 2—3 почки. Через две недели после окулировки проверяют, прижились ли почки, для чего слегка надавливают пальцем на черешок листа. Если черешок листа отваливается, значит почка прижилась. Подвой же, на котором черешок листа не отваливается при нажатии пальцем, нужно снова заокулировать.

Рано весной следующего года подвои (заокулированные побеги поросли) срезают на шип — на 15—20 сантиметров выше привитой почки. В дальнейшем, когда почка тронется в рост, к этим шипам подвязывают образующийся культурный побег. В течение одного года из привитой почки вырастает мощное растение, не уступающее двулетнему саженцу, выращенному в питомнике.

Защита плодовых и ягодных культур от вредителей и болезней

В приусадебных садах особое внимание должно уделяться защите растений от вредителей и болезней.

Основными вредителями садов в северных и центральных районах СССР являются яблоневая медяница, серая и зеленая тли, яблонный цветоед, кольчатый шелкопряд, златогузка, боярышница, яблонная моль, яблонная плодожорка и плодовые клещи. Из болезней в садах распространены парша яблони и груши, гниль плодов. Ягодники повреждают тли, крыжовниковая огневка, малиновый жук, малинно-земляничный долгоносик; из болезней ягодным культурам наносят ущерб антракноз смородины, мучнистая роса крыжовника, белая пятнистость, серая гниль земляники и др.

В районах южной полосы СССР из основных вредителей садов можно назвать щитовки (калифорнийскую, фиолетовую, акациевую, сливовую), яблонную плодожорку, листовертки, златогузку, непарный и кольчатый шелкопряды, яблонный цветоед, казарку, медяницу и др.; из болезней плодовых и ягодных растений в этих районах распространены парша, черный рак, мучнистая роса, пятнистость, плодовая гниль.

В борьбе с вредителями и болезнями в приусадебных садах проводятся следующие мероприятия.

Осенью, после листопада, обязательно собирают и сжигают опавшие листья и перекапывают приствольные круги, а лучше всю площадь.

Очищают на мешковину отмершую кору со штамбов и основных ветвей и сжигают ее. Это мероприятие применяют против яблонной плодожорки, серой тли, клещей и других вредителей.

В октябре — ноябре обмазывают штамбы и основные ветви плодовых деревьев смесью извести (2 части) и глины (1 часть), разведенной водой до сметанообразного состояния. Это делается для предохранения коры деревьев от воздействия резких колебаний температуры зимой и ранней весной. Снимают зимние гнезда боярышницы, златогузки, засохшие плоды и листья, вырезают сухие и поврежденные ветки, а также побеги, на которых отложены яйца кольчатым шелкопрядом, и сразу же сжигают.

Весной, до начала распускания почек, опрыскивают плодовые деревья, кусты смородины и крыжовника 6—8-процентной эмульсией карболинеума или минерального масла (на 10 литров воды 600—800 граммов масла). Этот прием применяется против щитовок, яиц тлей, медяницы, красного и бурого клещей, листоверток и других вредителей.

В период распускания почек деревья опрыскивают 4-процентным раствором мыла (на 10 литров воды 400 граммов мыла) или 0,2-процентным раствором анабазин-сульфата с 0,4 процента мыла против тлей (на 10 литров воды берут 20 граммов яда и 40 граммов мыла). Против долгоносиков и различных гусениц опрыскивание производится 1-процентной масляной эмульсией ДДТ (на 10 литров воды 100 граммов яда).

При массовом размножении долгоносиков плодовые деревья и малину дополнительно опыливают дустом ДДТ из расчета 100— 150 граммов на дерево и 6—10 граммов на куст малины. Деревья опыливают в начале лёта долгоносиков, а малину — по появлении на ней бутонов.

В начале появления бутонов деревья опрыскивают 1-процентной бордосской жидкостью (против парши) в смеси с 0,15— 0,2-процентной парижской зеленью (на 10 литров бордосской жидкости 15—20 граммов яда). Вместо парижской зелени можно опрыскивать 3-процентной водной суспензией дуста ДДТ (на 10 литров воды 300 граммов дуста ДДТ). Против листоверток и других листогрызущих гусениц повторяют такое же опрыскивание после цветения и в период образования плодов. Последующие опрыскивания проводят через 20 дней.

В случае сильного заражения клещами плодовые деревья и кусты черной смородины опрыскивают 0,05-процеитной эмульсией тиофоса (на 10 литров воды 5 граммов тиофоса). Плодовые деревья опрыскивают сразу же после цветения, а черную смородину в период появления бутонов.

С появлением падалицы, поврежденной гусеницами плодожорки, на деревья яблони и груши накладывают ловчие пояса из старой мешковины, марли или бумаги. Ловчие пояса просматривают каждые десять дней п выбирают из них гусениц.

Падалицу и гнилые плоды регулярно собирают. Непригодные для использования плоды выносят из сада и закапывают в землю. В течение лета периодически обрезают и сжигают засохшие и больные ветви. Поврежденные черным раком ветви вырезают, захватывая живую древесину, а рану замазывают карболинеумом.

При массовом распространении крыжовниковой огневки и галлицы (на смородине и крыжовнике) почву опыливают гексахлораном (по 50—100 граммов под каждый куст). Эту работу проводят рано весной, до распускания цветков и листьев.

Против тлей, личинок пилильщиков и болезней на смородине и крыжовнике кусты опрыскивают сразу же после цветения 1-процентной бордосской жидкостью с добавлением 0,15—0,2 процента парижской зелени, 0,15—0,2 процента никотин-сульфата или анабазин-сульфата. На 10 литров 1-процентной бордосской жидкости берут 15—20 граммов парижской зелени, 15—20 граммов никотин-сульфата. Такие опрыскивания повторяют через 10—15 дней.

Вместо опрыскивания против тлей можно применять опыливание кустов дустом ДДТ сразу же после цветения.

Для борьбы с мучнистой росой крыжовника поздней осенью и ранней весной кусты и почву вокруг кустов опрыскивают 3-процентным раствором железного купороса (на 10 литров воды 300 граммов железного купороса). Кроме того, проводят 3—4-кратное опрыскивание 0,08—0,1-процентиым раствором арсената кальция с добавлением 0,4 процента извести (на 10 литров воды 8—10 граммов арсената кальция с добавлением 40 граммов извести). Первое опрыскивание проводят сразу же после появления листьев, а последующие — после цветения, через каждые 8—10 дней.

Землянику, пораженную малинно-земляничным долгоносиком, листоедами и жуками, в период бутонизации опыливают дустом ДДТ из расчета 2—2,5 грамма на квадратный метр площади. Против серой гнили ягод и пятнистости листьев землянику опрыскивают 1-процентной бордосской жидкостью перед цветением. Это же опрыскивание повторяют после сбора ягод.

Для борьбы с вредителями и болезнями плодовых и ягодных культур необходимо иметь в хозяйстве (можно на несколько дворов) ручной опрыскиватель и набор важнейших химикатов: медный купорос, известь, парижскую зелень, дуст ДДТ, дуст гексахлорана, минеральномасляную эмульсию ДДТ, карболинеум, хлор-тен, анабазин- или никотин-сульфат. Применяя химикаты, нужно всегда помнить, что парижская зелень, тиофос, анабазин-сульфат и никотин-сульфат — сильные яды; дуст ДДТ и гексахлоран также вредны для человека и животных. Поэтому в обращении с ними нужно быть очень осторожными и не проводить обработку садов и ягодников менее чем за 3—4 недели до съема плодов или ягод.

Наиболее распространенный препарат — 1-процентную бордосскую жидкость — готовят следующим образом: на 100 литров воды берут 1 килограмм медного купороса и 1 килограмм негашеной извести; медный купорос растворяют в небольшом количестве воды в деревянной или глиняной посуде, а затем доводят количество воды до 50 литров; известь гасят отдельно в другой посуде и разводят тоже 50 литрами воды. Полученное известковое молоко процеживают, затем в него вливают раствор медного купороса, постоянно помешивая,— и бордосская жидкость готова. Приготовляют ее непосредственно перед употреблением.

Смесь бордосской жидкости с парижской зеленью, никотин-сульфатом или другими химикатами приготовляется так: отвешивают в соответствии с указанной концентрацией парижскую зелень или никотин-сульфат (например, при концентрации 0,2 процента на 100 литров бордосской жидкости берут 200 граммов парижской зелени) и растворяют в небольшом количестве бордосской жидкости, а затем вливают в общее количество ее и тщательно перемешивают. Перед наполнением опрыскивателей все растворы еще раз перемешивают и взбалтывают.

Опыливание дустами деревьев и ягодников в приусадебном саду обычно проводят при помощи марлевых мешочков. Их заполняют дустом и слегка встряхивают над растениями. При обработке высокорослых деревьев мешочки с дустом привязывают к палкам или легким шестам.

Хранение плодов

Для того чтобы увеличить срок потребления свежих плодов, собираемых с приусадебного сада, необходимо организовать правильное хранение яблок и груш осенних и зимних сортов. В простейших, недорогостоящих приспособлениях можно сохранить яблоки зимних сортов средней полосы СССР до марта, а сорта южных районов и до мая следующего года.

Яблоки и груши лучше всего хранятся при температуре около 0 градусов и при относительной влажности воздуха 90—95 процентов. На лежкость плодов влияют сроки съема их и момент помещения в хранилище: чем быстрее после съема плоды будут помещены в хранилище, тем лучше они будут храниться.

Яблоки и груши зимних сортов, предназначенные для хранения, следует снимать как можно позднее. Плоды осенних сортов снимают в оптимальный срок съема, когда появилась свойственная данному сорту окраска кожицы, а семена приобрели коричневую окраску. Если плоды этих сортов сняты слишком рано или, наоборот, очень поздно, они хранятся плохо, становятся мучнистыми и невкусными.

Съем яблок, предназначенных для хранения, следует проводить с осторожностью, не допускать нажимов, ушибов и механических повреждений. Плоды нужно снимать в сухую погоду в специальные съемные корзины, обшитые изнутри мешковиной (рис. 14). Из съемных корзин в ящики плоды перекладывают только руками, не допуская пересыпок. Для хранения отбирают чистые, не поврежденные вредителями и болезнями плоды, без механических повреждений.

В индивидуальном хозяйстве плоды хранят или в углубленных погребах, специально устроенных для этих целей, или в подвалах жилых домов. Эти помещения должны быть предназначены исключительно для хранения плодов; свежие овощи, соления должны храниться отдельно от плодов.

Погреб для хранения плодов устраивают в местах с глубоким залеганием грунтовых вод. Глубина погреба 2 метра, ширина 2,5—3 метра, длина 3 метра. Стены погреба выкладывают из кирпича; перекрытие делают железобетонное или кирпичное с последующей прокладкой изоляционного слоя и засыпкой землей. Для вентиляции устанавливают трубу сечением 10x10 сантиметров, закрывающуюся из погреба. Для входа в погреб делают тамбур с двойными дверями. Погреб лучше устраивать не на открытом месте, а под сараем. Ориентировочная стоимость такого погреба около 1000 рублей.

Для хранения плодов можно приспособить также имеющийся подвал под жилым домом или устроить его специально.

Погреб или подвал для хранения плодов должен быть сухим, без плесени и посторонних запахов. В нем постоянно должна поддерживаться невысокая температура — от 0 до 2 градусов тепла, но не выше 5 градусов. В сильные морозы погреб и подвал не должны промерзать.

Плоды в погребах или подвалах хранят на полках, стеллажах или в ящиках (рис. 15). Яблоки укладывают в один ряд на бумагу без перестилки. Если урожай яблок большой, то хранят их и в ящиках. Для этого используют неглубокие ящики, типа виноградных, позволяющие ставить их в несколько рядов.

Как показали опыты последних лет, лучшие результаты получаются в тех случаях, когда отсортированные плоды укладывают в ящики без выкладки рядами и без перестилки стружкой или соломой (рис. 16). Завертка плодов в специальную промасленную бумагу улучшает хранение плодов, и ее полезно применять.

Плоды в ящиках хранят до потребления, без переборки. Перекладка и удаление испорченных плодов значительно увеличивают потери. То же самое относится и к плодам, хранящимся на полках и стеллажах: никаких переборок этих плодов производить не следует.

предыдущая страница
оглавление
следующая страница