На главную

Приусадебный огород.


 

Овощи принадлежат к важнейшим продуктам питания. Годовая потребность взрослого человека в овощах составляет примерно 122 килограмма. В тех районах, где потребляют много фруктов, эта норма может быть снижена, а в северных районах, наоборот, повышена. Для того чтобы получить необходимые для семьи овощи, лучше всего организовать их выращивание в колхозе или создать коллективный огород. На большом огороде можно применять тракторную или хотя бы конную обработку почвы и посевов. Это позволит снизить затраты труда и облегчить труд. В колхозе или на коллективном огороде легче организовать орошение, построить необходимые для подготовки рассады парники и благодаря этому поднять урожайность, получить овощи в более ранние сроки. В тех случаях, когда такой возможности нет, овощи можно выращивать и на приусадебном участке.

На плодородных, ежегодно удобряемых почвах можно получать примерно такие урожаи овощей (в килограммах с квадратного метра):

капусты ранней.........................................3—4
капусты поздней.....................................6—10
брюквы......................................................5—8
моркови, свеклы столовой и редьки....4—6
помидоров................................................4—8
огурцов......................................................3—5
лука репчатого.........................................2—4
чеснока..................................................1,5—2
перца сладкого........................................2—3
баклажанов...............................................3—7
кабачков...................................................6—7
овощных бобовых...............................1—1,5

В южных районах получают более высокие урожаи теплолюбивых культур — огурцов, помидоров, перца, баклажанов, а в северных лучше удаются поздняя капуста, редька, брюква, кольраби и морковь.

Размещение овощных культур на участке.

Если ежегодно сеять какую-нибудь культуру на одном и том же месте, почва истощится, вредители и болезни этой культуры размножатся и урожаи резко снизятся. Поэтому отдельные

культуры не следует выращивать на одном месте более 3—4 лет подряд.

Если почва заражена килой, посевы капусты, редиса, редьки репы и брюквы можно возвращать на то же место не ранее чем через 4 года. Помидоры, перец, баклажаны и картофель также поражаются некоторыми одинаковыми болезнями и вредителями, и поэтому их можно возвращать на старое место лишь через 2— 3 года. Морковь, петрушка, сельдерей, капуста, табак и подсолнечник болеют белой гнилью. Эти культуры можно сеять на одном и том же участке через 3 года.

На участках, где высевались рано убираемые овощные культуры, в следующем году следует размещать рано высеваемые, а после таких культур, как поздняя капуста,— огурцы или помидоры.

Лучше всего разбить участок на 4—5 частей и ежегодно перемещать культуры.

Требования овощных растений к внешним условиям.

Требования к температуре. Овощные культуры делятся на требовательные к теплу (огурцы, кабачки, патиссоны, помидоры, перец, баклажаны, физалис, фасоль и сахарная кукуруза) и на холодостойкие, к которым относятся все остальные. Семена требовательных к теплу растений начинают прорастать при температуре +12—15 градусов, но быстрее прорастают при +25—30 градусах, а семена холодостойких культур начинают прорастать при 2 градусах выше нуля, а лучше всего при +18—25 градусах.

Овощные культуры могут повреждаться заморозками. Помидоры, высаженные в грунт незакаленной рассадой, огурцы, перцы и баклажаны повреждаются при 0,5—1 градусе, листья капусты — при — 7—10 градусах, всходы моркови и свеклы при — 6 градусах, а лука — при 6—7 градусах мороза.

Лучше всего при заморозках укрыть растения землей. Помидоры сначала наклоняют левой рукой, затем правой подгребают под стебель землю, чтобы он не сломался, укладывают на нее растение и засыпают. Растения могут оставаться под землею 2—3 дня. Если заморозок случился в безветренную погоду, из хвороста, опилок, мусора, торфа, сорняков, мазута и других материалов устраивают кучи на расстоянии 10—15 метров одна от другой и поджигают их. Такие костры дают много дыма и защищают растения.

Для защиты от заморозков можно с вечера укрыть растения бумажными колпаками, рогожами, матами, ящиками, соломой или полить участок.

Требования к свету. Необходимую для роста углекислоту растения получают преимущественно из воздуха. Усвоение ее, превращение в органическое вещество происходит только на свету. Поэтому при недостатке света растения становятся бледно-зелеными, вытягиваются и плохо растут. Особенно чувствительны к недостатку освещенности помидоры, баклажаны, перцы; мирятся с этим ревень, шпинат, салат, сельдерей.

Для того, чтобы наиболее полно использовать солнечный свет, нельзя допускать загущенное стояние растений, нужно соблюдать указанные ниже расстояния между растениями.

Требования к влаге. В овощах содержится 80 — 90 и более процентов воды. Большое количество воды тратится растениями на испарение, которое снижает их температуру и помогает им переносить жаркую погоду. Подсчитано, что для получения одного килограмма капусты требуется 120 килограммов воды, не считая потерь воды почвой на испарение. При недостатке влаги капуста не образует кочанов, редис, репа и брюква становятся дряблыми, деревянистыми, быстро выбрасывают цветочную стрелку, у помидоров опадают цветки. Поэтому почти повсеместно нужно поливать овощные растения, чтобы получить высокий урожай. Особенно требовательны к влаге капуста, зеленные культуры и огурцы. Помидоры и столовые корнеплоды меньше страдают при ее недостатке. Особенно велика потребность в воде в периоды прорастания семян, появления всходов и формирования урожая (луковиц, плодов, кочанов и т. д.). Однако при избытке воды из почвы вытесняется необходимый для корней воздух, и растения могут погибнуть. Поэтому сырые участки нужно осушать.

Требования к почве и рельефу участка. Овощи можно выращивать на различных почвах, но особенно хорошо они удаются на пойменных землях и осушенных торфяниках.

На кислых почвах лучше выращивать капусту, редис и помидоры. Лук, чеснок, шпинат, фасоль, салат и огурцы хорошего урожая без известкования на таких почвах не дадут.

На засоленных почвах плохо растут огурцы, лук и морковь. Менее чувствительны к засоленности почвы столовая свекла, капуста и помидоры.

Ранние овощные, а в северных районах и теплолюбивые культуры выращивают на гребнях и грядах. Гребни и гряды применяют и в тех случаях, когда грунтовые воды находятся близко от поверхности или почва имеет неглубокий пахотный слой, а также на орошаемых участках.

Лучше всего овощи удаются на участках с ровным рельефом или с уклоном на юг или юго-запад. В центральных и северных районах, кроме того, желательно, чтобы участок с северной стороны, а также со стороны господствующих холодных ветров, а в южных районах — со стороны суховеев был защищен строениями, садами или хотя бы изгородью или забором.

Сроки посева и посадки.

Семена лука, моркови, петрушки, пастернака, летней редьки, репы, редиса и салата высевают при первой возможности обработать почву. Через несколько дней высаживают рассаду ранней белокочанной и цветной капусты, луксевок, чеснок, высевают столовую свеклу, сажают помидоры. По окончании этих работ в центральных районах высаживают позднюю капусту.

Огурцы, фасоль и сахарную кукурузу высевают за несколько дней до возможного последнего заморозка. Посев ранних огурцов начинают, когда почва на глубине 8 —10 сантиметров прогреется до 12 градусов.

Рассаду теплолюбивых культур высаживают, когда минует опасность повреждения их заморозками.

Морковь, предназначенную для длительного хранения, лучше высевать в нечерноземной полосе во второй половине мая, а на юге в конце мая — начале июня.

В южных районах для получения огурцов для засола их посев проводят в июне, позднюю капусту высаживают в конце мая — начале июня.

Для получения урожая в ранние сроки применяют подзимние посевы моркови, петрушки, лука, салата, шпината и свеклы столовой (сорт Подзимняя). Подзимний посев семян проводят за несколько дней до наступления постоянных морозов, чтобы семена не смогли прорасти. Озимый чеснок высаживают дней на 20 раньше, чтобы он успел укорениться, но не тронулся в рост.

В приводимой таблице даны примерные сроки посева и посадки овощных культур.

Сроки посева и посадки овощных культур

Культура

В нечерно-
земной полосе
(вблизи
Москвы)

В чернозем-
ной полосе
(вблизи
Воронежа)

В южной по-
лосе (вблизи
Ростова-на-
Дону)

Лук на репку семенами...................
Лук на репку севком.......................
Моркрвь, петрушка, пастернак,
редис, редька, салат........................
Свекла столовая..............................
Капуста ранняя.................................
Капуста поздняя..............................
Капуста средняя..............................
Огурцы ранние.................................
Огурцы поздние, фасоль,
кукуруза, кабачки............................
Помидоры ранние............................
Помидоры поздние и физалис.......
Перцы и баклажаны.........................

3/IV*-1/V
1-2/V

3/IV-1/V
1/V
3/IV-1/V
3/V
1-2/VI
3/V

1/VI
3/V
1/VI
1-2/VI

2/IV
3/IV

2/IV
3/IV
2-3/IV
1/VI
1-2V
1/V

3/V
1/V
2/V
3/V

3/III
3/III

3/III
3/III-1/IV
1/IV
2/V-3/VI
1-2/V
2-3/IV

1/V
3/IV
1/V
1-2/V

* Первая (арабская) цифра—декада, вторая (римская)—месяц.

Уплотненные и повторные посевы.

Чтобы получить больше овощей, на плодородных почвах можно высевать одновременно столовые корнеплоды с салатом, или редисом, или с луком на перо. Салат и редис можно сеять и между растениями белокочанной или цветной капусты. Хорошие результаты получаются при посадке через растение ранней и поздней капусты, помидоров с ранней белокочанной или цветной капустой.

Посредине гряды можно выращивать лук на репку или морковь, а по краям ее столовую или кормовую свеклу. Посевы сахарной кукурузы обычно сочетают с вьющимися сортами фасоли.

Когда совмещают высокостебельные, быстрорастущие растения — кукурузу, горох (на тычинах) с огурцами или помидорами (в центральных районах), с поздней капустой или огурцами (на юге), посевы называют кулисными. Для огурцов кулисным растением могут быть также капуста, морковь, картофель или помидоры. Высокие кулисные растения располагают через 6—8 рядов основной культуры. Кулисы устраивают со стороны холодных ветров или суховеев или вокруг участка.

В средней полосе участок, освобождающийся из-под ранней цветной капусты, можно использовать под посев репы, а в южных районах, кроме того, из-под ранних белокочанной капусты и картофеля — под огурцы для засола. До высадки помидоров на той же площади можно вырастить салат, редис. Вслед за ранней или цветной капустой можно получить урожай поздней, цветной капусты и т. д.

Удобрения

Органические и местные удобрения. Для удобрения овощных растений используют навоз, торф, фекалии, домовый органический, мусор, прелую солому, сорняки, листья деревьев и послеуборочные остатки овощных культур.

Свежий навоз вносят обычно под пахоту (перекопку) с осени, а перепревший — весной. Лучше всего вносить органические удобрения в виде компостов. Их можно готовить из смеси органических удобрений. Каждый вид удобрений укладывают поочередно слоем 15—20 сантиметров, обильно увлажняя каждый слой фекалиями или навозной жижей. Общая высота кучи 1—1,5 метра, а ширина до 3 метров. На верхушке кучи оставляют впадииу, чтобы дождь или выливаемая жидкость не стекали. В течение лета кучи два раза поливают водой и перелопачивают.

Хорошим удобрением, в особенности в смеси с перегноем, служит древесная зола. Ее добавляют к торфофекальным ком-постам из расчета 10 граммов золы на 10 килограммов компоста, а для кислых почв кладут до 20 граммов золы на 5—10 килограммов компоста.

Минеральные удобрения. Азотные удобрения — сульфат аммония или аммиачную селитру — вносят весной перед посевом или посадкой овощных культур. Сульфат аммония —порошок белого или голубовато-серого цвета, похожий на поваренную соль. Аммиачная селитра — кристаллическая соль белого или сероватого цвета. Суперфосфат — мелкий порошок серого цвета с кисловатым запахом. Это удобрение вносят осенью или весной. Надо иметь в виду, что суперфосфат сильно разъедает мешки. Хлористый калий — мелкокристаллический порошок светло-серого цвета; вносят его осенью или весной.

Минеральные удобрения перед внесением в почву измельчают. Чтобы повысить действие минеральных удобрений и уничтожить вредное действие содержащихся в них кислот, необходимо до внесения в почву добавлять к ним известь в следующих количествах:

на 1 килограмм сульфата аммония.............1,3 килограмма извести
на 1 килограмм аммиачной селитры..........0,7 килограмма извести
на 1 килограмм суперфосфата....................0,1 килограмма извести
на 1 килограмм хлористого калия..............0,5 килограмма извести

Лучше всего сначала добавлять известь к суперфосфату, а затем уже смешивать с другими удобрениями.

Сильнокислые почвы известкуют. Известь вносят с осени один раз в 3—5 лет из расчета 0,2—0,3 килограмма на квадратный метр на легких почвах и один раз в 4—5 лет из расчета 0,6—0,7 килограмма на средних и 0,6—0,8 килограмма на тяжелых почвах. Большинство овощных культур хорошо отзывается на внесение извести, а горох, редька, редис и помидоры слабо.

Подкормки. Следует широко применять подкормки овощных культур. Подкормку органическими или минеральными удобрениями начинают, когда у растений, посеянных семенами, образуется не менее 3—4 листьев. Растения, возделываемые рассадой, подкармливают при высадке в грунт или неделю спустя. Подкормки следует применять по нескольку раз.

Лучше всего вносить подкормку в жидком виде. Для этого навозную жижу разбавляют водой в 3—4 раза, мочу — в 8—10 раз, коровяк — в 10 раз. Птичий помет закладывают сначала в бочку до половины ее высоты, заливают доверху водой и оставляют на 1—2 суток. При подкормках этот раствор разбавляют водой в 6— 10 раз. Одним ведром раствора удобряют 8—15 погонных метров рядков или 10—12 растений рассадных культур.

Обработка почвы

Вслед за уборкой овощных культур ботву надо тщательно собрать и использовать на компост. Участок пашут или перекапывают лопатами на полную глубину пахотного слоя, одновременно заделывая известь, органические и минеральные удобрения (кроме азотных). Если глубина пахотного слоя меньше 18—20 сантиметров, его углубляют. На подзолистых почвах пахотный слой углубляют сантиметра на два в год, при этом вносят органические удобрепия; на кислых почвах вносят также известь.

На тяжелых почвах хорошие результаты дает углубление обрабатываемого слоя до 40 сантиметров, особенно под огурцы. Если пахотный слой углубляют сразу на большую глубину, то подпахотный слой только разрыхляют, не выворачивая его на поверхность.

При перекопке участка нужно стараться ставить лопату вертикально. При таком положении глубина обработки будет наибольшей. При наклонном положении лопаты требуется затратить, кроме того, больше усилий.

Бороновать участок под овощные культуры или разравнивать его граблями с осени не рекомендуется. Неровная поверхность способствует лучшему задержанию почвой влаги, снега и ее промерзанию, при котором погибают корневища многолетних сорных трав. В районах избыточного увлажнения, наоборот, после перекопки поверхность почвы лучше выравнивать.

Весенняя обработка легких почв под посев ранних овощных культур заключается в возможно раннем рыхлении. Если весной вносят органические удобрения, то участки перепахивают или перекапывают, а затем боронуют или разравнивают граблями. Глубина весенней перепашки (перекопки) должна составлять три четверти глубины осенней вспашки.

Под поздние овощные культуры ранней весной участки хорошо рыхлят, а перед посевом и посадкой перепахивают (перекапывают) и разравнивают. Тяжелые глинистые почвы под поздние культуры целесообразно два раза перепахать: первый раз возможно раньше, а второй — перед посевом или посадкой.

Весеннюю перепашку (перекопку) огорода проводят только тогда, когда почва при рыхлении хорошо рассыпается.

В северных районах, чтобы ускорить на приусадебном участке таяние снега, поверхность его посыпают печной сажей, золой.

Выбор сорта

Для получения высокого урожая большое значение имеет правильный выбор сорта. Нежинские огурцы, например, дают хороший урожай в черноземных районах и в редкий год плодоносят в нечерноземной полосе. Огурцы Муромские хорошо растут в северных районах, а в черноземной полосе и на юге дают мелкие, быстро желтеющие, почти круглые плоды. Наиболее урожайная в условиях Московской области капуста Московская поздняя не дает кочанов на юге. Поэтому культивировать нужно только те сорта, которые хорошо проверены в условиях данного района.

Подготовка семян

Семена, пролежавшие более 2—3 лет, обычно сильно теряют всхожесть (кроме семян огурцов, свеклы, помидоров, гороха и фасоли). Пониженную всхожесть имеют часто и свежие семена, если они выращивались в условиях сырого, холодного лета. Надо высевать семена с высокой всхожестью, а при необходимости использовать семена с пониженной всхожестью следует увеличивать норму высева.

Чтобы определить всхожесть, отсчитывают 100 семян. Затем берут блюдце или тарелку, наливают в нее воду и поперек кладут узкую дощечку. Дощечку покрывают марлей, промокательной бумагой или тряпочкой, концы которых опускают в воду. Отсчитан-иые семена раскладывают на дощечке поверх тряпочки и прикрывают стеклом. Через 10 дней подсчитывают, сколько семян проросло. Общее количество проросших семян будет равно проценту всхожести. Так, если проросло 80 семян, значит всхожесть равна 80 процентам.

Сортирование семян по размеру. Если использовать для посева самые крупные семена, урожай овощей может увеличиться на 20 и более процентов. Для отбора крупных семян проводят сортирование. Для этой цели семена огурцов погружают в воду; при этом легкие, щуплые семена всплывают, и их удаляют. Для сортирования семян помидоров на стакан воды берут 1 чайную ложку (полную с верхом) обычной столовой соли; семена погружают л этот раствор и всплывшие на поверхность удаляют. Сразу же после намачивания семена проращивают или высевают. Семена огурцов, кабачков, гороха и фасоли можно отбирать на крупность вручную.

Яровизация и закалка семян. Полезно применять яровизацию семян овощных культур. Яровизацию семян капусты начинают за 17—22 дня до посева, моркови, петрушки и лука — за 15—20 и свеклы — за 10—12 дней.

Семена намачивают в стеклянной, глиняной или эмалированной посуде и добавляют к ним столько воды, сколько места в посуде занимают семена, а для капусты — половинное количество воды. Первый день семена перемешивают через каждый час, а потом — через 8—12 часов. Когда семена впитают всю воду, посуду сверху покрывают тряпкой, которую все время смачивают. Как только у отдельных семян капусты и лука появятся ростки, их выносят на холод(лучше на лед). Семена моркови выдерживают в комнатных условиях 4—5 дней, петрушки — 5—6, свеклы — 2—3 дня, после чего их также выносят на лед.

На льду семена выдерживают в блюдцах или тарелках, покрытых влажной тряпкой, при температуре от 1 градуса холода до 1 градуса тепла, а капусты от 0 до 3 градусов тепла. В леднике семена нужно ежедневно перемешивать. Если они подсыхают, их слегка увлажняют, а при прорастании слегка подсушивают и посыпают лед солью, чтобы снизить температуру.

Яровизация семян огурцов достигается прогреванием. Прогревание при температуре 50—60 градусов в течение 2 часов повышает их урожайность и значительно ускоряет образование плодов. Такие же результаты получаются, если хранить семена огурцов в течение зимы над печью.

Закалка семян помидоров повышает холодостойкость и урожайность этих теплолюбивых растений. Закаленные семена всходят при более низких температурах, чем незакаленные.

Намоченные в комнатных условиях семена помидоров через сутки переносят на ночь в холодное помещение (сени) с температурой минус 1—5 градусов (а на юге — плюс 1—4 градуса) или закапывают в снег. Через 12 часов их снова переносят в теплое помещение и так делают в течение 20 дней до посева в грунт. Если семена начнут прорастать, их выдерживают на холоде 16—18 часов в сутки. Закалку намоченных семян помидоров в южных районах начинают за 10 дней до посева.

Овощные семена следует приобретать в магазинах «Сортсем-овощ», имеющихся в столицах союзных республик, в краевых, областных и многих районных центрах. Можно выписывать семена и по почте, направляя заказы по следующим адресам:
г. Москва, В-35, Софийская набережная, дом 36, Посылторг;
г. Краснодар, улица Коммунаров, дом 72, Посылторг;
г. Харьков, улица Карла Маркса, дом 1а, Посылторг;
г. Свердловск, почтовое отделение 7, Посылторг.
Все Посылторги по требованию покупателей высылают бесплатно прейскуранты с перечнем имеющихся семян овощных культур и условий их высылки.

Подготовка рассады

Капусту, брюкву, помидоры, огурцы, перцы, баклажаны, кабачки и другие культуры в районах средней полосы, как правило, выращивают рассадой.

В комнатных условиях трудно получить хорошую рассаду, лучше приобрести ее в колхозе. Если такой возможности нет, рассаду выращивают дома на светлых окнах, в теплых или холодных рассадниках.

Под теплые рассадники (парники) роют ямы глубиной на севере 60—70 сантиметров, на юге — 40—50 сантиметров, шириной около 1—1,5 метра и длиной 10—12 метров (или меньше). При рытье канав верхний плодородный слой используют для засыпки в рассадники, а подпочвенную землю выносят с участка. Над канавой устанавливают ящик без дна из досок шириной 25 сантиметров.. Ящик делают немного шире и длиннее канавы, чтобы он не провалился. Канаву набивают горячим навозом или домовым мусором (при набивке трамбуют), а потом насыпают землю слоем в 15 сантиметров. После набивки навозом теплые рассадники укрывают остекленными рамами, а на ночь, кроме того, матами, рогожами или другими утепляющими материалами. Для укрытия можно использовать снимаемые весной вторые оконные рамы.

Холодные рассадники устраивают на перекопанных с осени, хорошо удобренных грядах, на которые устанавливают такие же ящики и также утепляют.

Семена высевают или в ящики высотой 15 сантиметров, длиной не более 60 сантиметров и шириной 30 сантиметров, или непосредственно в грунт рассадников. Ящики заполняют землей, приготовленной из смеси дерновой или плодородной огородной с перегноем, выветрившимся торфом, а если земля тяжелая, то и с песком.

Перед посевом землю увлажняют. Семена кладут в бороздки глубиной 1 сантиметр на расстоянии 2—3 сантиметра одна от другой: и засыпают тонким слоем сухой земли. В тех случаях, когда рассада выращивается без пикировки, расстояния между рядами увеличивают до 6—8 сантиметров. До всходов ящики и рассадники закрывают и поливы не проводят. После появления всходов до пикировки растеньица надо поливать осторожно и только тогда, когда почва подсохнет.

При выращивании в комнате, а иногда и в рассадниках из-за недостатка света или высокой температуры рассада вытягивается. Чтобы не допустить этого, как только появятся всходы, нужно на 4—7 дней снизить температуру путем проветривания рассадника или переноса ящика в наиболее прохладное место. При появлении у растений первого настоящего листа их пересаживают (пикируют). При пикировке растения заглубляют до семядольных листочков и не допускают искривления корешка. Нижнюю треть корешков прищипывают. Пикируют в лунки, сделанные колышком или пальцами, и плотно обжимают корешки землей. Пересаживать растения следует во влажный грунт и после этого 2—3 дня их затенять.

С наступлением теплой погоды рассаду из комнат нужно выносить на воздух сначала на день, чтобы она постепенно закалилась, а затем, если не предвидится заморозка, и на ночь. В рассадниках с этой целью открывают рамы и снимают маты.

Изготовление горшочков для выращивания рассады. Большую пользу приносит выращивание рассады овощных культур в горшочках. Их можно делать из бумаги. Для этого бутылку или стакан обертывают вокруг основания бумагой в два оборота так, чтобы конец бумаги свешивался на несколько сантиметров ниже дна. Затем нижний конец бумаги подвертывают, а бутылку или стакан вынимают и полученный горшочек засыпают заранее подготовленной смесью.

Почву для горшочков готовят также из 3 частей низинного торфа, 1 части дерновой суглинистой земли и 0,5 части коровьего помета. На 1 килограмм такой смеси добавляют 2—4 грамма извести-пушонки или 5—10 граммов золы.

В южных районах, где нет торфа, почву для горшочков можно приготовить из перегноя (80 процентов), дерновой земли (15 процентов), песка (3—4 процента) и коровяка (1—2 процента). Горшочки могут быть изготовлены также из компостов, составленных из этих или других смесей.

Рассада капусты и брюквы. Раннюю белокочанную и цветную капусту высевают за 50—60 дней до высадки в грунт. При появлении всходов температуру снижают до 6—10°, а затем до и после пикировки поддерживают на уровне 14—18° днем и 6—10° ночью.

Пикируют растения в горшочки размером 6—8 сантиметров или в ящики на таком же расстоянии одно от "другого. Ящики и горшочки устанавливают на окнах или в теплых рассадниках. Можно пикировать растения и прямо в грунт теплых рассадников. Поливают рассаду умеренно. При появлении болезни «черная ножка» поливы приостанавливают, усиленно проветривают помещение и подсыпают между растениями песок и землю. Для предохранения от этого заболевания можно 1—2 раза при поливах рассады добавлять марганцовокислый калий из расчета 1 грамм на 3 литра воды.

Рассаду среднеспелых сортов капусты и брюквы выращивают в холодных рассадниках с непрозрачными укрытиями (на ночь), а поздних с прозрачными. В южных районах рассаду этих сортов выращивают на обычных грядах. Посев семян среднеспелых и поздних сортов па рассаду проводят за 35—40 дней до высадки в грунт. Сеют рядами на расстоянии 6—8 сантиметров один ряд от другого. После появления всходов растения не пикируют, а прореживают, оставляя их на расстоянии 6—8 сантиметров.

Рассада помидоров, баклажанов, перцев и физалиса. Семена ранних помидоров и баклажанов для получения рассады высевают за 50—60 дней до высадки в грунт, поздних сортов, а также физалиса и перцев — за 40—45 дней. Как только появятся всходы, температуру в течение 4—5 дней снижают до +12—15 днем и +6—10 градусов ночью, затем дневную температуру повышают до 18—22 градусов. Через 12—14 дней после посева помидоры и баклажаны пикируют в торфоперегнойные горшочки или на расстояние 8—10 сантиметров одно растение от другого. Рассаду поздних помидоров в южных районах пикируют на расстояние 6—7 сантиметров, а перцев и физалиса повсеместно на 6 сантиметров. Рассаду этих культур выращивают в теплых рассадниках после высадки в грунт ранней капусты.

Опытник-мичуринец П. Г. Балдин (г. Москва) выращивает рассаду помидоров в суровых условиях. Он пикирует молодые всходы помидоров в бумажные стаканчики, которые устанавливает в ящики, и через 3—4 дня выносит их из комнаты в холодные рассадники, укрытые остекленными рамами. Только в морозные ночи поверх рам накладывает маты. За 8—10 дней до высадки в грунт рамы с рассадника снимает на день, а потом и на ночь. Рассада, подготовленная в холодных условиях, меньше болеет после пересадки в грунт, раньше начинает плодоносить и дает у него урожай плодов по 30 килограммов и больше с квадратного метра.

Некоторые опытники выращивают рассаду помидоров в ящиках размером 20 х 10 сантиметров, которые устанавливают между оконными рамами. У внутренней рамы ставят листы белой бумаги, чтобы повысить освещенность. В пасмурные дни и на ночь открывают форточку внутренней рамы, через нее из комнаты проходит теплый воздух, и температура между рамами повышается.

Рассада огурцов и кабачков. Рассаду этих культур выращивают в теплых рассадниках. Они плохо переносят пересадку, поэтому рассаду выращивают только в горшочках. Высевают яровизированные или проращенные семена. В горшочек шириной 6 сантиметров кладут по одному семени, а в горшочек шириной 8 или 10 сантиметров — по два семени за 22—25 дней до высадки в открытый грунт. Семена кабачков высевают по одному в горшочки шириной не менее 8 сантиметров на глубину 2—3 сантиметра за 18—20 дней до высадки в грунт. Следят за тем, чтобы почва не пересыхала. Рассаду огурцов выращивают днем при температуре 20—25 градусов, а ночью при 13—15 градусах.

Как только появится первый настоящий листочек, растения начинают приучать к наружному воздуху сначала днем, а в теплую погоду и ночью.

Рассада лука. Для получения рассады семена лука высевают за 50—60 дней до высадки в грунт. Лучше высевать яровизированные или намоченные в течение 2—3 дней семена (воду ежедневно менять). Сеют на расстоянии 5—6 сантиметров ряд от ряда. На 1 квадратный метр требуется 25 граммов семян. С этой площади можно получить 3—5 тысяч растений, а затем высадить их на 60 — 80 квадратных метров открытого грунта. Рассаду лука можно выращивать в теплых, а если их нет, то в холодных рассадниках.

Выборка рассады. Чтобы добиться лучшей приживаемости рассады, выращиваемой без горшочков, нужно за 4—5 дней до пересадки ее в грунт в парнике или ящике прорезать рядки вдоль и поперек. Это делается для того, чтобы каждое растение получило кубик почвы. Вслед за этим рассаду надо обильно полить, чтобы образовались молодые корешки. Накануне выборки рассаду опять хорошо поливают. Выбирают ее с комом земли. Больные, поврежденные растения, а также растения без «сердечка» (верхушечной почки) бракуют.

Капуста

Лучшие сорта белокочанной капусты

Номер первый. Самый скороспелый сорт. Можно выращивать повсеместно. В хороших условиях дает кочаны уже на 55—60-й день после высадки горшечной рассады в грунт. Кочаны округлые, рыхлые, весом 1 —1,5 килограмма; используются для потребления в свежем виде.

Колхозница. Поспевает на 10—12 дней позже сорта Номер первый. Требует хорошо увлажненных плодородных почв. Кочан круглый, плотный, весом 2—3 килограмма. В южных районах этот сорт выращивать не следует.

Стахановка 1513. Поспевает на 10—15 дней позднее сорта Номер первый. Может выращиваться повсеместно. Наиболее урожайный ранний сорт, засухоустойчив. Кочан округлой и округло-плоской формы, весом 3—4 килограмма, средней плотности.

Слава грибовская 231. Поспевает на 80—120-й день после высадки в грунт. Может выращиваться повсеместно. Кочан круглый, плотный, весом 2—3 килограмма. В центральных районах может храниться до января — февраля. Пригоден для квашения.

Белорусская. Созревает на 100—125-й день после высадки в грунт. Требует увлажненных почв. Кочан крупный, очень плотный, весом 2—3 килограмма. Пригоден для квашения. Может сохраняться в свежем виде в течение всей зимы. В южных районах сеять этот сорт не следует.

Брауншвейгская. Сорт засухоустойчивый. Поспевает на 110— 130-й день после посадки. Кочан плоский, средней плотности, весом 2—3 килограмма. Хорош для квашения.

Амагер. Созревает на 120—145-й день после высадки рассады в грунт. Кочан плоско-округлый, очень плотный, весом 3—4 килограмма. Хранится в свежем виде до мая, для квашения не пригоден. В южных и северных районах выращивать не следует.

Судья. Кочаны поспевают через 140—150 дней после посадки в грунт. Сорт засухо- и жароустойчивый. Кочан плоско-округлой формы, крупнее, чем у сорта Брауншвейгская. Пригоден для потребления в свежем виде и для квашения. Сеять следует в южных районах.

Завадовская. Созревает на 160—180-й день после высадки в грунт. Сорт жароустойчивый, требовательный к плодородию почвы. Кочан округлой формы, плотный, в хороших условиях достигает 8—10 килограммов веса. Пригоден для квашения и хранения в свежем виде. Предназначен только для южных районов.

Агротехника белокочанной капусты. Капусту, как правило, выращивают рассадой. За последние годы в черноземной полосе и в южных районах все шире применяют посев семян капусты поздних сортов непосредственно в грунт, а в нечерноземной полосе таким же образом высевают среднеспелые сорта. При использовании этого приема урожай кочанов повышается, растения становятся более холодостойкими, лучше переносят жару и засуху и дают урожай на 10—15 дней раньше капусты, выращиваемой рассадой при одновременном сроке посева.

С осени под капусту вносят навоз по 4—6 килограммов или тор-фофекальный компост по 3—4 килограмма на квадратный метр, а в южных районах — половину этого количества. Если с осени удобрение не применялось, то весной вносят в лунки по 2—3 горсти перегноя или компоста, а на кислых почвах и по 50 граммов извести или по 100—150 граммов золы.

Под капусту кладут и минеральные удобрения: 15—25 граммов аммиачной селитры, 20—30 граммов суперфосфата, 10—20 граммов хлористого калия па квадратный метр. При внесении таких количеств минеральных удобрений дозы органических удобрений могут быть уменьшены. На низинных торфяниках навоз и азотные удобрения можно не вносить.

Рассаду высаживают в лунки на расстоянии: для ранних сортов — 35—40 сантиметров ряд от ряда и между растениями и ряду, для средних сортов и сорта Амагер — 50—60 сантиметров и для поздних сортов — 70 сантиметров. Капусту Завадовскую высаживают на расстоянии 80 сантиметров.

Рассаду сажают в политые лунки с таким расчетом, чтобы она оказалась погруженной в землю вплоть до нижних листьев. При высадке ранней капусты хорошие результаты получаются, если вокруг растений делать из земли валик или заглубленные лунки, чтобы каждое растение очутилось как бы в гнезде.

При грунтовой культуре капусты семена средних и поздних сортов высевают примерно за месяц до обычного срока высадки в грунт рассады данного сорта. При посеве делают лунку, дно которой сначала слегка уплотняют, поливают, вдавливают в него несколько семян, затем присыпают тонким слоем влажной, а поверх него таким же слоем сухой земли. Глубина заделки семян на легких почвах должна быть не более 2 сантиметров, а на тяжелых — 1 сантиметр. Если вместо сухой земли применяют перегной или торф, слой укрытия может быть увеличен на 1,5—2 сантиметра. Если стоит сухая погода, лунки до появления всходов поливают ежедневно. При появлении первого настоящего листа всходы прореживают, оставляя в лунке по 2—3 самых сильных растения, а еще через 10—15 дней оставляют в каждой лунке только по одному растению, а удаляемые высаживают на свободные места.

Молодые всходы капусты сильно повреждаются блошками. Поэтому при их появлении всходы необходимо опылить дустом ДДТ и повторять опыливание после каждого дождя или полива.

Сорняки пропалывают по мере надобности. На поливном участке и во влажные годы на огородах без орошения через 10—15 дней после высадки рассады окучивают растения ранних сортов, а через 15—20 дней после посадки — растения средних и поздних сортов. Второй раз окучивают капусту (кроме ранних сортов) 20—30 дней спустя. Подкормки проводят перед окучиванием.

Поливают капусту сначала с таким расчетом, чтобы вода смочила слой почвы на глубину 20—30 сантиметров. Для этого под каждое растение выливают по 1 литру, а в южных районах и в засуху в более северных районах — по 2 литра воды. Когда на капусте образуется рыхлый кочан, норму полива увеличивают до 3—4 литров. Поливают в сухую и жаркую погоду через 6—7 дней. После каждого полива или дождя рыхлят почву.

Агротехника выращивания цветной капусты такая же, как и ранней. Разница состоит только в том, что с момента образования головки верхушки листьев у цветной капусты связывают или надламывают для того, чтобы защитить головку от солнца.

Китайская капуста. Сорт Хибинская — листовая форма, сорт Сяо-ген — полукочанная (кочан сверху не закрывается листьями). Китайскую капусту используют в качестве салата и для варки зеленых щей, а полукочанную, кроме того, для борщей и квашения. Китайская капуста очень быстро растет, значительно обгоняя салат и самые скороспелые формы белокочанной капусты. Китайскую капусту можно выращивать рассадой, которую готовят также, как и рассаду ранней белокочанной, но семена высевают на 30—35 дней до высадки в грунт. Хорошо удается она и при безрассадной культуре. В этих случаях ее сеют ленточным способом, как салат, и постоянно прореживают, сначала через растение в рядке, потом через рядок и т. д., используя удаляемые растения в пищу.

Для получения кочанов семена надо высевать в конце лета за 2 1/2—3 месяца до наступления морозов на расстоянии 40—50 сантиметров одно гнездо от другого.

Помидоры

Лучшие сорта помидоров для центрально-нечерноземных и северных районов Союза — Грунтовый грибовский, Маяк, Алпатьева, Талалихин.

Для центрально-черноземных районов рекомендуются в качестве ранних сортов Маяк, Скороспелый хавский, Малютка, а для южных, кроме того, Донской, поздние сорта Бирючекутский, Сталинградский, Краснодарец.

Грунтовый грибовский. Первые плоды созревают па 90—115-й день после посева семян. Куст низкорослый. Не требует пасынкования. Холодостойкий. Пригоден для безрассадной культуры в районах средней полосы. Закаленная рассада выдерживает заморозки до —4 градусов. Плоды весом 70—100 граммов, плоско-округлые, гладкие, хорошо сохраняются в лежке.

Талалихин. Раннеспелый. Плоды крупные, гладкие, плоскоокруглые. Куст невысокий, не требует пасынкования. Может быть использован и в южных районах.

Алпатьева. Первые плоды созревают на 90—110-й день после посева. Куст невысокий, штамбовый, не требует пасынкования и подвязки к кольям. Плоды весят 70—120 граммов, округлые, красные.

Малютка. Скороспелый. Куст невысокий. Не требует пасынкования. Плоды мелкие, красные, сливовидные.

Маяк. Созревает на 90—115-й депь после посева. Куст небольшой, не требует подвязки к кольям и пасынкования. Плоды красные, округлые, гладкие, среднего размера.

Скороспелый хавский. Куст низкий, небольшой. Плоды созревают на 87—100-й день после посева. Плоды оранжево-красные с зеленым пятном у плодоножки, округлые, весом 70—110 граммов.

Донской. Созревает на 95—110-й день после посева. Куст средней высоты. Плоды ярко-красные, плоско-округлые, гладкие, многокамерные, весом 75—145 граммов.

Бирючекутский. Первые плоды созревают через 105—115 дней после посева. Куст средней высоты, небольшой, полулежачий. Плоды малиново-красные, плоско-округлой формы, ребристые, многокамерные, несом 90—200 граммов.

Сталинградский. Созревает на 115—120-й день от посева. Куст штамбовый, высокий. Плоды округлые, красные, гладкие, пригодны для кратковременного хранения. Устойчив к столбуру.

Краснодарец. Дает продукцию на 120-й день после посева. Жароустойчив. Куст штамбовый. Плоды плоско-округлые, гладкие, к плодоножке ребристые, весом 50—110 граммов, лучше, чем у других сортов, пригодны для хранения.

Агротехника помидоров. Наиболее высокие урожаи помидоров дают гибридные семена, полученные от скрещивания двух сортов. Однако надо помнить, что гибридные семена увеличивают урожай только в первый год культуры, а на второй год они такого урожая уже не дают.

Ранние помидоры повсеместно выращивают рассадой. В районах юга и центрально-черноземной полосы хорошие результаты получаются при посеве семян непосредственно в грунт за месяц до высадки рассады. При этом плодоношение начинается на 2—3 недели позже, чем у рассадных растений, но зато продолжается на юге на 3—4 педели дольше. Урожаи при безрассадной культуре в жаркую, засушливую или, наоборот, холодную погоду бывают более высокие, и растения меньше поражаются болезнями.

На участок, предназначенный для посева семян или высадки рассады, с осени вносят по 3—4 килограмма навоза (на квадратный метр), а на неорошаемых участках юга — по 2 килограмма. Если навоз с осени не вносился, то весной при высадке рассады и каждую лунку кладут по 2, а в северных районах по 3 горсти перепревшего павоза или долгового мусора, компоста. На пой-менных участках органические удобрения под помидоры не вносят.

Из минеральных удобрений на каждый квадратный метр вносят 10 граммов аммиачной селитры, 30—40 граммов суперфосфата и 10—15 граммов хлористого калия. На пойменных и черноземных почвах аммиачной селитры вносят не более 5 граммов.

Минеральные удобрения также можно вносить в лунки при посадке в смеси с перегноем по 10—15 граммов под каждое растение, лучше в растворенном виде.

Высаживать рассаду в грунт лучше под вечер, в лунки, сделан-ные мотыгой. Сначала следует полить лунку, затем высадить рассаду, хорошо обжать вокруг растений сырую землю, чтобы не было пустот, а сверху влажную землю засыпать сухой. В сухую погоду нужно укрыть растения лопухами, бумагой или соломой, пока растения полностью не приживутся. Рассаду заглубляют в землю до нижних листьев. Вытянувшуюся рассаду высаживают в наклонном положении в бороздку, верхушка растения при этом должна быть обращена к северу.

Во влажную погоду рассаду можно высаживать без полива. В сухую жаркую погоду растения поливают в течение первых 3—5 дней после высадки.

Ранние сорта помидоров высаживают на расстоянии 40—50 сантиметров одно растение от другого, а средние и поздние — на расстоянии 70 сантиметров.

При безрассадной культуре сухие и намоченные семена смешивают, затем высевают в каждую лунку (предварительно политую) по 6—8 семян и засыпают сначала сырой, а потом сухой землей, перегноем или торфом. Глубина заделки семян не должна превышать 2—3 сантиметра. В сухую погоду полив нужно повторять через 1—2 дня до появления всходов.

Сорняки необходимо удалять по мере их появления. Почву рыхлят после сильного дождя или полива. Всходы грунтовых помидоров при появлении первого настоящего листочка прореживают, оставляя в лунке по 4—5 растений. Через 10—15 дней прореживание повторяют, оставляя в лунке по 2—3 растения, а удаляемые высаживают на свободные места.

Помидоры подкармливают три раза: во время массового цветения первых кистей, за 2 недели до начала сбора плодов и после первого сбора. Удобрения при подкормке вносят в бороздки на расстоянии 15—20 сантиметров от растения. Вслед за второй и третьей подкормками в орошаемых условиях, а также при выращивании помидоров в центральных и северных районах на тяжелых почвах растения окучивают.

В сухую и жаркую погоду помидоры поливают. До образования плодов под каждое растение выливают по 0,5 литра воды (в

период начала цветения поливы пе проводят); когда же начнется рост плодов, дают по 1—2 литра с таким расчетом, чтобы почва была постоянно увлажнена.

В центральных и северных районах помидоры (кроме штамбовых сортов) подвязывают к кольям и пасынкуют, оставляя на каждом растении по 2—3 стебля. Лучше оставлять верхние побеги. Пасынки удаляют по мере их появления, пе давая им вырасти более 5 сантиметров. От пасынка оставляют небольшой пенек (без листьев).

При похолоданиях, в засушливую или дождливую погоду после высадки в грунт у помидоров наблюдается опадение бутонов и цветков, что затягивает начало плодоношения на 10 и более дней. Обработка помидоров стимулятором роста ТУ резко сокращает осыпание и повышает выход продукции в первые сборы. Но надо иметь в виду, что стимуляторы роста дают хорошие результаты только в тех случаях, когда растения обеспечиваются в полной мере питательными веществами и влагой.

Препарат ТУ применяют в виде раствора (50 миллиграммов ТУ на 1 литр воды). На 10 квадратных метров расходуют 1 стакан раствора.

При растворении препарат сначала смешивают с холодной водой, а затем кипятят 5 минут. Раствор можно хранить не более 2—3 суток. Цветочные кисти помидоров можно опрыскивать в любое время дня, как только на новой кисти раскроется большая часть цветков.

За месяц до наступления заморозков у всех побегов удаляют верхушки или же слегка подтягивают вверх куст, но так, чтобы не оборвать крупных корней. Это ускоряет созревание завязавшихся плодов.

Для получения самых ранних помидоров целесообразно высадку рассады производить раньше обычных сроков, тщательно защищая растения от заморозков. На каждый квадратный метр надо высаживать по 8 растений и оставлять только по одному стеблю. После образования двух, а в южных районах трех кистей верхушку побега удаляют, оставляя над верхней кистью один лист.

Снимают плоды помидоров, когда они начинают буреть. Снятые плоды переносят в теплые, сухие, лучше светлые помещения для дозаривания. При температуре 25 градусов плоды быстро краснеют, при температуре 4—8 градусов — сохраняются 2—3 месяца, краснеют медленно. Можно дозаривать их в укрытых парниках, настилая поверх грунта солому или маты.

Накануне первого осеннего заморозка растения с остающимися на них плодами выдергивают и подвешивают вверх корнями в помещениях, в которых температура не опускается ниже нуля, или складывают на участке в два ряда плодами внутрь и прикрывают соломой. Время от времени созревшие плоды выбирают.

Репчатый лук

Репчатый лук можно вырастить в один год из семян или рассады, но самым надежным способом получения репчатого лука в центральных и северных районах, а также в неполивных условиях на юге является выращивание его из севка (арпаджика, арба-жейки, сеянчика). В северных районах для этой цели используют мелкий репчатый лук-выборок.

Сорта репчатого лука по вкусу делятся на острые, полуострые и сладкие. Острые сорта выращивают, как правило, из севка, а полуострые и сладкие — семенами пли рассадой. Для длительного хранения нужно культивировать острые сорта.

Наиболее распространенные сорта лука

Бессоновский. Луковицы плоской формы, желтого цвета, лежкие. Вкус острый. В гнезде образуется 2—3 луковицы. Начинают созревать на 80—95-й день после посадки севка. Хорошо растет в районах центральной полосы.

Стригуновский. Луковицы округлой формы, золотисто-желтого цвета. Вкус острый. Созревают через 80—90 дней после посадки севка, а при посеве семенами в грунт через 90—120 дней. Лежкость хорошая. Пригоден для культуры в южных и центральных областях.

Однолетний (грибовский, сибирский, хавский). Пригоден для однолетней культуры из семян (дает репку через 110—115 дней) и двухлетней — через севок (дает репку через 90—100 дней). Луковица кругло-плоская, желтой окраски с розоватым оттенком. Вкус полуострый. Для хранения можно использовать только луковицы, выращенные из севка. Распространен в центральных районах и в Сибири. Наиболее скороспелый и засухоустойчивый сорт — Однолетний хавский.

Каба. Луковицы чугункообразной формы, светло-желтого цвета, слабоострого и сладкого вкуса. В гнезде образуется по одной крупной луковице. Созревает луковица через 165 дней после посева семян. Для длительного хранения мало пригоден.

Краснодарский. Луковицы крупные, весом 500—800 граммов, желтые с розоватым оттенком. Слабоострый. При посеве семенами в грунт до созревания луковиц проходит 115—120 дней.

Выращивание лука-севка. Лук-севок можно выращивать только на плодородных и чистых от сорняков почвах. Лучший севок для малогнездных сортов — мелкий, размером 0,7—1,4 сантиметра в диаметре. Чтобы получить такой севок, нужно высевать на квадратный метр 10—12 граммов семян лука на расстоянии 6—7 сантиметров ряд от ряда. Для многогнездных (преимущественно острых) сортов лучший размер севка 1,4—2,2 сантиметра. Севок такого размера можно получить, высевая по 6—7 граммов семян на квадратный метр. С квадратного метра собирают 1,5—2 килограмма лука-севка.

Семена высевают весной возможно раньше на тщательно разрыхленных почвах и заделывают на глубину 1—2 сантиметра, а на легких почвах — на 2—3 сантиметра. После посева землю прикатывают деревянным катком и покрывают перегноем или торфом.

В сухую погоду до появления всходов посевы поливают, почву легонько рыхлят граблями поперек рядков. Поливку всходов проводят в исключительных случаях и только в первые 1 1/2 месяца после их появления.

Убранный севок раскладывают на участке валками для просушки на 10—15 дней, после чего связывают в венки и дополнительно просушивают под навесами до полного усыхания ботвы. Севок хранят в жилых помещениях, поближе к печам.

Мелкий севок, размером до 1 сантиметра, хранят в неотапливаемом помещении при температуре 1—5 градусов. Лук-выборок хранят всю зиму при температуре 20—25 градусов.

Выращивание репчатого лука. Под лук вносят 4—6 килограммов органических удобрений на квадратный метр площади, а на неорошаемых участках в южных районах — 1,5—2 килограмма. Особенно хорошо должна быть заправлена почва под посев семян. На некислых почвах вносят минеральные удобрения: 10 граммов аммиачной селитры, 15—20 граммов суперфосфата и 10—15 граммов хлористого калия на квадратный метр.

Семена лука высевают пятистрочными лентами в предварительно намеченные бороздки на расстоянии 20 сантиметров одна от другой. Между лентами или грядами оставляют проход шириной 50 сантиметров. На квадратный метр высевают 1 —1,5 грамма семян. Глубина посева 1,5—2,5 сантиметра.

Лук-севок высаживают на таком же расстоянии между рядами, как и высевают семена. На плодородных почвах мелкий севок высаживают на расстоянии в рядках 7—8 сантиметров, а крупный севок и выборок— 10—12- сантиметров. Севок заглубляют в землю до шейки. На квадратный метр расходуют 40—70 штук севка.

Рассаду лука высаживают в грунт, когда она достигнет у основания толщины гусиного пера. Перед высадкой корни лука обрезают, оставляя их длиной 2 сантиметра, а в южных районах обрезают и листья на 1/3 их длины, заглубляют рассаду в землю не более чем на 1 сантиметр от основания корней. При более глубокой посадке луковица получается длинная с толстой шейкой. Расстояния в рядках и между рядами оставляют такие же, как и у лука-севка.

Всходы лука прореживают вскоре после их появления, сначала на 1—2 сантиметра, затем на 2—4 сантиметра и, наконец, на 4—6—8 сантиметров. Удаляемые растения используют для посадки на изреженных местах или в пищу.

Почву на участке поддерживают все время в рыхлом состоянии, сорняки удаляют по мере их появления. Через 11/2 месяца после появления всходов или через 2—3 недели после высадки севка и рассады растения подкармливают навозной жижей, разведенной водой в 8—10 раз, или птичьим пометом, разведенным в 12—15 раз. Через 20—30 дней подкормку повторяют. На квадратный метр расходуют одну лейку раствора. После подкормки растения поливают чистой водой с таким расчетом, чтобы почва смачивалась на глубину залегания корней. После каждого полива почву рыхлят. Прекращают поливы за 2—3 недели до уборки. Цветочные стрелки выламывают при их появлении.

Убранный лук оставляют на солнце для просушки. В дождливую погоду его просушивают под навесом или в хорошо проветриваемом сарае, а затем сплетают в косы или обрезают шейки на расстоянии 5 сантиметров от луковицы, корешки обрезают нацело и в таком виде хранят.

Хорошие результаты получаются также при подзимнем посеве. семян лука. При этом в Подмосковье уже в конце июня можно получить при прореживании всходов зеленое перо, а к концу лета и репчатый лук.

Выращивание лука на перо. Для получения лука-пера используют мелкий репчатый лук-выборок или специальные разновидности лука, не образующие репки,— лук-батун и шнитт-лук.

Первую посадку выборка проводят как можно раньше, а затем через каждую неделю, чтобы лук-перо поступал до тех пор, пока не будет готов зеленый лук от посева семян.

Сажают выборок густо, на хорошо удобренных участках, на расстоянии 5—6 сантиметров одна луковица от другой. Если срезать перо, достигшее высоты 20—25 сантиметров, от тех же луковиц можно получить второй урожай зелени. Для этой цели мелкий лук-севок, диаметром не больше 0,8 сантиметра, на защищенных участках в районах, где бывает хороший снежный покров, а также во многих южных районах можно высаживать под зиму. Уже в половине июня в центральных районах его убирают на зелень, а в начале июля — с пером и молодой луковицей.

Лук-батун и шнитт-лук — многолетние растения. Они дают перо рано весной. В течение лета перо срезают 2—3 раза. Чтобы получить хороший урожай пера в ранние сроки, после августа срезать его не следует.

Посев проводят в конце июля—начале августа 5-строчными лентами на расстоянии 20 сантиметров ряд от ряда. Норма высева 1,2—1,5 грамма на квадратный метр. Рано весной удаляют засохшую ботву, затем полют, рыхлят почву, поливают, подкармливают растения и выламывают появляющиеся стрелки.

Шнитт-лук размножают также делением старых кустов. Лук-батун пересевают через 5—6 лет.

Чеснок

Чеснок размножают зубками. Ряд сортов чеснока (преимущественно озимых) образует цветочную стрелку, на которой вырастают не семена, а мелкие луковички (бульбочки). При посадке в первый год бульбочки дают целую луковичку и только на второй год обычную, разделенную на зубки.

Чеснок требует плодородных земель, заправленных перегноем. Зубки большинства сортов высаживают, как правило, под зиму с таким расчетом, чтобы они до наступления морозов дали только корешки. Яровые сорта высаживают в грунт одновременно с луком-севком.

Расстояния при высадке зубков или целых луковичек, образовавшихся при высадке бульбочек, устанавливаются такие же, как и при высадке лука-севка. Бульбочки высаживают на расстоянии 3—4 сантиметра одна от другой в рядке. Уход за посевами чеснока такой же, как и за репчатым луком, но убирают чеснок раньше.

Огурцы

Лучшие сорта огурцов

Муромский. Первые плоды созревают через 39—45 дней после появления всходов. Плоды яйцевидной формы, длиной 6—9 сантиметров, светло-зеленые. Быстро желтеют. Пригодны для потребления свежими и для засолки. Сорт хорошо удается в северных и центральных районах нечерноземной полосы.

Алтайский ранний. Похож на Муромский, но плоды немного длиннее и не желтеют. Сбор плодов начинается через 43—58 дней от появления всходов. Плоды пригодны для употребления в свежем виде и для засолки. Хорошо удается в Западной Сибири и в северных районах.

Вязниковский. Созревает на несколько дней позже Муромского. Плоды достигают в длину в среднем 10 сантиметров, пригодны для потребления свежими и для засолки. При недостатке тепла и влаги искривляются. Сорт хорошо удается везде, кроме засушливых южных районов.

Неросимый. Сбор плодов начинается на 50—55-й день после появления всходов. Плоды темно-зеленые со светлыми продольными полосами, удлиненно-яйцевидные, длиной в среднем 11 сантиметров. Слабо поражается болезнями. На засолку используются только молодые плоды. Хорошо удается в центральных районах и при выращивании в теплых рассадниках.

Нежинский. Плоды начинают созревать на 50—60-й день после появления всходов, имеют удлиненно-яйцевидную форму, темно-зеленые с продольными светлыми полосами, длиной 9—11 сантиметров, довольно быстро буреют. Сорт устойчив к заболеваниям, требователен к влаге. Используется в свежем виде и для засолки. Хорошо удается в центрально-черноземных и южных районах.

Донской. От появления всходов до первых плодов проходит 46—60 дней. Плоды темно-зеленые с белыми полосами, долго сохраняют зеленую окраску. Используются в свежем виде и для засолки. Устойчив к засухе. Пригоден для выращивания в южных районах.

Рябчик. Плоды цилиндрические, трехгранные, длиной 8—12 сантиметров. Созревают на 50—60-й день после появления всходов, хороши в засолке. Сорт более засухоустойчив, чем Нежинскпй, пригоден для центрально-черноземных, южных и юго-восточных районов.

Гибрид 221 (Успех) значительно превышает по урожайности сорта Нежинский, Донской и Чернобривец. Начинает созревать через 40—52 дня от появления всходов. Плоды цилиндрические, темно-зеленые с белыми полосками от вершины. Пригоден для потребления в свежем виде и для засолки. Хорошо удается в южных районах, в Нижнем Поволжье.

Агротехника огурцов. Для получения высоких урожаев огурцов участок должен быть хорошо удобрен. В северных и центральных нечерноземных районах под огурцы лучше вносить свежий навоз весной в количестве 6—8 килограммов на квадратный метр (на тяжелых почвах до 10 килограммов). В южных районах навоз вносят обычно с осени из расчета 4—5 килограммов в условиях полива и 2—3 килограмма на квадратный метр на неорошаемых участках; столько же навоза вносят и на пойменных землях.

Если под огурцы вносят еще и минеральные удобрения из расчета 10 граммов аммиачной селитры, 20 граммов суперфосфата и 5—7 граммов хлористого калия на квадратный метр, то количество органических удобрений уменьшают.

Огурцы очень требовательны к теплу. Поэтому в северных районах, а также на тяжелых почвах в центральных районах лучше выращивать их на гребнях или грядах, которые больше прогреваются, чем ровная поверхность. Рекомендуется гребни и гряды размещать с южной стороны построек, заборов или деревьев, которые явятся для огурцов хорошей защитой от холодных ветров. Гребни необходимо располагать с запада на восток; лучшая их форма — с неровными скатами, причем скат, обращенный на юг, должен быть более пологим, чем северный. Между верхушками гребней расстояния устанавливают в 70—80 сантиметров.

Сеют семена в политые бороздки, сделанные в верхней части южного ската. На дно бороздки насыпают перегной или компост. Семена заделывают на глубину 2—3 сантиметра, а в южных районах — 4—5 сантиметров. Семена присыпают сначала влажной землей, а затем перегноем. Ранние посевы лучше проводить сухими семенами, а более поздние — намоченными и проращенными. Чтобы получать огурцы в течение всего лета, высевают смесь ранних и среднеспелых сортов, а на юге производят летние посевы. На грядах огурцы сеют в два ряда с расстоянием между ними 40—50 сантиметров, при ширине гряд 80—100 сантиметров.

На ровной поверхности в северных и нечерноземных районах рядки размещают на расстоянии 60—70 сантиметров, а в южных — 90—100 сантиметров один от другого.

К посадке рассады приступают тогда, когда минует угроза утренних заморозков. Рассаду высаживают под вечер, заглубляя ее в землю до семядольных листочков. Скороспелые сорта высаживают на расстоянии 10—12 сантиметров в ряду, а осталь-ные-15—20 сантиметров. При выращивании рассады в горшочках (по два растения в каждом) расстояния увеличивают.

Спустя несколько дней после появления всходов огурцы прореживают, оставляя расстояние между растениями: для сорта Муромский — 5—7 сантиметров, для Вязниковского — 7—8 сантиметров и для остальных сортов — 10—15 сантиметров.

П. Щербаков (Башкирская АССР), применив шпалеру, собирает по 10 килограммов огурцов с квадратного метра. Плети он подвязывает к проволоке, натянутой на кольях в 3—4 ряда.

Уход за огурцами заключается в систематических прополках и тщательных рыхлениях. Огурцы, как и лук, очень требовательны к рыхлениям почвы. В северных районах побеги прищипывают над 5—6-м листом (кроме сортов Муромский и Алтайский ранний).

В засушливую погоду огурцы поливают через каждые 5—6 дней и после этого каждый раз рыхлят поверхность почвы. Чтобы ускорить начало цветения, поливы сокращают, а затем, после образования первых завязей, снова усиливают. За весь период роста огурцы 2—3 раза подкармливают жидкими удобрениями. Особенно полезны жидкие подкормки из органических удобрений.

Огурцы надо собирать возможно чаще, лучше всего ежедневно. При уборке плоды надо обламывать, а не отрывать и следить за тем, чтобы не затаптывались и не повреждались плети. Уродливые, больные и поврежденные плоды при уборке также снимают. Последний раз собирают огурцы перед первым заморозком.

Столовые корнеплоды

Лучшие сорта свеклы

Грибовская плоская. Дает продукцию на 75—80-й день после посева. Корнеплод плоский, фиолетово-красный. Выращивают в центральной полосе для летне-осеннего потребления.

Полярная плоская. Близкая к первому сорту; хорошо растет в северных районах.

Донская плоская. Устойчива к болезням и засухе, мякоть малиновая; хорошо удается в южных районах.

Бордо. Корнеплоды круглые, мякоть темно-красная; хорошо растет повсеместно. Созревает несколько позже, чем плоские сорта.

Несравненная. Корнеплоды плоско-округлые, мякоть темная, отличного вкуса; хорошо растет в средней полосе.

Лучшие сорта моркови

Нантская. Созревает на 90— 120-й день после посева. Корнеплоды цилиндрические, тупоконечные, длиной 12—16 сантиметров, мякоть яркого оранжево-красного цвета, сердцевина небольшая. Выращивается повсеместно. Хорошо сохраняется до второй половины зимы.

Московская зимняя. Вегетационный период 120—130 дней. Длина корнеплодов 12—15 сантиметров, окраска ярко-оранжевая, сердцевина небольшая, большей частью красная. Сохраняется лучше других сортов. Не следует выращивать в северных районах и на юге.

Геранда. Поспевает на 120—125-й день после появления всходов. Длина корнеплодов 8—12 сантиметров, мякоть грубая, оранжево-красная. Хорошо хранится. Выращивается повсеместно.

Шантене. Поспевает на 115—120-й день после появления всходов. Длина корнеплодов 12—20 сантиметров. Лучше сохраняется в лежке, чем Нантская. Может выращиваться почти повсеместно.

Лучшие сорта сельдерея, петрушки, пастернака

Сельдерей. Холодостойкое растение. Его всходы переносят заморозки до 5 градусов. Наиболее распространенные сорта — Яблочный, Пражский. Сельдерей требователен к влаге и удобрениям. Зелень сельдерея используют в качестве приправы к первым и вторым блюдам, а корнеплоды варят в супах, добавляют в подливки к мясным и рыбным блюдам.

Петрушка. Из корневых лучшие сорта — Бордовикская и Сахарная, а из листовых — Обыкновенная листовая и Кудрявая.

Пастернак. Наиболее распространенные сорта — Круглый, Студент.

Лучшие сорта репы

Петровская. Поспевает на 75—80-й день после посева. Сорт лежкий в зимнем храпении. Окраска кожуры и мякоти восково-желтая.

Соловецкая. Близка по своим качествам к Петровской.

Гробовская. Созревает на 75—80-й день от посева. Кожура внизу корнеплода желтая, сверху фиолетовая. Хорошо растет на Урале.

Лучшие сорта брюквы и редьки

Красносельская. Поспевает на 110—130-й день после посева. Корнеплод плоский, мякоть желтая.

Шведская. Брюква созревает на 120—130-й день после посева. Корнеплод круглый, мякоть светло-желтая. Семена могут прорастать при температуре 2—3 градуса тепла. Растения выдерживают заморозки до 2 градусов, а в осеннее время до 8 градусов. Лежкость хорошая.

Майская белая. Корнеплод редьки белый, удлиненной формы. Поспевает на 55—65-й день после посева.

Зимняя круглая белая. Поспевает на 100—110-й день после посева. Корнеплод редьки белый, у головки зеленоватый, круглый, мякоть белая. При весеннем посеве стрелкуется. Лежкость хорошая.

Зимняя круглая черная. Кожура черного цвета, в остальном похожа на Зимнюю белую редьку.

Агротехника корнеплодов. Столовые корнеплоды устойчивы к низким температурам, и поэтому посев их начинают очень рано. Морковь, свеклу и петрушку высевают повсеместно. Репа, редька и брюква лучше растут в центральных и северных нечерноземных районах на пойменных землях и осушенных торфяниках.

Пастернак и петрушку можно оставлять на зиму в грунте для получения ранней зелени весной.

Под корнеплоды вносят перегной или компост в количестве 3—4 килограммов на квадратный метр, а под брюкву, свеклу и сельдерей — такое же количество свежего навоза. Если посевы размещают по хорошо удобренным предшественникам, можно внести только минеральные удобрения из расчета: аммиачной селитры 10—15 граммов, суперфосфата 20—30 граммов и калийной соли 20—25 граммов на квадратный метр. При удобрении кислых почв аммиачной селитрой совместно с суперфосфатом вносят дополнительно по 1—2 стакана золы на квадратный метр.

На ровной поверхности и на грядах корнеплоды сеют 3—5-строчными лентами на расстоянии 20—25 сантиметров между рядками в ленте и 40—50 сантиметров между лентами. Для столовой свеклы расстояния между лентами оставляют в 25—30 сантиметров. Редьку и брюкву высевают на расстоянии между рядами 40— 45 сантиметров и в ряду 20—30 сантиметров. На такие же расстояния высаживают рассаду брюквы и сельдерея.

На квадратный метр высевают семян: моркови и петрушки около 1 грамма, свеклы 2 грамма, пастернака 1,5 грамма, репы 0,3 грамма и редьки 0,6—0,8 грамма. При подзимних и летних посевах нормы высева повышают на 50 процентов. Рассаду брюквы высаживают по 6—9 штук и сельдерея по 8—10 штук на квадратный метр.

Борозды для посева намечают длинной планкой, стараясь при этом уплотнить дно бороздки. Темные семена смешивают перед посевом с мелом, чтобы добиться равномерного высева. Самые мелкие семена репы и других культур смешивают перед высевом с песком. После посева семена столовых корнеплодов засыпают перегноем или компостом слоем в 1 — 2 сантиметра, а семена свеклы — слоем 2—3 сантиметра.

Если до появления всходов на посевах образуется корка, ее уничтожают поливом и последующим рыхлением поперек рядков. С появлением всходов проводят прополку и повторяют рыхление. При появлении второго настоящего листа посевы прореживают. При первом прореживании оставляют растения на расстоянии 2—3 сантиметра одно от другого. Второе прореживание проводят спустя 20 дней, оставляя морковь, петрушку, пастернак на расстоянии 5—7 сантиметров, репу и свеклу на расстоянии 8—10 сантиметров, а редьку — 12—15 сантиметров.

Прореживание делают обычно после дождя или после полива. Удаляемые при этом растения свеклы или брюквы можно подсадить на изреженных местах.

При засушливой погоде, особенно в период наибольшего прироста ботвы и образования корнеплода, растения поливают и подкармливают растворами навозной жижи, мочи и птичьего помета.

Корнеплоды убирают в течение всего лета в порядке прореживания. Полностью убирают их до наступления постоянных морозов. После этого тотчас обрезают ботву и закладывают корнеплоды на хранение. Для получения ранних корнеплодов применяют подзимние посевы. Под зиму сеют морковь, петрушку и свеклу сорта Подзимняя. Другие сорта свеклы при подзимнем посеве сильно стрелкуются и не дают хороших корнеплодов.

Если морковь предназначается для зимнего хранения, сеять ее лучше в более поздние сроки (возле Москвы примерно 20 мая, а на юге 20 июня). При летнем посеве нужно предварительно полить бороздки или сеять на орошаемом участке.

Кабачки и патиссоны

Лучший сорт кабачков — Грибовский. Плоды светло-зеленые, поспевают через 60—70 дней после посева. Лучший сорт патиссонов — Белые.

Кабачки и патиссоны требовательны к теплу и плодородию почвы. В северных районах их выращивают рассадой на гребнях, в основание которых закладывают свежий навоз, а в остальных районах — рассадой и посевом семян на ровной поверхности. Кабачки и патиссоны сеют и высаживают в грунт одновременно с огурцами. Удобрения под эти культуры вносят в таком же количестве, как и под огурцы.

Рассаду кабачков и патиссонов высаживают в квадрат на расстоянии 70—80 сантиметров. Семена высевают на таком же расстоянии по 2—3 штуки в каждое гнездо. При появлении первых настоящих листьев в гнезде оставляют по одному растению. В остальном уход такой же, как и за огурцами.

Кабачки убирают в возрасте 8—12 дней, а патиссоны — 5—8 дней, пока они нежные и не начали белеть. Больные и поврежденные плоды убирают отдельно и удаляют с участка.

Перцы, баклажаны и физалис

Лучшие сорта перцев

Ранний круглый. Сбор плодов начинается на 90—100-й день после появления всходов. Плоды сладкие. Выращивается в нечерноземной полосе.

Консервный красный. Плоды очень сладкие и мясистые. Пригоден для потребления в свежем виде в качестве салата. Предназначен для южных районов.

Астраханский. Поспевает на 95-й день. Плоды острого вкуса. Выращивается в южных районах.

Кайенский. Созревает на 130—135-й день после появления всходов. Плоды острого вкуса. Выращивается в южных районах.

Лучшие сорта баклажанов

Карликовый ранний. Первые плоды созревают на 85—95-й день после появления всходов. Хорошо удается в центральных районах.

Деликатес. Созревает через 100 дней после появления всходов. Выращивается в центральных и южных районах. Сорт ранний.

Цилиндрический. Плоды длиной 14—15 сантиметров. Созревают через 118—125 дней после появления всходов. Сорт среднеспелый.

Лучшие сорта физалиса

Земляничный, или Изюмный. Сорт ранний. Плоды оранжевые, очень сладкие, имеют аромат земляники. Используются в сушеном виде, как изюм, в сыром — для варки повидла или варенья.

Московский ранний. Сорт ранний. Плоды округлые, желтые, сладкие, весом 50—70 граммов. Используются для маринадов, солений, соусов, пюре, икры, повидла.

В тех южных районах, где сильно распространено физиологическое увядание, перцы и баклажаны целесообразно высаживать, помимо обычных весенних сроков, также и летом, В Краснодарском крае таким сроком являются первые числа июня.

На квадратный метр высаживают по 6—8 штук рассады перцев, 3—4 штуки баклажанов и физалиса. В южных районах все эти культуры можно сеять прямо в грунт.

Перцы, баклажаны и физалис выращиваются так же, как и помидоры, но поливают их обильнее, особенно в период образования плодов. Пасынкования они не требуют.

Сладкий перец убирают, когда плоды еще зеленые, а горький — когда они приобретают ярко-красный цвет. Баклажаны снимают, когда плоды становятся фиолетовыми, а физалис — желтыми или оранжевыми.

Бобовые овощные культуры

Бобовые овощные культуры содержат много белка и могут заменять по питательности мясо. При хорошем увлажнении почвы бобовые дают высокие урожаи.

Овощной горох. Бывает сахарный и лущильный. Сахарный горох дает нежные мясистые сладкие стручки-лопатки, а лущильный — нежные сладкие зерна.

Лучшими сортами сахарного гороха для центральной полосы считаются сорта Жегалова и Неистощимый, для Сибири и Дальнего Востока — Сахарный мозговой. Лучшие лущильные сорта гороха — Мергерт, Томас Лакстон, Победитель, Чудо Кельве-дона, Ранний майский.

Лучшие сорта сахарной фасоли (для всех районов, кроме северных) — Триумф сахарный, для центральных районов — Кустовая без волокна. Из полусахарных сортов фасоли лучший для нечерноземных районов — Щедрая, а для центрально-черноземных — Изумрудная.

Лучшие сорта бобов — Русский черный, Белорусский, Виндзорский зеленый.

Горох и бобы холодостойкие. Их обычно сеют рано весной. Фасоль требовательна к теплу, ее высевают одновременно с огурцами.

Горох сеют 2—4—5-строчными лентами с расстоянием между ними 40—50 сантиметров, между рядами в ленте 18 сантиметров и между растениями в рядке 4—5 сантиметров. Семена заделывают на глубину 3 сантиметра, а на легких почвах — 4—5 сантиметров.

Бобы и фасоль сеют на расстоянии 30—40 сантиметров между рядами. Расстояния в рядке 10—12 сантиметров для фасоли и 15— 20 сантиметров для бобов. Семена заделывают па глубину 4—5 сантиметров.

На квадратный метр площади посева требуется 10—15 граммов гороха, 12—15 граммов фасоли и 10—25 граммов бобов (в зависимости от размера семян).

На участках с посевом гороха устанавливают подпорки — тычины. Плоды бобовых нужно снимать регулярно.

Зеленные культуры

К зеленным культурам относятся редис, салат, шпинат и укроп. Они очень скороспелы (убирают их через 22—50 дней после посева), требовательны к плодородию почвы и ее влажности.

Лучшие сорта редиса

Сакса. Поспевает на 22—23-й день после посева. Корнеплоды темно-красные, диаметром до 2 сантиметров.

Нет подобных. Поспевает на 25—27-й день после посева. Корнеплоды яркие коричнево-красные, такого же диаметра, что и предыдущий сорт.

Ледяная сосулька. Поспевает на 40-й день после посева. Корнеплод длинный, белый, с зеленоватой головкой.

Лучшие сорта салата

Листового — Московский парниковый с нежными сочными бледно-зелеными листьями.

Кочанного — Майский, кочаны округлые, диаметром б—8 сантиметров, листья светло-зеленые с желтоватым оттенком; Упрямец, листья зеленой и желто-зеленой окраски, кочан округлый, плотный, диаметром 5—10 сантиметров.

Лучшие сорта шпината

Ростовский, Голландский, Вирофле. Агротехника. Зеленные культуры размещают на участках, предназначенных под посадку помидоров, или в междурядьях капусты.

Семена редиса, салата, шпината и укропа высевают лентами шириной 1 метр. Редис и укроп сеют на расстоянии 6—7 сантиметров ряд от ряда и 4—6 сантиметров в рядках. На квадратный метр высевают по 2—3 грамма семян на глубину 1,5—2 сантиметра.

Редис сеют в несколько сроков с ранней весны до наступления жаркой погоды и осенью при установлении умеренной температуры; укроп и салат в течение всего лета.

Листовой салат и шпинат сеют также метровыми лентами на расстоянии 15—18 сантиметров между рядками и 2—3 сантиметра в рядках. Кочанный салат высевают на расстоянии 20—25 сантиметров между рядками и 8—10 сантиметров в рядках.

Семена салата заделывают на глубину 1—1,5 сантиметра, а шпината — на глубину 2—3 сантиметра. Норма высева семян салата 0,5 грамма и шпината 4—5 граммов на квадратный метр. Шпинат сеют на таком же расстоянии, как и салат.

Уход за растениями состоит в поливе, прополке и рыхлении почвы. Салат и шпинат прореживают, а удаляемые при этом растения используют в пищу.

Защита овощных растений от вредителей

Огородные блошки (черные гладкие или с желтыми полосами мелкие прыгающие жучки) — вредитель капусты, брюквы, репы, редьки, редиса и столовой свеклы. Они выгрызают дырочки в листьях этих культур. Для борьбы с блошками растения посыпают после дождя или по росе дустом ДДТ или гексахлораном с ДДТ (смешивают пополам) в дозе 2 грамма на квадратный метр. Капусту можно обрабатывать гексахлораном до начала завивки кочана. Если этих ядов нет, можно посыпать посевы золой, табачной или хотя бы дорожной пылью. Опыливают растения дустом при помощи мешочков, сшитых из двойного слоя марли.

Капустная и репная белянки, капустная моль, совка и капустная муха повреждают те же растения, что и блошки, кроме свеклы.

Бабочки белянки, совки и моли откладывают маленькие яички на нижней стороне листьев. Из яичек выходят гусеницы, которые выгрызают листья. Гусеницы совки вгрызаются внутрь кочана. Белые личинки, появляющиеся из яичек капустной мухи, повреждают весной и в начале лета корни растений.

Яички и гусениц этих вредителей собирают вручную, капусту опыливают до начала завивки кочана дустом ДДТ (2—3 грамма на квадратный метр) или дустом гексахлорана (1 —1,5 грамма на квадратный метр), а другие растения — дустом ДДТ.

Против капустной мухи почву около растений и нижнюю часть кочана опыливают дустом гексахлорана 1—2 раза, а против свекловичной мухи — смесью ДДТ и гексахлорана 2—3 раза.

Капустную, гороховую и свекловичную тлю уничтожают опыливаыием дустом ДДТ, гексахлорана или же раствором мыла (25 граммов мыла в литре воды), а также настоем махорки (50 граммов махорки на литр воды).

Голые слизни повреждают в ночные часы те же растения, что и огородные блошки, и, кроме того, помидоры. Их собирают вручную вечером или рано утром; растения посыпают гашеной известью, а землю суперфосфатом. Хорошие результаты дает раскладка корок арбузов, дынь, тыквы с ежедневным утренним сбором вредителей.

Луковая муха наносит луку огромный вред. Для борьбы с этим вредителем смоченный водой лук-севок перед посадкой посыпают дустом ДДТ из расчета 70 граммов дуста на килограмм сзвка. Если личинки луковой мухи все же появились, против них борются теми же средствами, что и против капустной мухи.

Морковная муха повреждает корнеплоды моркови, прогрызая в них ходы. Для борьбы с ней при посеве моркови насыпают в борозды нафталин в смеси с песком (на 1 часть нафталина 9 частей песка). Тли повреждают листья. Против тлей применяют раствор хозяйственного мыла (25 граммов на 1 литр воды) или настой махорки (50 граммов махорки на 1 литр воды).

Хранение овощей

Для хранения можно использовать только овощи высокого качества. Овощи, поврежденные механически, вредителями или болезнями, подмороженные, вялые или мокрые закладывать на хранение нельзя. Если овощи хранят в подвале, закладывать их следует тогда, когда температура воздуха снизится до 4—6 градусов тепла.

Белокочанную капусту сохраняют с 3—4 плотно облегающими кочан зелеными листьями, а кочерыгу оставляют длиной 2—3 сантиметра от последнего оставленного листа. Укладывают капусту на пол слоем в 5—7 кочанов (пирамидками) и хранят при температуре плюс 1 — минус 1 градус. Если в помещении имеются полки, кочаны укладывают на них в 2—3 слоя. Хорошо хранятся они и в подвешенном состоянии, в этом случае кочерыгу не обрезают. Загнивающие листья удаляют.

В южных районах страны с мягкой зимой хранение капусты в подвалах затруднено. В этих районах целесообразно проводить доращивание белокочанной капусты. Для этого позднюю капусту высевают на 3 недели позже принятых сроков. Перед наступлением морозов отбирают растения с рыхлыми кочанами и вырывают их из земли с кочерыгами. Затем роют канавки глубиной 20—30 сантиметров, шириной в диаметр кочана. Закладывают капусту кочанами вниз со всеми целыми и здоровыми листьями. Затем засыпают их землей, вынутой из канавки, слоем в 8—10 сантиметров.

С наступлением постоянных морозов капусту засыпают дополнительно слоем в 20—30 сантиметров, а в суровые и бесснежные зимы, кроме того, накрывают соломой или свежим навозом. К февралю — марту кочан увеличивается в весе, становится плотным и белым.

Морковь хранят без ботвы; ее обрезают вровень с головкой. Корнеплоды укладывают в штабеля головкой наружу, шириной в 2 корнеплода, длиной до 2 метров и высотой 50 сантиметров. Для малолежких сортов штабеля делают шириной 1 метр и высотой 0,8—1 метр. Каждый ряд пересыпают чистым чуть влажным песком. Для хорошей сохранности моркови температура в помещении должна быть от нуля до 2 градусов тепла.

Свеклу, репу и редьку хранят в закромах, ящиках высотой 80—100 сантиметров или на полу насыпью. Обрезают эти корнеплоды так же, как и морковь, и поддерживают в хранилище такую же температуру.

Репчатый лук перед закладкой на хранение хорошо просушивают в комнатных условиях, а на юге — на солнце. Хранят его или в комнатах, или в каком-нибудь сухом помещении слоем до 50 сантиметров, или в ящиках емкостью до 30 килограммов. Лук лучше сохраняется при температуре от нуля до 3 градусов тепла, но может храниться и при более высокой температуре.

предыдущая страница
оглавление
следующая страница