На главную

Практические советы.


Чистка деревянных бочек

Для чистки бочек и уничтожения затхлого запаха применяют несколько способов.

1. Бочку обмазывают кашицей из извести.
2. Всыпают в бочку 2—3 килограмма негашеной извести, заливают горячей водой, закрывают крышкой и оставляют на 2 — 3 часа, после чего бочку промывают известковой водой, а затем несколько раз чистой.
3. Если бочка заплесневела, берут от 100 до 200 граммов (в зависимости от емкости бочки) стиральной соды или поташа (можно золу), растворяют в горячей воде, заливают в бочку и хорошо промывают, после чего ее пропаривают.
4. С целью дезинфекции бочку промывают раствором хлорной извести (100—200 граммов), а затем несколько раз горячей водой до удаления запаха хлорной извести.

Как предохранить веревки и мешки от порчи

Для предохранения веревок и мешков от гниения их вымачивают в отваре дубовой коры (0,5 килограмма дубовой коры на ведро воды). Веревки рекомендуется сначала вымочить в горячем растворе столярного клея в течение 30 минут, затем опустить в отвар дубовой коры на 2 часа, После сушки их протирают слегка растительным маслом.

Новые веревки и мешки можно замачивать в течение нескольких часов в растворе медного купороса (0,5 килограмма на ведро воды). Затем их высушивают и пропитывают раствором мыла.

Мак мыть оконные стекла

Оконное стекло можно мыть водой, добавив туда нашатырного спирта (1 столовая ложка на 1 литр воды). Вымыв стекло, вытирают его насухо тряпкой или мягкой бумагой, лучше газетной.

Можно также намазать стекло порошком мела, смешанным с водой. Когда мел подсохнет, его стирают мягкой бумагой.

Чем мыть двери и оконные рамы

Двери и оконные рамы, окрашенные масляной краской, надо мыть теплой водой без мыла, добавив чайную ложку нашатырного спирта на литр воды. Сода и мыло делают краску тусклой. Вода с нашатырным спиртом удаляет грязь и придает краске блеск.

После мытья рамы или двери надо вытереть насухо, иначе появятся желтые пятна.

Как окрашивать кирпичные печи

Поверхность печи надо смочить водой и, как только глина размокнет, снять ее с помощью шпателя. Затем снова смочить печь водой и протереть тряпкой, загладив все швы и шероховатости. Когда печь просохнет, можно начать ее красить.

Краску можно приготовить из известкового теста (1 килограмм) и столовой соли (35—40 граммов); растворив соль в воде, вливают раствор в тесто и разбавляют водой до густоты жидкой сметаны.

Чтобы придать краске голубоватый оттенок, в нее добавляют немного синьки.

Приготовленный состав необходимо процедить через частое сито или редкую марлю. Окрашивать печь надо 2—3 раза. Краску наносят тонкими слоями от пола к потолку.

Как приготовить замазку

Надо взять 100 граммов сухого толченого мела и 25 граммов олифы. Мел тщательно размешать на олифе. Олифу можно заменить сырым льняным маслом, но тогда надо добавить цинковых или свинцовых белил, чтобы замазка скорее высыхала. Хранят замазку в сыром месте, завернув в бумагу или тряпку.

Как продлить жизнь елки

Сколько радости приносит детям новогодняя елка! Но вот она постояла в доме день—другой и начинает осыпаться. Чтобы подольше сохранить елку, ее надо поставить в широкогорлый сосуд, в который налить 3 литра воды, добавив 5 граммов лимонной кислоты, 6 граммов желатина и 16 граммов толченого мела.

Перед тем как поставить елку в раствор, надо обрезать ствол острым ножом, чтобы открыть свежие поры. По мере того как дерево будет впитывать раствор, в сосуд добавлять воду.

„Механический" полив цветов

Иногда хозяйка квартиры на некоторое время уезжает, и цветы в течение нескольких недель поливать некому. Чтобы растения не погибли, можно сделать следующее. На табурет поставить ведро с водой, а на пол вокруг табурета цветы. От воды в ведре протянуть к земле в цветочных горшках толстые, не слишком длинные шерстяные нитки или полоски марли. Вода будет поступать по ним к земле, и каждый цветок получит необходимую влагу.

Изделия из пластическим масс

В последнее время промышленность начала выпускать интересные для домашнего обихода товары из прозрачных пластических масс — органического стекла и полистирола, имитирующие хрусталь: вазы, подносикя, розетки, коробки-шкатулки, пудреницы, подставочки и др. Изготовленные по моделям изделий из высококачественного хрусталя алмазной грани, они своим внешним видом ничем от них не отличаются. Это легкие, изящные, гигиеничные, к тому же дешевые изделия могут служить прекрасной сервировкой стола, а также украшать туалетный столик в квартире. В очень широком ассортименте выпускаются мужские и женские расчески из целлулоида и полистирола. При покупке расчесок следует отдать предпочтение расческам из целлулоида, как более красивым по цвету и более прочным по качеству. Расчески из целлулоида рекомендуется приобретать из галантерейного или художественного целлулоида, они прочны и эластичны. Женскую туалетную расческу предпочтительно приобрести с линией зубьев несколько дугообразной, по форме головы, более удобной для расчесывания. Наиболее высоким качеством обладают также частые гребни из целлулоида, которые следует предпочесть всем другим — из кости, дерева, рога и полистирола.

Покупая расческу или гребни, следует проследить за тем, чтобы края зубьев были не острыми, не царапали бы кожу. В женских гребнях кончики зубьев должны быть несколько загнуты во внутрь, чтобы гребень лучше держался в волосах.

Несомненный интерес представляет ряд товаров из пластических масс, создающих удобства в хозяйстве и украшающих наш быт. Таковы комплекты из 5 хозяйственных банок с крышками — для муки, крупы, сахара и др. емкостью от 1 до 0,35 килограмма. Они красивы, удобны, портативны, так как в порожнем состоянии вкладываются одна в другую. Дешевы по цене. Весь комплект стоит до 20 рублей. Привлекателен также небольшой прибор для специй, состоящий из 5 отделений для перца, гвоздики и т. п., смонтированный на подставочке. Оба эти комплекта представляют большое удобство для хозяйки. В масленках с завинчивающимися крышками масло сохраняет свою свежесть дольше, чем в другой посуде. Удобны для пользования тарелки из аминопласта, но ими не рекомендуется пользоваться для горячей пищи, так как амино-пласт содержит небольшое количество свободного формальдегида (формалин).

Наиболее гигиеничной, легкой, эластичной из всех применяемых в настоящее время пластических масс является полиэтилен. Советские потребители знакомы с этой пластмассой по поступающим в продажу хозяйственным мешочкам из полиэтиленовой пленки, которые предохраняют хлеб от зачерствения; кроме того, в них можно переносить и держать жидкости — молоко, сметану, творог, они гигиеничны, кислотоупорны и влагостойки. В последнее время предприятия изготовляют из полиэтилена охотничьи фляги, бутылочки для молока, пульверизаторы.

Значительное место в быту занимают пуговицы пз пластических масс. Покупая пуговицы, полезно интересоваться материалом, из которого он изготовлен. Эти сведения обязан сообщить продавец. Кроме того, материал должен быть указан на фирменной карточке, на которой нашиты пуговицы. Пуговицы из галалита блестящи, крепки и красочны, но на открытом воздухе они быстро теряют блеск, тускнеют, а во влажной среде портятся. Пуговицы из карболита крепки, жестки, быстро теряют блеск, становятся шершавыми. Наиболее стойки к воде и температуре пуговицы из аминопласта (чаще всего ярких расцветок, а также белые).

Наилучшими по расцветкам, водостойкости, цветостойкости, светостойкости являются пуговицы из оргстекла, полистирола и сополимеров, однако они недостаточно теплостойки. При температуре свыше 60—80° деформируются. Поэтому пуговицы из этих материалов надлежит перед стиркой спарывать.

Ядовитая мухоморная бумага

Рецепт 1. Растворить в стакане воды 1 грамм сахарина, 10 граммов меда и пропитать бумагу, а затем высушить. При использовании положить бумагу в тарелку и смочить водой. По мере высыхания понемногу подливать воду.

Рецепт 2. Взять 40 граммов сахара на полстакана молока и добавить 40 граммов порошка черного перца. Этой смесью пропитать бумагу.

Репепт 3. Составить смесь из 1 ложки формалина, 5 ложек сладкой воды и 3 ложек молока. Смесь разлить по тарелкам, посредине положить кусочек хлеба. Если в помещении нет другой жидкости, мухи жадно набрасываются на эту смесь и через 2—3 минуты дохнут.

Можно также применять порошки ДДТ и гексахлорана. Разведя их водой, нужно полученной жидкостью протереть стены и окна комнат, особенно стены кухонь, наружных частей уборных, мусорных ящиков. Обработка стен препаратом ДДТ действенна до 3 месяцев, а гексахлораном — несколько меньше. Оба препарата рекомендуется чередовать, так как иначе организм мухи приспосабливается и на новый выводок яды не действуют.

Липкая бумага

Приготовляют липкую массу из 10 весовых частей канифоли, 20 частей касторового масла и 1 части меда или патоки. Сначала измельчают канифоль, затем нагревают касторовое масло в металлической посуде до 100 градусов и при тщательном размешивании постепенно всыпают туда истолченную канифоль, которая должна раствориться в масле. После полного растворения канифоли массу охлаждают до 60 градусов, прибавляют мед или патоку и смазывают пергаментную бумагу с помощью кисти, оставляя края листов на 1 сантиметр без смазывания.

Можно также растопить 300—400 граммов канифоли с 200 граммами касторового масла и этой массой покрыть пергаментную бумагу. Срок действия листа липкой бумаги летом 3—4 дня. Использованные листы сжигают.

Средство от комаров

Для того чтобы выгнать из комнаты комаров, нужно насыпать на горячую сковороду немного камфары. Камфарный дым, не вредный для людей, заставит комаров немедленно улететь.

Как отпугивающее средство рекомендуется натирание кожи открытых участков тела диметилфталатом (продается в аптеках).

Зуд от укуса комара можно устранить нашатырным спиртом или раствором питьевой соды (1/2 чайной ложки на стакан воды).

Как бороться с домовым грибом

Заметить появление домового гриба нетрудно. Вначале на бревнах стен, досках пола появляется белый пушок или похожие на вату скопления нитей. Позже проступают желтые, розовые, сиреневые пятна. Они постепенно превращаются в светло-серые пленки с серебристым оттенком. Иногда образуются особые шнуры толщиной до 10 миллиметров, которые проникают по каменным стенам из одного перекрытия в другое. Таким путем грибы распространяются по всему зданию. Древесина, на которой поселяется гриб, постепенно изменяет свой обычный цвет, темнеет, трескается, легко крошится и иногда превращается даже в порошок. За 5—6 месяцев грибы разрушают древесину. Особенно быстро разрушают они влажную древесину.

Чтобы уберечь полы, необходимо засыпать землю под полом сухой глиной, смешанной со щебенкой и известью, добавить немного цементного или известкового раствора и утрамбовать.

Высота пола над землей должна быть примерно 30 сантиметров.

Очень важно, чтобы лаги, на которых лежат доски пола, нэ касались земли. В полу для вентиляции необходимо сделать решетки или щелевые плинтусы.

Обнаруженные грибные налеты в виде ватообразных скоплений или нитей надо срочно удалить, а деревянные части, полностью потерявшие прочность, заменить новыми. Отдельные места, разрушенные грибом, можно стесать топором или соскоблить, а отходы обязательно сжечь, чтобы гриб не распространялся дальше. Очищенную древесину надо промазать 2—3 раза антисептиками: 3-процентным раствором фтористого, или 2-процентным раствором кремнефтористого натрия, или 5-процентным раствором кремнефтористого аммония с 1-процентным раствором фтористого натрия.

Для защиты чердачных помещений или междуэтажных покрытий применяют сухое антисептирование: поверхность древесины увлажняют водой и при помощи сита с крышкой просеивают антисептики. Иногда сухой антисептик смешивают с увлажненным песком или опилками и посыпают на древесину слоем в 1—2 сантиметра.

Антисептики ядовиты, поэтому употреблять и хранить их надо с предосторожностями.

Чтобы приготовить, например, 3-процентный раствор фтористого натрия, надо взять 30 граммов этого вещества, засыпать его в 1 литр горячей воды и хорошо размешать. Когда химикат растворится, промазать древесину кистью или опрыскать ее горячим раствором. Проделывать это следует каждые два-три месяца.

Для участков древесины, очень сильно пораженных грибом, применяется особая паста. Чтобы приготовить ее, надо на 1 квадратный метр древесины взять 150 граммов фтористого натрия, 135 граммов жирной глины и 200 граммов воды. Воду довести до кипения, засыпать в нее фтористый натрий и тщательно промешать. Затем небольшими порциями добавлять просеянную глину. Всю эту массу снова перемешать. Достаточно обмазать древесину пастой один раз — и дальнейшее развитие домового гриба прекратится.

Средства для склеивания различных изделии

Клей БФ-2 представляет собой густую прозрачную жидкость светло-желтого цвета. Применяют для склеивания изделий из фарфора, фаянса, пластмассы, дерева, а также для ремонта металлических изделий: ведер, баков и других. Не рекомендуется для склеивания посуды, в которой готовят пищу.

При склеивании надо следить за тем, чтобы в клей не попала вода.

Поверхности склеиваемых изделий тщательно очищают от грязи, пыли, ржавчины и следов жира. Металлические предметы обрабатывают наждачной шкуркой и промывают бензином, а неметаллические моют горячей водой с содой. Места, подлежащие склейке, тщательно просушивают, смазывают деревянной палочкой или кисточкой тонким слоем клея и высушивают на воздухе до тех пор, пока клей не перестанет прилипать к пальцу (примерно 40—60 минут). Затем наносят второй, толстый, слой клея, слегка подсушивают и плотно соединяют склеиваемые части, связав веревкой или бинтом. Склеенные мелкие изделия помещают в кастрюлю или в металлическую банку, заливают водой и ставят на огонь. После трехчасового кипения кастрюлю снимают с огня, охлаждают на воздухе и извлекают изделия. Можно также прогревать изделия в духовках или печах при температуре 120—150 градусов в течение 1 часа. При склеивании статуэток, пепельниц, ваз и т. п., где не требуется высокой прочности склейки, можно ограничиться выдержкой изделия при комнатной температуре в течение 4 суток.

Для починки посуды, имеющей отверстия, вырезают из алюминия, жести или другого металла (смотря по тому, из чего сделана посуда) заплату, размеры которой должны быть на 5—10 миллиметров больше отверстия. Края отверстия и заплаты очищают, протирают тонкой наждачной шкуркой, а за 10—15 минут до склеивания — ацетоном или денатурированным спиртом и смазывают тонким слоем клея. Клей сушат 40—60 минут, нагревают до 50—60 градусов,снова сушат 10—15 минут, затем вновь смазывают клеем, но более толстым слоем. После подсушивания (клей не должен прилипать к пальцу) накладывают заплату, прижимают ее и нагревают. Для нагревания, если заплата находится не в нижней части посуды, наливают воду в таком количестве, чтобы она не доходила до нижнего края заплаты и не касалась ее. Воду кипятят в течение 2—3 часов, а затем охлаждают. Если заплата ставится на дно, то посуда прогревается в духовке, на электроплитке или на другом нагревательном приборе в течение 1—2 часов.

Клей БФ-4 применяется для склеивания кожаных изделий при ремонте обуви, а также при приклеивании кожи к металлическим, стеклянным и другим изделиям.

При ремонте обуви поврежденные места очищают от пыли и грязи, зачищают рашпилем или наждачной шкуркой. Заплату вырезают с припуском в 6—7 миллиметров, также зачищают, а края срезают на нет острым ножом. Косой срез делают также при склеивании ремней и других изделий, когда нельзя увеличить толщину в склеиваемом месте. Перед приклеиванием заплаты внутрь ботинка рекомендуется наложить мягкую бумагу или тряпки.

Склеиваемые части смазывают клеем два раза. После каждого смазывания оставляют клей на 15—20 минут для высыхания (клей не должен прилипать к пальцу). Заплату накладывают на поврежденное место, поддерживая с внутренней стороны пальцами левой руки, пальцами правой руки заплату прижимают. Затем ставят на склеиваемое место слабо нагретый утюг или кастрюлю с горячей водой и прогревают в течение 5—10 минут, после чего накладывают тампон из ткани или ваты и туго обвязывают бинтом.

Вместо клея БФ-4 можно использовать для починки кожаных изделий нитроцеллюлозный клей. Им также смазывают склеиваемые части два раза, но выдерживают клей после смазки 30—40 минут (клей не должен пересохнуть). После наложения заплаты на нее кладут тампон и обвязывают бинтом.

Обувь с нанесенной заплатой выдерживают 2—3 часа.

Клей БФ-6 применяется для ремонта белья, верхней хлопчатобумажной и шерстяной одежды, ковров, мешков, изделий из фетра. Это — жидкость желтого или красного цвета, устойчива к воде, поэтому склеенные изделия можно стирать и кипятить.

Починка одежды клеем производится следующим образом. Поврежденное место очищают от пыли, кладут на кусок картона и смачивают теплой водой, удалив излишек воды промокательной бумагой. Смачивание предупреждает проникновение клея через ткань и образование пятен на лицевой стороне. При починке изделий из толстой ткани накладку вырезают из более тонкой ткани. Края ее смазывают два раза тонким слоем клея БФ-6, давая каждый раз немного подсохнуть (клей не должен прилипать к пальцу). Накладку помещают на поврежденное место с изнанки так, чтобы края ее заходили за края отверстия на 1 сантиметр, сверху покрывают какой-либо влажной тканью или бумагой и надавливают нагретым утюгом. Утюг прижимают в течение 2—3 секунд,затем его снимают на 10—15 секунд и вновь прижимают, повторяя эту операцию до тех пор, пока ткань не высохнет.

При починке одежды с большим отверстием с лицевой стороны приклеивают заплату, а с изнанки накладку. Сначала края отверстия срезают для удаления бахромы таким образом, чтобы отверстие приняло правильную форму (прямоугольную, круглую, овальную), затем берут такую же ткань, из которой пошита одежда, и вырезают из нее заплату по размеру отверстия; чтобы заплата была незаметной, следят за тем, чтобы переплетения ткани на заплате и одежде совпали. После этого вырезают накладку, смазывают ее клеем и наклеивают, как указано выше, а на накладку с лицевой стороны изделия кладут заплату, края которой должны плотно прикасаться к краям отверстия.

Столярный клей применяется для склеивания деревянных изделий. Для приготовления раствора плиточный клей измельчают молотком, заливают водой (уровень воды должен быть на 3—5 сантиметров выше клея) и оставляют для набухания на 6—12 часов. После набухания верхний слой воды сливают и помещают посуду с клеем в посуду с горячей водой, которую ставят на огонь. Клей помешивают до тех пор, пока не растворятся все куски. Клей готовят непосредственно перед употреблением в количестве, необходимом для работы в течение не более 2 дней.

Во время работы клей периодически подогревают, чтобы он не остывал. Наносят его на поверхность дерева ровным тонким слоем. Смазывать следует обе склеиваемые поверхности, что обеспечивает большую прочность. При склеивании древесины вдоль волокна поверхность деталей смазывают клеевым раствором один раз. Если склеивание требуется производить встык, то торцовые поверхности деревянных изделий смазывают два раза. Первому слою дают подсохнуть. Склеиваемые детали сжимают не сразу, так как в этом случае горячий клей частично выдавливается наружу, а дают немного охладиться и слегка подсохнуть (пленка при пробе пальцем должна быть липкой и вытягиваться в нити). После этого детали соединяют, немного притирают, слегка сдвигая их, затем сжимают, пользуясь тисками, винтовым зажимом или каким-либо грузом, стягивают шпагатом, бинтом. В таком виде их оставляют на 4—5 часов.

При склеивании старых изделий слой прежнего клея удаляют. Для этого смачивают водой тряпку и кладут на слой клея на 2 часа. Размягченный клей соскабливают ножом.

Универсальный клей (для склеивания бумаги, картона, деревянных и гипсовых изделий и других) можно приготовить по следующему рецепту: 4 весовых части столярного клея измельчают, замачивают в воде в течение суток, подогревают 1—2 часа до растворения (не доводя до кипения). Отдельно смешивают 1 часть гашеной извести, 3 части сахара и 9 частей воды, нагревают до кипения и оставляют на 2—3 дня. Отстоявшийся раствор сливают и к нему, помешивая, прибавляют жидкий клей.

Окраска и оклеивание обоями

Окраска стен и потолков клеевыми красками. Производить новую окраску по старой нельзя. Если слой старой краски невелик, то ее смывают теплой водой. Если слой окраски очень толст, его смачивают, горячей водой и через час счищают стальным скребком.

Ржавые пятна и копоть также необходимо удалить, иначе они выступят на поверхность новой окраски. Для удаления ржавых пятен и копоти можно рекомендовать следующие способы. Старое высохшее пятно после промывки водой огрунтовать травянкой (10—15-процентный раствор медного купороса в воде); закопченную поверхность промыть 2—3-процентным раствором соляной кислоты, затем водой, после чего огрунтовать. Если копоть после такой обработки не исчезает, перетереть штукатурку известью с мелким песком.

Штукатурку, пропитанную смолистыми веществами на большую глубину (например, на дымоходах), необходимо сменить.

Если на стене и потолке имеются трещины, их заделывают. Для этого трещины разрезают и расчищают ножом на глубину до 2 миллиметров. Нож при этом держат под углом к поверхности стены.

После расчистки трещины обметают от остатков пыли щеткой и грунтуют, чтобы шпаклевка лучше держалась в штукатурке. Затем трещины подмазывают шпаклевкой следующего состава: к 2 литрам грунтовки добавляют 0,3 литра 10-процентного животного клея. Полученный состав перемешивают, всыпают молотый и просеянный мел, доводят состав до густоты сметаны и тщательно его растирают. После просушивания в течение 4—8 часов производят шлифовку подмазанных мест наждачной бумагой или стеклянной шкуркой № 1 или № 2. Оставшиеся неровности сглаживают торцом дерева.

После этого приступают к огрунтовке стен и потолка. Грунтовку делают для того, чтобы клеящие вещества из краски не впитывались слишком быстро в штукатурку и краска ложилась ровнее. Можно рекомендовать следующий состав грунтовки: в 2 литрах горячей воды растворяют 150—200 граммов медного купороса. Отдельно приготовляют 10-процентный клеевой раствор из 200 граммов животного клея, в который при дальнейшем нагревании и перемешивании добавляют 250 граммов хозяйственного мыла, нарезанного мелкими кусочками. В полученный состав вливают купоросный раствор, доливают водой до 10 литров и засыпают 2—3 килограмма молотого и просеянного мела. Готовую грунтовку процеживают через марлю.

Грунтовку больших поверхностей производят маховыми кистями, или макловицами, небольших участков — кистями-ручниками. Стены грунтуют вертикальными движениями, а потолки — параллельными свету, ровным слоем, без жирных нерасту-шеванных полос и следов волоса кисти.

При подготовке стен, покрытых листовыми, материалами (например, сухой штукатуркой), стыки заделывают гипсо-меловой подмазочной пастой следующего состава: 1 килограмм гипса и 2 килограмма мела смешивают и разводят 5-процентным раствором животного клея до рабочей густоты (некрутого теста).

Шляпки гвоздей для изоляции закрашивают масляной краской.

Зашпаклеванные места после высыхания шлифуют пемзой или стеклянной шкуркой. Пыль после шлифовки обметают волосяной щеткой. Ветошью этого делать нельзя, так как пыль будет въедаться в поры шпаклевки, отчего впоследствии может отслаиваться краска. После шлифовки поверхность грунтуют и, хорошо просушив, окрашивают.

Для приготовления состава для окрашивания мел и нужного цвета красящие вещества (пигменты) замачивают в воде до состояния густой сметаны и тщательно перетирают, после чего добавляют 20—25-процентный раствор клея. Готовый состав процеживают.

Расход материала: на 10 квадратных метров стены требуется примерно 2 литра грунтовки и 1,8 литра клеевой краски.

Прежде чем окрашивать всю поверхность, обязательно нужно сделать пробу на небольшом участке. Проба должна хорошо просохнуть, так как клеевые краски сильно изменяют свой цвет после высыхания. Густоту состава определяют так: при нормальной густоте капля на поставленном вертикально стекле стекает на 20— 30 миллиметров.

Для потолков применяют составы с меньшим количеством клея.

Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунтовка.

При окраске поверхностей клеевыми красками иногда возникают дефекты. На окрашенной поверхности появляются сырые или темные пятна. Это — результат окрашивания по не вполне просохшей или плохо огрунтованной штукатурке. Для устранения этого дефекта нужно промыть стены теплой водой, хорошо просушить сырые места и вновь огрунтовать и окрасить.

При избытке клея в составе на окрашенной поверхности появляются темные или в виде мрамора пятна и полосы. В этом случае стену промывают горячей водой и после просушки покрывают очень слабой грунтовкой: на 10 литров воды — 50 граммов медного купороса, 50 граммов хозяйственного мыла и 0,5 литра животного клея (10-процентного).

Неудачно окрашенную поверхность стены можно исправить, нанеся на нее рисунок накатом или каким-либо другим способом. Например, обмакнуть сжатую в комок простую мочалку в краску и так, не расправляя ее, наносить на стену равномерный рисунок в виде пятен неправильной формы. Рисунок может быть нанесен в один или более цветов, нужно только давать каждый раз краске высохнуть.

Окрашивание масляной краской. Стены, прежде окрашенные клеевой краской, очищают таким же способом, как и под окраску клеевой краской. Стены, прежде окрашенные масляной краской, обрабатывают в зависимости от состояния старой окраски. Если красочный слой в хорошем состоянии, ограничиваются промывкой поверхности 2—5-процентным раствором кальцинированной соды. Если старая краска непрочна, покрыта трещинами, морщинами, ее удаляют, выжигая паяльной лампой (только по каменным стенам) и немедленно счищая шпателем или пастой, накладываемой на поверхность при помощи деревянного шпателя (слоем в 1—2 миллиметра), как при обыкновенной шпаклевке. Через час стену очищают шпателем и промывают водой, а затем 2-процентным раствором уксусной кислоты для нейтрализации остатков щелочи. После этого вновь промывают водой и протирают ветошью.

Пасту для уничтожения старой окраски готовят так: берут по 1 части просеянного мела и известкового теста и разводят до густоты сметаны 20-процентным раствором каустической соды.

Просушенную поверхность после расчистки трещин нужно проолифить и вновь просушить, после чего подмазать трещины с дополнительной проолифкой подмазанных мест.

Для проолифки берется состав: олифа натуральная 1 килограмм, сухой пигмент (охра, сурик, мумия) 50—100 граммов, растворитель (скипидар и др.) 50—100 граммов. Полученный состав процеживают через марлю. Для подмазки трещин можно применить следующий состав: олифы 1 килограмм, животного клея 10-процентного 100 граммов и мела — до густоты сметаны. Когда подмазанные места просохнут, их шлифуют пемзой и обметают, после чего поверхность готова для окраски.

Окрашивают стены за два раза: один раз в одном направлении, второй—перпендикулярно первому.

При подготовке к окраске новых деревянных поверхностей (перегородок, полов) все сучки вырубают стамеской и вырубленные места, если они не глубже 2—3 миллиметров, заделывают подмазочной шпаклевкой, более глубокие заделывают деревянными пробками на клею. Деревянные полы перед окраской зачищают стальной щеткой, а шляпки гвоздей забивают на глубину 3—4 мил-лиметра. Дальше деревянные поверхности обрабатывают так же, как и при масляной окраске оштукатуренных стен.

Расход материала: на 1 квадратный метр стены требуется примерно 70—80 граммов состава для проолифки и 80 граммов масляной краски.

Оклеивание стен обоями. Оклеивать стены обоями можно только по вполне просохшей штукатурке и после окончания всех окрасок. Деревянные стены и перегородки перед оклеиванием обивают впритык смоченным в воде картоном, пользуясь при этом толевыми гвоздями с широкими шляпками. После просушки стыки картона оклеивают бумагой. Щели у плинтусов, наличников и карнизов тщательно промазывают клейстером, а открытую электропроводку снимают. При оклеивании стен, отделанных сухой штукатуркой, все стыки также оклеивают бумагой. После этого стены промазывают клейстером и, не давая ему до конца просохнуть, оклеивают макулатурой. Просохшую макулатуру тщательно прочищают пемзой, удаляя неровности и морщины.

Чтобы листы обоев наклеивались внахлестку, надо у всех полотнищ обрезать кромку с одной и той же стороны.

Не всегда обои одного сорта и рисунка бывают совершенно одинаковыми. Часто один кусок оказывается темнее, другой — светлее. В этом тоже нужно разобраться заранее, предназначив темные куски для наиболее освещенных частей стен.

Наклеивают обои, начиная от угла наружной стены с оконными проемами, так чтобы обрезанный край накладываемой полосы обоев был всегда обращен к свету, иначе стык будет виден из-за тени от шва.

Оклеивают обоями только по просохшей макулатуре. Полосу обоев намазывают клейстером, начиная от середины, где проводят широкую и толстую полосу, растушевывая ее потом к краям. Чтобы обои хорошо наклеились, листы намазывают два раза: сначала лист намазывают и оставляют лежать для лучшего разбухания, в это время другой лист намазывают вторично и наклеивают. И так чередуют все время.

Первое полотнище наклеивают всегда по отвесу. Отвес делают из шнурка, привязав к его концу любой тяжелый предмет (гирьки, ножницы и пр.). Полотнище прикладывают верхним концом к стене, приглаживают тряпкой или волосяной щеткой, затем щеткой прижимают к стене середину полотнища, после чего приглаживают остальные части. Следующие полотнища наклеивают так же. Надо следить, чтобы рисунок на соседних полосах совпадал.

Излишки обоев у карнизов и наличников нужно сразу же после наклейки, пока обои не высохли, обрезать по линейке дисковым ножом (простым ножом сырые обои будут сминаться и рваться). Бордюры наклеивают после того, как обои просохнут.

Надо следить за тем, чтобы, пока обои не просохли, комнаты не проветривались, иначе на стенах могут появиться пузыри.

Оклеивание обоями по старым поверхностям. При оклеивании стен простыми обоями нет необходимости снимать старые обои, за исключением тех мест, где они отстали или слабо держатся. Все такие места следует очистить и заклеить бумагой, а гвозди и костыли вынуть. Если нужно сохранить места забивки гвоздей, в отверстия, оставшиеся после них, вставляют спички или тонкие короткие лучинки. По таким заметкам легко найти старые места. Если нужно вбить новый гвоздь в стену, оклеенную обоями, то в этом месте следует сделать небольшой крестообразный надрез, отвернуть края обоев и тогда вбивать гвоздь.Когда гвоздь будет не нужен, его можно вытащить, а надрезанные обои аккуратно приклеить на прежнее место, тогда след от гвоздя будет совсем незаметен.

Ранее окрашенные поверхности подготавливают под оклеивание обоями теми же методами очистки,что и при возобновлении окраски.

Клейстер готовят следующим образом: муку замачивают в теплой воде и тщательно размешивают комки. После этого, ие прекращая перемешивания, постепенно подливают до нормы крутой кипяток. На 2 килограмма муки нужно брать 10 литровводы.

Как сделать абажуры

Абажуры очень важны в убранстве жилища. Они могут сделать комнату уютной, привлекательной, если умело подобраны.

При желании красивые абажуры можно сделать самим. Проще всего это удается из чертежной плотной бумаги. Но она имеет тот недостаток, что всегда бывает белого цвета. Умеющие рисовать с успехом могут разрисовать ее акварельными красками. Можно сделать совсем простой рисунок в виде полос или простых кружков и цветов, накрашенных по картонному трафарету. Если же это сложно, то бумага может быть заменена туго накрахмаленной тканью.

На рисунках даны абажуры, которые могут быть выполнены домашними средствами.

Разберем, как делается абажур на первом рисунке. Из шести его граней три грани окрашены гладко в красный, желтый и синий цвета (можно окрасить и в другие цвета), а на трех других нанесен рисунок из кружков размером в пятикопеечную монету, соответственно окрашенных в те же три цвета. Все части абажура вычерчивают на плотной бумаге, разрисовывают, затем вырезают и пропитывают парафином (на вырезанную часть крошат парафин, можно свечи, и проглаживают теплым утюгом). Утюг не должен быть слишком горячим, так как парафин начнет кипеть и на бумаге образуются пятна. Пропитывание парафином нужно производить на какой-нибудь мягкой бумаге, впитывающей излишек парафина. Парафин придает бумаге прозрачность. От такого абажура больше света.

По краю соединяемых частей делают частые отверстия на равных расстояниях. Удобнее всего это делать дыроколом, употребляющимся при подшивании бумаг в папки. После этого все части сшивают через край толстым шнуром или тесьмой, подходящими по цвету.

Абажур подвешивают на шнурах, которые можно сплести самим. К местам соединения граней между собой можно, при желании, сделать подвески из кисточек или шариков.

Если абажур делается из ткани, его лучше посадить на проволочный каркас так, чтобы, соединяя части между собой, их можно было одновременно прикрепить к проволочному стержню, заделав его в шов. Вообще для всякого большого абажура нужен каркас, так как и бумага с течением времени может скоробиться от нагревания лампой.

Абажур на рисунке 2 делается так же.

Абажур на рисунке 3 хорошо сделать из ткани, например из полосатого, с каймой или с каким-нибудь другим рисунком ситца. Такой абажур удобен для невысоких помещений. Для изготовления абажура берется полоса бумаги или накрахмаленной ткани и закладывается складками, после чего ей придают нужную форму. Если хотят бумагу пропитать парафином, то, чтобы парафин на сгибах меньше ломался, сначала бумагу складывают, а затем пропитывают. Места сгибов, если это требуется, можно подмазать кисточкой, обмакивая ее в разогретый на огне парафин. К середине абажура можно подвесить нитяную кисточку или какую-нибудь смешную игрушку (маленького мишку, матрешку и т. п.). Для придания абажуру прочности к наружному краю его надо прикрепить проволочное кольцо.

Из плиссерованной ткани или бумаги можно выполнить абажур и другой формы, например, как показано на рисунке 4. Спираль из плотной белой бумаги, укрепленная внизу абажура, хорошо рассеивает свет. Такой абажур тоже удобен для комнат с низким потолком.

На рисунке 5 изображен абажур для столовой или общей комнаты. Он также может быть сделан из ткани или бумаги. Три шарика для украшения абажура окрашены в тот же цвет, что и абажур, а три оставлены белыми. Шарики укреплены на проволоке. На бумагу можно нанести горохи размером шариков.

Из расписанного кувшина можно сделать красивую настольную лампу (рис. 6). Для зтого в горлышке кувшина нужно укрепить патрон, зацементировать на деревянном бруске или как-нибудь еще. Шнур от патрона можно пропустить наружу через отверстие, просверленное около дна кувшина. Абажур на такой лампе может быть совсем простым,одноцветным. Держится он при помощи проволочного держателя, надеваемого прямо на электролампу. Хорошо на настольную лампу сделать абажур из плиссированной ткани или бумаги по типу рисунка 3, только меньших размеров.

предыдущая страница
оглавление
следующая страница