На главную

Практические советы.


 

Хранение зимней одежды

С наступлением лета необходимо принять меры для сохранения зимней одежды от моли и других насекомых. Моль проедает главным образом места, загрязненные потом и жиром; поэтому эти места надо почистить бензином или крепким раствором нашатырного спирта. Очищают также тщательно все складки и швы, где собралась пыль, и, если там будут обнаружены яйца моли, удаляют их путем глажения горячим утюгом через тряпку, намоченную уксусом. Гнезда моли на меховых изделиях можно удалить горячими уксусными парами, держа мех над кипящим уксусом.

После этого одежду вывешивают на ветру и выбивают из нее пыль, а затем проветривают в продолжение нескольких часов на солнце.

Место, куда будет складываться одежда, тоже должно быть проветрено и вычищено, в особенности по углам. Никогда нельзя класть вещи прямо в сундук. Изнутри его следует выстлать газетами (типографская краска — хорошее средство против моли), после чего постлать старую простыню.

Вычищенные и проветренные вещи складывают так, чтобы они не занимали много места. Более тяжелые вещи кладут ниже. Особенно тщательно расправляют рукава у плеч и воротник, чтобы не помялись. В середину кладут вещи без подкладки — юбки, брюки и другие, которые легче гладить. Между Вещами помещают мешочки с нафталином, можно также ореховые и табачные листья, сухие апельсиновые корки.

Когда положены все вещи, края простыни загибают и плотно закрывают крышку.

Если зимнюю одежду хранят в шкафах, ее вешают на плечиках в бумажных мешках или в чехлах из плотной ткани, в кото-рые тоже насыпают нафталин.

Как хранить меховые вещи

Меховые вещи надо хранить в сухом месте, но подальше от печей. Меховые пальто лучше хранить в шкафах на плечиках. Для предохранения от пыли и моли следует помещать меховые вещи в бумажные мешки, чехол из плотной ткани или завертывать в бумагу. Бумагу рекомендуется пропитать раствором ДДТ в бензине или керосине. В карманы меховых вещей кладут мешочки с нафталином пли ДДТ. Можно их пришивать также к подкладке.

При хранении вещей в сундуках, чемоданах рекомендуется также использовать бумагу, пропитанную раствором ДДТ. Такой бумагой перекладывают вещи. Нафталин или порошок ДДТ надо насыпать не непосредственно на вещи, а на бумагу.

Борьба с молью может быть действенной в том случае, если периодически вытряхивать, высушивать и пересыпать нафталином или ДДТ не только ценные, но и малоценные ветхие вещи, которые часто не предохраняются от моли.

Как нафталин, так и ДДТ слабо действуют на яички моли и, чтобы удалить их, надо вытряхивать вещи, а затем высушивать.

Штуковка

Если ткань порвалась или протерлась, место разрыва кладут на что-нибудь твердое лицевой стороной вверх и натягивают, чтобы ткань не морщилась. Нитку подбирают под цвет ткани. Самое лучшее — выдернуть нитку из края той же материи. На ткани простого плетения сначала делают ровные долевые стежки, стараясь, чтобы они совпадали с порванными нитями материала. Стежки начинают с прочного места и кончают на прочном месте по другую сторону разрыва. На прочном месте делают короткие стежки, над худым местом — длинные. Когда все место разрыва покроется долевыми стежками, делают поперечные стежки, переплетая их с долевыми, как плетут корзинку.

Расстояния между стежками должны быть примерно такими же, как и между нитями ткани. Конец нитки закрепляется на изнанке.

Если переплетение ткани диагональное (то есть нити переплетаются наискось), штуковку делают под косым углом.

Как гладить галстуки

Чтобы задний шов не отпечатывался на лицевой стороне галстука, вырезают кусок плотной бумаги, точно по ширине галстука, и вставляют ее внутрь. Снаружи галстук покрывают тонкой бумагой и гладят теплым, но не горячим утюгом, в особенности если галстук из искусственного шелка. Таким образом галстук хорошо разглаживается и не приобретает лоска.

Уход зa кожаными изделиями

Для сохранения кожаных изделий, в том числе и обуви, необходимо своевременно очищать их от грязи и пыли. Если кожаные изделия намокли, их надо протереть сухой тряпкой. Нельзя сушить их около отопительных приборов. Засохшую, жесткую кожу рекомендуется смазывать жировыми веществами: касторовым маслом, рыбьим жиром и т. д., а также воском. Эти вещества наносят на поверхность кожи тонким слоем, чтобы не образовалось жирных пятен.

Кожаную обувь рекомендуется чистить сразу же после того, как она снята, удалив сначала пыль и грязь. Смазывать обувь кремом необходимо не реже двух раз в неделю.

Для цветной кожи применяют бесцветный крем.

Чтобы обувь не скрипела, надо подметку смазать жидким маслом, лучше льняным или подсолнечным.

Обувь и другие кожаные изделия следует хранить в сухом, по возможности прохладном помещении, не освещенном солнцем. Лаковую обувь для предохранения от слипания летом завертывают в бумагу. Рекомендуется также слегка смазывать верх обуви ланолиновым кремом.

Белую обувь с текстильным верхом не рекомендуется мыть, так как от этого она теряет форму; ее нужно чистить. Предварительно высушив обувь, жесткой щеткой удаляют с нее пыль и другие загрязнения, а пятна зачищают бензином или пятновыво-дителем. После этого на верх обуви наносят зубной щеткой рав-номерным слоем состав из очищенного мела (или зубного порошка) и мыльного раствора в виде жидкой пасты. Затем обувь просушивают и слегка протирают мягкой щеткой.

Обувь из замши часто лоснится и приобретает некрасивый вид. Для подновления следует залоснившиеся участки обуви сначала слегка протереть мелкой наждачной бумагой, сухой столовой солью или чернильной резинкой, а затем очистить щеткой (в продаже имеются специальные резиновые щетки). Можно также сначала протереть тряпочкой, смоченной водой с нашатырным спиртом, а потом мелкой наждачной бумагой.

Для придания блеска кожаным вещам (пальто, пиджаки, перчатки, диваны, кресла) рекомендуется протереть их чистой флане-левой тряпкой, смоченной в слегка взбитых яичных белках. Можно также смазывать следующим составом: 4 части касторового или льняного масла, 18 частей скипидара, 15 частей желтого воска и 1 часть канифоли. Все это смешивают при слабом нагревании, полученной массой смазывают изделия и натирают до блеска.

Уход за резиновыми изделиями

Резиновую обувь надо содержать в чистоте, систематически мыть чистой водой, подкладку и стельки очищать от пыли и грязи. Для чистки резиновых изделий нельзя применять керосин, бензин и другие растворители каучука, а также допускать попадания на резиновые изделия смазочного масла.

Прорезиненные вещи, например плащи, имеющие устойчивую окраску, если они сильно загрязнены, подвешивают на плечиках над тазом или корытом и протирают щеткой, смоченной в растворе порошка «Новость» или хорошего мыла, особенно тщательно в наиболее загрязненных местах. После этого грязь смывают теплой водой. Вымытый плащ протирают сухой тряпкой и просушивают.

Прорезиненные вещи при длительном хранении, особенно в теплом, сухом месте, делаются жесткими. Этот недостаток можно частично устранить. Для этого их замачивают в течение 30 минут или более в воде, в которую добавляют нашатырный спирт (4 столовые ложки на ведро водьт), затем промывают водой и высушивают.

Не рекомендуется при хранении пересыпать резиновые плащи нафталином, от нафталина они коробятся.

Починка резиновых изделий

При починке пользуются резиновым клеем. Поврежденное место и заплату очищают от грязи, промывают водой, хорошо высушивают, зачищают рашпилем или наждачной бумагой и протирают смоченной бензином ваткой.

Заплату вырезают из старой обуви. Если требуется, края ее срезают на нет. Заплата должна быть немного больше повреж^ денного места (на 10—15 миллиметров), чтобы она могла перекрыть края отверстия.

Поверхность поврежденного места и заплаты смазывают клеем, дают ему несколько высохнуть и снова смазывают. Через 15— 20 минут, когда улетучится из клея бензин, накладывают заплату, плотно прижимают ее к поврежденному месту, обвязывают и оставляют в таком виде на несколько часов.

Как определить размер обуви

Для определения размера кожаной обуви нужно измерить длину ступни в сантиметрах, полученное число разделить пополам и прибавить к длине, результат даст размер необходимой кожаной обуви.

Пример: длина ступни 26 сантиметров, 26 : 2=13, 26+13 = 39; значит, для данной ступни нужен размер 39.

Справочная таблица для определения размеров чулочно-носочных изделий по размерам кожаной обуви

Наименование обуви

Номер кожаной обуви

Номера чулок и носков

Обувь мужская или для
подростков

37-38
39
40-41
42
43-44
45

19
21
25
27
29
31



Женская обувь




Детская обувь



33
34-35
36
37
38
39-40
17-18
19-20
21-22-23
24-25-26
27-28-29
30-31-32-33
34-35-36

Чулки обык-
новенные
19
21
23
25
25
27
12
13
14
16
18
20
22

Чулки
капрон
19
21
23
25
27
29

Справочная таблица для определения размеров резиновой и валяной обуви по размерам кожаной обуви

Наименование
обуви

Размер
кожаной
обуви

Размер галош
на кожаную
обувь

Размер бот
на кожаную
обувь

Размер
валяной
обуви

Размер галош
на валяную
обувь

Мужская обувь









Женская обувь









Обувь для девочек
и подростков



Мальчиковая
обувь



Обувь для школь-
ников



Детская обувь




Обувь для до-
школьников




Обувь-гусарики

38
39
40
41
42
43
44
45
46

33
34
35
36
37
38
39
40
41

34
35
36
37

35
36
37
38

31
32
33
34

27
28
29
30

22
23
24
25
26

18
19
20
21

7
8
9
10
11
12
13
14
15

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9

3
4
5
6

4
5
6
6,5

0
1
2
3

8-9
9-10
10-11
11-12

1-2
2-3
4-5
5-6
6-7

-
00
00
0

8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3
4
5
6

5
6
7
8

1-13
2-14
3-15
4-16

9-10
10-11
11-12
12-13

2-3
3-4
5-6
6-7
7-8

-
0
0
1

26
27
27
28
29
30
31
31
32

23
23
24
24
25
26
27
27
28

23
24
24
25

24
24
25
26

21
22
22
23

19
20
20
21

16
17
18
19
19

-
13
14
15

9
10
10
11
12
13
14
14
15-16

4
4
6-6,5
6-6,5
7
8-9
10
10
11

4
6-6,5
6-6,5
7

6
6
7
8-9

2
3
3
4

12
13
13
14

5
6
9
11
11

-
0
1
2

Мойка пуха и пера

Пух и перо из подушек, перин от продолжительного употребления сильно загрязняются, делаются жирными и приобретают дурной запах. Моют пух следующим образом.

В большом корыте или тазу приготовляют густую мыльную пену. Для этого нагревают воду до кипения и в ней растворяют при энергичном помешивании мыльный порошок или наскобленное мыло. На каждое ведро воды добавляют 1/2 чайного стакана нашатырного спирта. Остудив мыльную пену до 40—50 градусов, в нее помещают пух, перо или волос, хорошо проминают и, дав постоять 2—3 часа, извлекают из корыта, отжимая небольшими порциями. Промытые и отжатые перо и пух помещают в наволочку и прополаскивают в теплой воде.

Для просушки вымытый, сполоснутый и отжатый пух расстилают на простыне и покрывают сверху марлей или другой редкой тканью. Сушат сначала при комнатной температуре, перемешивая пух время от времени. Просушенный пух досушивают в теплом помещении (окончательную досушку можно производить, поместив пух в наволочки).

Как мыть конский волос

Перед тем как мыть конский волос из матраца или тюфяка, его надо высыпать в корыто с холодной водой или в бак и оставить мокнуть два-три дня. Затем волос отжать, положить в горячую воду, где растворить небольшое количество бельевой соды, и основательно прокипятить. Вынимать волос рекомендуется частями, выкладывая на решето, чтобы стекла вода, затем растрепать и положить сушить на солнце. Во время сушки волос надо прощипывать, чтобы он не свалялся, и взбивать прутом.

Уход за коврами

При неумелом обращении с коврами они быстро теряют свою первоначальную окраску, вытираются, выгорают.

Чтобы сохранить ковры длительное время в хорошем состоянии, необходимо соблюдать следующие правила ухода за ними.

В домашних условиях ковры не стирают, а чаще всего чистят. Перед чисткой надо обязательно удалить пыль, лучше всего это делать пылесосом, сначала с лицевой стороны, а затем с изнанки. Если пылесоса нет, то ковры развешивают на веревке, лучше на ветру и с изнанки выбивают прутьями. Зимой пыль можно хорошо удалить, если протереть ковры сухим чистым снегом при помощи жесткого веника или щетки. После удаления пыли приступают к выведению пятен.

Чтобы вывести жирное пятно на ковре, надо протереть его крупными древесными опилками, смоченными в бензине, а затем на некоторое время присыпать ими пятно.

Застарелые чернильные пятна можно вывести уксусной кислотой или денатурированным спиртом, соком лимона или лимонной кислотой (1 чайная ложка на стакан горячей воды). В том и другом случае надо смочить ватку и прикладывать ее к пятну. Вычищенное место промывают мыльной водой и насухо протирают полотняной тряпкой.

Не сильно загрязненные ковры можно чистить мелкой сухой столовой солью. Ковер расстилают на полу, насыпают на него соль и затем равномерно сметают ее влажным веником или щеткой. Рекомендуется веник или щетку перед употреблением смочить в мыльной горячей воде и отряхнуть для удаления избытка воды. По мере загрязнения веник промывают мыльной водой, а грязную соль заменяют чистой. После чистки остатки соли из ковра удаляют выбивалкой.

Вместо столовой соли можно использовать чистые сухие древесные опилки, крупные отруби или порошок из размолотой пемзы. Мыло может быть заменено стиральным порошком «Новость».

Загрязненные ковры чистят следующим способом. В 1 литре теплой воды растворяют 3 грамма стирального порошка «Новость». Этот состав наносят на лицевую сторону ковра и равномерно растирают щеткой, после чего ковер тщательно вытирают сначала мокрой, затем сухой тряпкой и высушивают на весу. К указанному составу хорошо прибавлять 20 капель скипидара.

Потемневший от времени ковер чистят горячим отваром пшеничных отрубей. Для блеска ковер протирают после чистки денатуратом.

Вытертые или поврежденные места на ковре можно восстановить таким образом. Из шерстяной ткани или мотка шерсти, близкого по цвету и рисунку ковра, ножницами настригают мелкий ворс. Затем тонкой кистью на вытертое место в соответствии с контурами рисунка ковра наносят небольшое количество клея БФ-2 (продается в магазинах хозяйственных товаров). Это место густо засыпают приготовленным ворсом и слегка проглаживают через бумагу теплым утюгом. Через 2—3 часа удаляют мягкой щеткой избыток незакрепленного ворса.

Поврежденные места ковра можно подновить также штопкой цветными некручеными шерстяными нитками. Штопают так, чтобы на поверхности ковра получились петли; после штопки их разрезают ножницами, и они образуют ворс.

Выгоревшие места ковра можно подновить обычными цветными мягкими карандашами. Для этого подбирают цвета карандашей таким образом, чтобы они точно соответствовали цветам рисунка, имеющегося на ковре. Если рисунок на ковре составлен из прямых линий, можно пользоваться линейкой, от этого рисунок получится более правильным. Для подновления красок ковра можно пользоваться и цветными восковыми карандашами.

Если на ковре образовались замины ворса, портящие его внешний вид, надо это место подержать несколько минут над паром, а затем поднять ворс, ударяя по ковру, с изнанки выбивалкой из прутьев. После этого обрабатываемое место проглаживают с изнанки утюгом на весу до тех пор, пока оно не высохнет.

Хранить ковры рекомендуется в сухом месте свернутыми в виде рулона. Перед укладыванием на хранение их опыливают препаратом ДДТ, При длительном хранении ковры надо периодически раскатывать и просушивать.

Если ковры укрепляют на стене, оклеенной обоями, рекомен-! дуется с изнанки слегка опылить их препаратом ДДТ.

Уход за мебелью

Чтобы мебель дольше служила, надо правильно ухаживать за ней. Мебель нельзя ставить вплотную к печам и батареям центрального отопления и на места, куда падают прямые солнечные лучи. Под действием тепла и солнца мебель рассыхается, коробится и выгорает.

Пыль и грязь с лакированных и полированных поверхностей мебели ни в коем случае не следует удалять мокрой тряпкой или водой. От этого лицевая отделка не только потускнеет, но может отслоиться облицовочная фанера.

Протирать мебель и удалять пыль с лакированной и полированной поверхности нужно мягким, сухим и чистым куском фла-нели, сукна или плюша.

Для защиты от моли мягкую мебель рекомендуется посыпать нафталином или препаратом ДДТ. Если шерстяная обивка сильно поражена молью, следует сменить ее.

Для предохранения от пыли и моли диванов, кресел и мягких стульев на них рекомендуется надевать чехлы. Хорошо изредка протирать обивку мебели смесью скипидара и нафталина (на один стакан скипидара одна столовая ложка нафталина). Растворяется нафталин не сразу, поэтому надо взять кастрюлю с горячей водой и опустить в нее бутылочку с составом. Держать бутылочку в горячей воде до тех пор, пока нафталин не растворится.

Для удаления пыли обивку мебели чистят пылесосом, а если его нет, щеткой, что обычно делают на открытом воздухе. В помещении чистить обивку можно следующим образом. Накрывают мебель влажной простыней или какой-нибудь тканью и начинают выколачивать пыль выбивалкой. Пыль осаждается на влажной ткани и не распространяется в воздухе. По мере загрязнения ткань прополаскивают, отжимают и снова используют для чистки. Так повторяют несколько раз. После этого обивку протирают тряпкой для окончательного удаления пыли.

Как обновить окрашенную мебель. Многие вещи в обиходе утрачивают свой прежний вид: поверхность тускнеет, краска местами отстает, появляются царапины и пятна. Особенно быстро стареют стулья, сундуки, комоды. Мебель можно обновить.

Прежде всего следует подготовить вещь к покраске. Ее надо вымыть тепловатой водой, насухо вытереть тряпкой и дать хорошенько просохнуть. Затем, если вещь была окрашена масляной краской, ее нужно удалить. Для этого наливают в бутылку две части 10-процентпого аммиака и одну часть скипидара, взбалтывают хорошенько, а затем протирают этим составом мебель. Аммиак довольно едкий, поэтому, чтобы предохранить руки, тряпку следует намотать на палочку. Через несколько минут после смачивания смесью снимается масляная краска.

Когда вещь хорошо просохнет, ее покрывают олифой. В старой мебели могут встретиться глубокие царапины, трещины и неровности. Царапины и щели надо заделать шпаклевкой, а неровности сгладить при шлифовке. Отшлифованную вещь обтирают мягкой сухой тряпкой и красят (см. «Отделка мебели»).

Новую кисть перед употреблением следует вымочить в воде для размягчения щетины и высушить на воздухе.

Как обновить неполированную мебель. Мебель перед чисткой рекомендуется слегка промыть теплой водой и мылом и насухо вытереть мягкой тряпкой. Затем приготовить мастику: положить в бутылку с широким горлышком мелко наструганный воск и залить его скипидаром (1 часть воска и 1 часть скипидара). Бутылку поставить в кастрюлю с горячей водой (горячую воду надо добавлять постепенно, чтобы бутылка не лопнула), и, когда воск расплавится, бутылку несколько раз встряхнуть и равномерно, тонким слоем нанести мастику на мебель, дать постоять один-два дня, после чего натереть суконкой.

Как обновить полированную мебель. Для полированной мебели применяют готовый состав «Полироль» — жидкость светло-коричневого цвета, которой смачивают мебель с помощью фланелевой тряпки, и через 20—30 минут натирают мебель до блеска. Для восстановления блеска можно употреблять также политуру или полировочную пасту. В этом случае мебель натирают шерстяной мягкой тряпкой или ватой, обернутой в полотняную тряпку, непрерывными закругленными мазками, оставляют на некоторое время, а затем протирают чистой мягкой тряпкой.

Плюшевую, репсовую или другую обивку для мебели чистят губкой, смоченной в теплой воде и хорошо отжатой. Жирные пятна протирают бензином.

Кожаную обивку чистят шерстяной тряпкой, намоченной в сбитых яичных белках. Кожа от этого приобретает первоначальный блеск.

Отделка мебели

Отделка мебели бывает непрозрачная (малярная) и прозрачная.

При малярной отделке поверхность дерева грунтуют, шпаклюют и окрашивают. Для грунтования применяют состав из олифы — 85 частей, краски — 10 частей и наполнителей — сиккатива — 5 частей.

При шпаклевании вначале заделывают отдельные трещины и углубления, затем высушивают и шлифуют шкуркой, после чего делают сплошное шпаклевание и снова шлифуют шкуркой. Если перекрашивают старую мебель, в которой нет трещин, можно ее не шпаклевать и не шлифовать, а сразу окрашивать.

Для шпаклевки рекомендуются следующие рецепты: 1) клей столярный — 1 часть вода — 4 части, мел — 70 частей (мел может быть частично заменен сухой краской); 2) клей малярный 6-процентный — 4 части, вода — 4 части, мел — 80 частей, олифа — 16 частей.

Для малярной окраски мебели употребляют готовые масляные краски, эмалевые и нитроэмалевые. Окраску масляными красками производят 1—3 раза, эмалевыми — 2 раза с промежуточной сушкой в 24 часа и нитроэмалевыми — 4 раза с промежуточной сушкой от 30 до 50 минут. Чтобы получить более сильный блеск после окраски, мебель полируют спиртом.

При прозрачной отделке древесину сначала окрашивают водными растворами красок или морилками, после чего высушивают, протирают поверхность мелкозернистой наждачной шкуркой и грунтуют.

Для грунтовки можно рекомендовать следующий состав: олифы 2 части, мела 44 части, охры 8 частей, воды 42 части и казеинового клея 9 частей. Сначала растворяют в воде казеиновый клей, затем добавляют остальное. Грунтовка сохнет около 4 часов.

После того как грунтовка высохнет, поверхность предметов шлифуют мелкой шкурой вдоль волокна древесины до ровного глянца и лакируют или полируют. Лак наносят 3—4 раза, давая каждому слою хорошо просохнуть. После первого и второго лакирования сушат по 24 часа, после третьего — 48 часов. Первые слои лака после высыхания шлифуют мелкозернистой шкуркой, а затем пемзой. Последние 1—2 слоя не шлифуют.

Для получения сильного блеска и зеркальной поверхности применяют нитролаки.

Высококачественная отделка мебели достигается путем полирования спиртовыми политурами. Политуру наносят очень тонким слоем несколько раз, с промежутками не менее 2 дней. Вначале полируют с применением тонкого порошка пемзы, затем количество пемзы уменьшают, а политуру разбавляют спиртом (3 : 1), в конце полируют без пемзы. Полируют тампоном, который делают из ваты, обернутой шерстяной тканью, а сверху марлей. Тампон пропитывают политурой не сильно, политура не должна капать. При первом полировании тампон ведут круговыми движениями, при втором — по спирали и зигзагообразно сперва в одном направлении, потом в противоположном, при третьем — сначала зигзагообразно, а затем прямыми возвратными движениями, при четвертом — в виде восьмерки.

Для последнего полирования применяется денатурированный спирт.

Ремонт мебели

Обивка матраца. Приступая к обивке матраца, с него прежде всего надо снять старую обивку, подбивочный материал и освободить раму от пружин и старых веревок. Старые гвозди вытаскивать не следует, чтобы не ослабить дерево рамы, а легкими ударами молотка забить их до конца.

Затем раму необходимо хорошо вычистить. Полезно протереть ее керосином, засыпать порошком ДДТ или промазать гексахлорановым карандашом (продается в магазинах санитарии и гигиены, а также в магазинах хозяйственных товаров). Щели рекомендуется замазывать хозяйственным мылом — это предохраняет от клопов.

Далее нужно взять кусок прочной парусины, натянуть ее и прибить гвоздями на нижпей стороне рамы: если есть проволочная сетка, то поверх нее; если деревянные планки, то с внутренней стороны. После этого на парусине расставить рядами пружины, на равном расстоянии одну от другой, так, чтобы нижним кольцом они опирались на переплет или планку. В таком положении кольца надо пришить крепкой ниткой в нескольких местах к парусине, захватывая проволочный переплет, или прибить их при помощи прочных матерчатых полос, сложенных в несколько раз, к деревянным планкам, каждое кольцо в трех-четырех местах.

Наиболее сложная часть работы — шнуровка пружин бечевкой. Бечевку рекомендуется брать не толстую, но очень прочную. Самым прочным способом шнуровки пружин считается восьми-узловый, при котором кольцо каждой пружины охватывается четырьмя шнурами в восьми местах.

Сначала следует перевязать все пружины крестообразно от углов, стараясь, вести веревку по прямой линии. Один конец веревки при этом надо прибить к раме (см. рис.), затем перевязать последовательно все стоящие в этом ряду пружины прочным узлом, осадив их предварительно на нужную высоту. Дойдя до противоположной стороны рамы, шнур необходимо привязать за вбитый не до конца гвоздь (гвозди можно забить наглухо после того, как вся перевязка закончена).

Когда все пружины перевязаны шнуром, как это показано на рисунке, их следует покрыть сверху прочной парусиной, натянуть ее и со всех сторон прибить к раме. Затем наложить на парусину рядами набивку, причем более грубую (мочало, мох и т. д.) — в нижний слой, а мягкую (вата, волос) — в верхний.

После этого положить на место обрамляющие матрац боковые окраины, прибить их одной стороной к деревянной раме, а другую пришить кривой иглой к парусине. Затем всю набивку покрыть легкой тканью, которую, постепенно и равномерно натягивая, также прибить к раме.

Закончив всю основную работу, матрац рекомендуется обтянуть тиком или другой матрацной тканью. Для мягкости между миткалем и тиком следует положить ровный слой ваты.

Обивка мебели. Обивку на мебели заменить своими силами несложно. Если пружины на мебели еще в порядке и требуется только заменить обивку, следует поступить так. Снять старую обивку, вытянув клещами последовательно все гвозди. Затем вычистить мебель пылесосом или вынести во двор и хорошо ее выколотить.

Если миткаль или другой материал, которым обычно бывает покрыта мебель под обивкой, поврежден, его необходимо предварительно починить, наложив кривой иглой тонкие, но прочные заплаты. После этого, пользуясь старой обивкой как выкройкой, выкроить новую обивку (кроить по прямой нитке, не перекашивая материал). При обивке кресел и стульев прямая нитка должна идти по их переднему краю, а при обивке дивана или тахты — по продольной стороне.

Рисунок или полосы на ткани должны быть расположены на мебели симметрично: например, на кресле или на стуле главная часть рисунка или основная полоса должна идти всегда по середине спинки или сиденья. Это необходимо учитывать при покупке обивки, так как для такой подгонки рисунка потребуется несколько больше ткани.

Обивку рекомендуется начинать с переднего края, а у дивана или тахты — с передней продольной стороны, подогнув материал внутрь на 1,5—2 сантиметра. Гвозди вбивать на расстоянии 4—5 сантиметров один от другого. Нужно стараться, чтобы гвозди не попадали в отверстия, оставшиеся от старых гвоздей.

Прибив передний край, следует аккуратно выровнять материал по поверхности вещи, тщательно следя, чтобы не было перекоса, и прибить его с задней стороны. При этом гвозди не нужно забивать до конца, чтобы их можно было легко вытащить. Край материала с задней стороны надо тоже подогнуть внутрь на 1,5—2 сантиметра. Натягивание ткани рекомендуется повторить еще раз, перемещая при этом гвозди. Затем нужно прибить одну из боковых сторон, следя чтобы на обивке не получилось поперечных морщин. По углам материал следует закладывать аккуратной внутренней складкой; противоположную боковую сторону прибить, равномерно натягивая материал.

Убедившись, что обивка легла правильно и натянута достаточно туго, можно все гвозди забить до конца. Сверху их надо прикрыть специальной тесьмой под цвет обивки или же подогнутой с обеих сторон внутрь лентой шириной 1 — 1,5 сантиметра, вырезанной из того же обивочного материала (по прямой нитке). Наклеивать тесьму рекомендуется столярным клеем.

Ремонт диванных валиков. Диванные валики часто бывают продавлены. Чтобы исправить их, сначала надо добавить набивки — волоса, морской травы или мочала, затем привести в порядок (заштопать) нижний слой обивочного материала, а уже потом покрыть мебельной тканью.

Обтяжка письменных столов. Чтобы обтянуть письменный стол сукном или каким-либо другим материалом, надо прежде всего снять старую ткань и тщательно очистить поверхность стола от старого клея. После этого прошлифовать ее пемзой, очистить шкуркой и протереть чистой тряпкой. Далее необходимо выкроить материал, следя за тем, чтобы продольная нитка шла вдоль стола. При кройке рекомендуется оставить со всех сторон запас в 1—1,5 сантиметра.

Наклеивать материал нужно густым клейстером, намазывая его ровным тонким слоем на подготовленную поверхность и следя, чтобы в клейстере не было комков. Материал следует наклеивать, начиная с одной из продольных сторон, крепко притирать чистой сухой тряпкой, проводя ею от уже приклеенного края к еще свободному. Необходимо следить, чтобы не получилось перекосов. Когда материал хорошо притерт по всей поверхности стола, его покрывают несколькими слоями бумаги, поверх которой кладут доски пли другие ровные и достаточно тяжелые предметы. После того как клейстер вполне просохнет, лишние края материала обрезают по линейке острым ножом.

В письменных столах с выемной доской сукно наклеивать не следует. Его надо натянуть на доску и прибить с обратной ее стороны маленькими гвоздиками.

Склейка столярным клеем. С отклеившейся ножки стола или стула надо тщательно очистить весь старый клей. Склеиваемые поверхности должны плотно примыкать одна к другой. Если имеются щели, к ним надо пригнать клинышки, иначе склейка будет непрочной.

Затем склеиваемые части намазать тонким слоем горячего столярного клея, плотно и аккуратно приложить одну к другой и крепко связать веревкой, пользуясь прочной палкой, как рычагом. В тех местах, где веревка касается наружной стороны мебели, рекомендуется подкладывать кусочек картона или сложенную в несколько раз бумагу, чтобы веревка не портила поверхность.

Вещь надо оставить сохнуть на сутки-двое.

Мелкий ремонт мебели. Иногда на поверхности фанерованной мебели появляются небольшие вздутия. Происходит это оттого, что начинает отставать фанера, которой мебель оклеена. Если под вздутием сохранился клей, то достаточно, наложив несколько слоев бумаги, прогладить это место горячим утюгом. Клей растопится и притянет отстающий слой фанеры. На небольшие пузыри можно наложить хорошо нагретую металлическую ложку.

Если клея под вздутием не окажется, нужно сделать небольшой прокол или надрез по ходу волокон дерева, впустить в образовавшееся отверстие немного клея и прогладить.

Как предохранить мебель от жука-точильщика

Домашняя мебель часто поражается мелкими жуками-точильщиками. Это можно обнаружить по небольшим отверстиям на поверхности мебели. Из отверстий высыпается желтоватая пыль, иредставляющая собой измельченную древесину, прошедшую через кишечник жуков.

Жуки-точильщики точат исключительно сухую древесину. Взрослые жуки длиной 3—5 миллиметров выводятся в начале мая и первые 2—3 недели живут, ничем не питаясь и не разрушая древесину. Затем самки откладывают яйца в старых ходах или на шероховатой поверхности древесины, в трещинах и срезах. Из яиц недели через две выводятся короткие белые личинки, которые вгрызаются внутрь древесины и проделывают в ней извилистые ходы, чаще всего вдоль слоев древесины.

Чем раньше будет обнаружен вредитель, тем успешнее борьба с ним. Поэтому следует не реже двух раз в год осматривать мебель, особенно в нижней части.

Чтобы предупредить появление жука-точильщика, надо следить за тем, чтобы в квартире не скапливались деревянный хлам и рухлядь, чаще проветривать помещение.

Не следует вносить в помещение мебель, на которой имеются летные отверстия, не обработав ее предварительно химическими веществами.

Малоценные деревянные предметы домашнего обихода, сильно источенные личинками точильщиков, необходимо немедленно сжечь.

Рекомендуется 1—2 раза в год протирать нелакированные и неокрашенные части мебели тряпкой, смоченной в растворе фтористого или кремнефтористого натрия (200—250 граммов на ведро горячей воды). Раствор тщательно размешивают и после остывания употребляют. Можно также смазывать составом из 100 частей скипидара, 5 частей воска, 5 частей парафина и 3 частей креолина. Для обработки мебели, зараженной жуками-точилыциками, и истребления личинок следует применить одно из указанных ниже средств: смесь из 3 частей скипидара с 1 частью керосина; насыщенный раствор нафталина в бензине; вазелиновое масло. Последнее наиболее пригодно для обработки предметов, предназначенных для хранения пищевых продуктов, так как оно не имеет никакого запаха.

Если в зараженной мебели летных отверстий сравнительно немного (не более полусотни), яды в отверстие вводят шприцем, машинной масленкой или даже пипеткой.

В тех случаях, когда количество отверстий велико, необходимо всю поверхность мебели несколько раз подряд тщательно промазать смоченной в жидкости кистью. Особенно старательно следует смазывать пазы и связки деталей мебели, то есть места, где самки жуков чаще всего откладывают яички. В отверстие впускают столько жидкости, чтобы оно было заполнено до краев. Чтобы жидкость не вытекала и не испарялась после обработки, все отверстия заделывают воском, замазкой, парафином или хотя бы хлебным мякишем.

Принимать профилактические меры можно круглый год, но лучшее время для этого — с июня по январь.

Обработку зараженной мебели обычно повторяют 2—3 раза с промежутками в 3 недели.

Чистка обоев

Чистить загрязненные места на обоях можно мякишем черного или белого хлеба. По мере загрязнения мякиш заменяют свежим. Для удаления жировых пятен их засыпают порошком мела (зубным порошком) или жженой магнезии. Можно также наложить пасту из мела с бензином. Через несколько дней порошок или пасту удаляют. Если пятно сразу не исчезнет, его засыпают порошком несколько раз.

Загрязнившнеся обои можно очистить также овсяными хлопьями. Смахнув предварительно веником пыль, протирают стены сухой тряпкой, погружая ее время от времени в хлопья.

Чистка линолеума

Загрязненный линолеум промывают раствором хорошего мыла. Моют быстро,не давая мылу высохнуть во избежание порчи краски.

Для придания блеска линолеум протирают тряпкой, пропитанной смесью воска (1 часть) и скипидара (3 части). Сначала воск расплавляют, затем добавляют в него скипидар. Для усиления блеска можно добавить 1 часть масляного лака. Не рекомендуется чистить линолеум керосином, бензином, нашатырным спиртом, скипидаром, винным спиртом, содой, щелочным мылом. Они повреждают поверхность линолеума.

Уход за хрустальной и стеклянной посудой

Хрустальную посуду нельзя мыть горячей водой: от этого она тускнеет. Хорошо протирать ее подсиненным крахмалом, вытерев ватем насухо шерстяной тряпкой.

В хрустальную посуду нельзя класть булавки, иголки и другие металлические изделия. Они могут оставить ржавчину.

Чтобы новые стаканы не лопались, их нужно положить в кастрюлю с холодной водой, постепенно нагревая, довести воду до кипения и оставить стаканы в воде до тех пор, пока она не остынет. Так же производят закалку стекла для ламп.

Осадок на стенках и дне графинов и цветочных ваз легко отмыть уксусом, смешанным с поваренной солью.

Сильно загрязненные бутылки из-под растительного масла, керосина и т. п. можно хорошо отмыть горячей водой, добавив в нее горсть стиральной соды и столько же песку.

Удаление накипи

Для удаления накипи с посуды (чайников, самоваров) применяют щелочи или кислоты. Щелочи не действуют на металл, за исключением алюминия, поэтому их следует применять в первую очередь. При обработке щелочью накипь хорошо размягчается и затем легко удаляется с помощью щетки. Для обработки надо брать фосфорнокислые соли (например, тринатрийфосфат), содержащиеся в порошках «тринатр» и «фоспор»; реже используют стиральную соду. Тринатра или фоспора берут 20—40 граммов на литр горячей воды и кипятят в посуде с накипью 1—2 часа, после чего накипь соскабливают и посуду промывают несколько раз чистой водой. Если накипь сразу не удаляется, обработку повторяют 2—3 раза.

Из кислот чаще всего применяют уксусную эссенцию или 8-процентный уксус. Уксусной эссенции берут 1—2 чайные ложки на литр воды. Воду кипятят 1—1 1/2 часа, затем посуду тщательно промывают чистой водой; 8-процентного уксуса надо брать 3— 5 столовых ложек на литр воды. Реже применяют соляную кислоту, так как она вредно действует на металл и для посуды с тонкими стенками непригодна.

Для удаления накипи с медных чайников можно применять раствор каустической соды (10 граммов на литр воды).

Уход за посудой

Алюминиевая посуда портится от щелочей и кислот, поэтому ими не следует чистить посуду. Точно так же не рекомендуется использовать алюминиевую посуду для приготовления мыльных и щелочных (сода, зольный щелок) растворов.

Обычно алюминиевую посуду моют горячей водой, иногда с добавлением небольшого количества мыла; можно также прибавлять немного нашатырного спирта, который хорошо удаляет жировые вещества. Образовавшуюся на стенках посуды черноту можно удалить слабым раствором уксуса: тряпкой, смоченной в растворе, или ваткой протирают черноту и затем промывают посуду теплой водой. Можно чистить посуду мелом или смесью его с глиной.

Загрязненную никелированную посуду (а также серебряные вещи) следует протирать шерстяной тряпочкой, смоченной в нашатырном спирте.

Срок службы эмалированной посуды можно значительно удлинить, если в ней перед первым употреблением вскипятить воду и дать воде остыть. Это закалит эмалевое покрытие.

Если в эмалированной посуде подгорела пища, в ней надо прокипятить воду с содой, после чего подгоревшая пища легко отстанет от стенок и дна.

Новую чугунную сковороду (чтобы в ней не пригорала пища) надо прокаливать на сильном огне, предварительно насыпав на нее горсть соли. Когда соль станет коричневой, сковороду снимают с огня и чистят этой же солью. Потом, смазав растительным маслом, прокаливают еще раз.

Глиняную посуду, особенно покрытую глазурью, перед употреблением вываривают в воде, в которую добавляют уксус и соль.

Как наточить ножи

Ножи легко и быстро натачиваются, если предварительно лезвие ножей опустить на полчаса в слабый раствор поваренной соли. Не рекомендуется мыть ножи горячей водой, от этого они тупятся.

Чистка медных и латунных изделий

Для чистки применяют готовый состав «металлин». Перед употреблением жидкость взбалтывают и при помощи тряпки смазывают предметы, а затем протирают суконкой до блеска. «Ме-таллин» можно приготовить и домашним способом. В него входят: хозяйственное мыло (2 части), нашатырный спирт (3 части), порошок мела (9 частей) и вода (6 частей).

Сильно загрязненные медные и латунные предметы рекомендуется смочить уксусом, затем натереть мелом.

Для полировки медных и латунных изделий применяют следующий состав: 5 частей нашатырного спирта, 10 частей воды и 2 части мела.

Изделия, покрытые жиром, промывают горячим раствором бельевой соды, а затем чистят, как указано выше.

Удаление ржавчины с металлических изделий

Изделия смачивают керосином, а мелкие изделия погружают в керосин, оставляют на несколько часов, а затем оттирают тряпкой. При чистке машинных частей к керосину добавляют 10 процентов парафина. Применяют также смесь из 16 частей керосина, 3 частей скипидара и 1 части парафина.

Хорошо удаляется ржавчина раствором виннокаменной кислоты (1 часть кислоты на 4 части воды). Можно применять также смесь из 1 части алюминиевых квасцов и 10 частей уксуса.

Чистка позолоченных предметов

Хорошее средство для чистки позолоты — яичные белки, которыми осторожно натирают предметы при помощи куска фланели. Для сильно потускневшей позолоты применяют яичные белки (2—3) в смеси с жавелевой водой (1 столовая ложка).

Очистка замерзших стекол

Чтобы освободить стекла от льда, следует их обмыть крепким раствором соли. От этого лед на стеклах быстро оттаивает. Его смывают холодной водой, затем стекла и подоконники вытирают сухой тряпкой.

Как мыть дощатые полы

Сильно загрязненные дощатые полы сначала тщательно протирают мокрой жесткой щеткой или мокрой тряпкой из мешковины смесью из 3 частей песка и 1 части свежегашеной извести, а затем смывают водой. Если на полу останутся пятна, нужно наложить сырую белую или серую глину на ночь, а утром смыть ее. Кроме того, известь, проникая в щели и углы, в гнезда паразитов, уничтожает их.

Как мыть крашеные полы

Крашеный пол моют теплой водой с добавлением 1—2 столовых ложек нашатырного спирта на ведро воды. Нашатырный спирт придает краске блеск. Нельзя мыть пол содой и мылом; от них масляная краска тускнеет.

предыдущая страница
оглавление
следующая страница