На главную

Приусадебная пасека.


Как изготовить улей

Лучшим материалом для изготовления ульев является сухая древесина мягкой породы: из хвойных — пихта, елка, кедр сибирский, сосна (не смолистая), из лиственных — липа, осина, верба, ветла, тополь и др.

Прежде чем приступить к изготовлению улья, надо тщательно изучить по чертежам его устройство и размеры всех деталей, составить список требующегося ассортимента досок по толщине и ширине (в миллиметрах) и подсчитать необходимое количество материала по длине (в метрах).

Заготовляемые доски должны иметь припуски на обработку и усушку: не менее 5 миллиметров* — по толщине и 10 миллиметров — по ширине. Доски разрезают на отрезки, соответствующие длине деталей улья, с припуском на торцовку 20 миллиметров.

При раскрое досок наблюдают, чтобы сучки были удалены от торцевых кромок на расстояние не менее 40 миллиметров.

*Все размеры даны в миллиметрах.

Заготовленные отрезки укладывают с просветами в штабели и выдерживают в сухом проветриваемом помещении в течение весны и лета. Перед обработкой заготовки обязательно досушивают на стеллажах (полатях) в отапливаемом помещении на протяжении не менее месяца.

Основная часть улья — корпус (гнездо), с которого и начинают изготовление (рис. 1).

Корпус. Изготовление корпуса слагается из трех последовательных приемов: заготовки щитков для стенок, обработки щитков, сборки готовых стенок.

Заготовка щитков для стенок. Стенки корпуса в чистоте имеют высоту 320 миллиметров. Так как Д0СКИ такой ширины встречаются редко то обычно изготовляют щитки из двух досок, соединенных в гребень и шпунт. Шпунты (шириной и глубиной 15 мм) в верхних деталях отбирают шпунтгубелем. Гребни отбирают в нижних деталях (шириной и высотой 15 мм) — федергубелем. Для получения гребня можно также отобрать с двух сторон фальцы фальцгебелем.

Отобрав гребни и шпунты, смазывают их казеиновым клеем и, соединив заготовки в щитки, укладывают их выструганными плоскостями вниз в зажимы, забивают клинья (рис. 2) и оставляют в теплом помещении для просушки.

Обработка щитков. После просушки ранее выструганную сторону в щитках выравнивают фуганком, так как при склейке могло получиться искривление поверхности, и, наметив рейсмусом требуемую толщину — 45 миллиметров, строгают необработанную плоскость щитка до указанной толщины.

Стенки корпуса должны иметь в чистоте ширину 320 миллиметров. Установив рейсмус на эту ширину и проложив его колодку к ранее фугованной продольной кромке, прочерчивают риски и излишнюю часть также снимают одинарным рубанком, а затем двойным рубанком или фуганком до рисок.

Щитки стенок корпуса в чистоте должны иметь по длине: передняя и задняя стенки — 540 миллиметров, боковые стенки — 500 миллиметров.

Щитки стенок отторцовывают по линиям, прочерченным под угольник. Сначала зачищают одну из торцовых кромок двойным рубанком под угольник. После этого отмеряют точную длину стенки в чистоте и прочерчивают под угольник поперечные разметочные линии. На расстоянии 1 миллиметра от них производят торцовую опиловку заготовок. После этого торцы зачищают двойным рубанком под угольник.

Во избежание сколов на кромках зачистку рубанком производят попеременно со стороны обеих кромок, не доводя лезвие рубанка до кромки.

Рамочные фальцы отбирают фальцовкой (зензубель или отборник) только в передней и задней стенках корпуса по всей их длине глубиной 20 миллиметров и шириной 11 миллиметров.

Кроме рамочных фальцев снаружи, во всех четырех стенках отбирают продольные верхние фальцы и внизу у всех стенок с внутренней стороны.

На рисунке 3 даны размеры всех фальцев: рамочных, нижних (внутренних) и верхних (наружных).

Вяжут стенки корпуса в торцовые четверти, которые выбирают в передней и задней стенках (рис. 4).

Сборка корпуса. Стенки корпуса соединяют в углах в четверть и скрепляют гвоздями длиной 80—90 миллиметров и толщиной от 3,0 до 3,5 миллиметра. Сборка должна быть произведена тщательно, чтобы в углах не было щелей, зазоров и чтобы корпус был без перекосов (рис. 3).

Отобрав комплект стенок корпуса: переднюю, заднюю и две боковых, вбивают в плечики четвертей передней стенки четыре гвоздя, по два с каждой стороны. Гвозди вбивают не насквозь, а так, чтобы на внутренней стороне четверти концы были едва заметны.

Заднюю стенку кладут на верстак, четвертями вверх и вставляют в четверти боковые стенки корпуса фугованными плоскостями внутрь. После этого на боковые стенки сверху накладывают переднюю стенку с гвоздями так, чтобы кромки всех стенок были заподлицо и по углам не было уступов. Установив плотное прилегание торцов-стенок в углах, чтобы не было щелей, заколачивают гвозди на всю их длину.

Затем сколоченный наполовину корпус поворачивают так, чтобы прибитая передняя стенка оказалась внизу, а задняя стенка, бывшая внизу, оказалась наверху. В плечики торцовых четвертей этой стенки на каждой стороне вбивают по четыре гвоздя, подравнивая боковые стенки, чтобы предупредить появление щелей. Чтобы лучше укрепить корпус, в боковые стенки вбивают дополнительно по три гвоздя на каждый угол: два в широкую и один в узкую детали боковых стенок.

Корпус должен иметь внутри квадратное сечение размером 450 x 450 миллиметров и все углы корпуса должны быть прямые.

При сборке обращают внимание на то, чтобы верхние наружные фальцы всех стенок были заподлицо, чтобы два корпуса, поставленные друг на друга, плотно прилегали без щелей по всем сторонам. Обнаруженные по углам уступы нужно устранить, сняв зензубелем тонкую стружку до их полного выравнивания.

Чтобы дождевая вода не затекала в глубь фальца и не вызывала порчи улья, по наружным ребрам верхнего фальца всех стенок снимают двойным рубанком фаску размером 5x5 миллиметров. На вертикальных гранях верхнего наружного фальца также снимают зензубелем фаску размером 2x10 миллиметров, вследствие чего длина верхней кромки гребня уменьшается на 4 миллиметра, и корпуса могут быть установлены друг на друга без затруднения.

Верхний леток и прилетная доска верхнего летка. Для верхнего летка в передней стенке корпуса коловоротом просверливают круглое отверстие диаметром 25 миллиметров на расстоянии 60 миллиметров от верхней кромки.

Прилетная доска верхнего летка имеет форму дощечки, толщина которой сзади —20 миллиметров, а спереди —10 миллиметров, ширина 80 миллиметров и длина не более 540 миллиметров.

Прилетная доска отъемная, крепится к корпусу при помощи железных шкантов-гвоздей, заостренных с обоих концов (диаметр 5—6 миллиметров, длина 80 миллиметров) и наглухо закрепленных на тыльной (утолщенной) кромке доски; в передней стенке корпуса, на расстоянии 82,5 миллиметра от верхней кромки, просверливают отверстия-гнезда, глубиной не более 40 миллиметров, диаметром, равным диаметру шкантов.

Под прилетной доской к стенке корпуса крепятся опорные бобышки на расстоянии 92,5 миллиметра от верхней кромки стенки. Бобышки имеют вертикальные гнезда для шкантов прилетной доски при необходимости установки ее в вертикальном положении (например, для изоляции верхнего летка при транспортировке ульев).

Обработка прилетной доски и бобышек сводится к их строганию и торцовке до нужных размеров и не требует дополнительных пояснений.

Подкрышник. Подкрышник, как утеплительная надставка, представляет отдельную раму из четырех стенок. При кочевке подкрышник покрывают сверху сеткой, и пчелы, вышедшие из гнезда в пути не задыхаются.

Стенки подкрышника изготовляют из четырех заготовок одинакового размера. Заготовки обстругивают и торцуют до требуемых размеров: длина 540 миллиметров, ширина 80 и толщина 20 миллиметров. Стенки вяжут в прямые шипы (рис. 5).

Размечают шипы обычно с помощью рейсмуса и угольника. Размечать и запиливать шипы лучше в спаренных заготовках, скрепленных временно гвоздями. Проушины шипов выдалбливают долотом или стамеской.

Окончательно собирают подкрышник на казеиновом клее. После просушки склеенных подкрышников для большей прочности шипы скрепляют деревянными шпильками (нагелями) дли-пой 40 миллиметров и диаметром 5 миллиметров. Для этого в середине шипа на каждом углу просверливают соответствующие отверстия (нагели должны иметь плотную посадку). Перед забивкой нагели смазывают клеем.

Крыша. Крыша улья плоская; состоит она из обвязки и кровли (рис. 6). Боковые стенки обвязки вдвое уже передней и задней стенок, вследствие чего под кровлей образуются просветы для вентиляции ульев. Просветы прикрывают вентиляционными клапанами, прикрепленными к боковым стенкам при помощи железных петель. В закрытом положении клапаны закрепляют завертками. С внутренней стороны просветы зарешечивают железной сеткой с ячейками не более 3x3 миллиметра.

Чтобы поддерживать крышу над корпусом на определенной высоте, к стенкам обвязки с внутренней стороны крепят гвоздями бруски размером 542x20x20 миллиметров, срезанные по углам на ус, поверх которых по углам прикрепляют опорные бобышки-брусочки размером 40x30x20 миллиметров.

Кровля крыши должна быть совершенно непроницаема для воды. Делают кровлю обычно из тонкого теса (толщиной 15 миллиметров), тес сверху покрывают кровельным железом или другим каким-либо водонепроницаемым материалом: рубероидом, толем, шифером и т. д.

Порядок работ по обработке и сборке обвязки крыши совпадает с описанным выше изготовлением подкрышника.

Обвязку крыши ставят на подкрышник внахлобучку, поэтому внутренние размеры ее по длине и ширине должны быть на 2 миллиметра больше наружных размеров подкрышника. Зазор более 2 миллиметров нежелателен.

Тесовую кровлю изготовляют шире и длиннее обвязочной рамы на 20 миллиметров, чтобы дождевая вода не затекала в улей.

Если нет водонепроницаемых кровельных материалов, крышу делают из двух слоев теса.

Дно. Дно отъемное, необоротное (рис. 7); состоит из обвязочной рамы, связанной в шипы, и донного щитка (настила пола).

Обвязочная рама состоит из четырех брусков толщиной 45 миллиметров. Бруски соединяют в прямые шипы, скрепленные водоупорным клеем и нагелями. Внутренние размеры обвязки дна 450x450 миллиметров.

В заднем бруске обвязки с каждой стороны сделаны по три шипа (ширина и длина 45 миллиметров, толщина 10) и четыре проушины (три длиной 45 миллиметров и высотой 10, а одна — вторая снизу — длиной 35 миллиметров и высотой 20). Правый и левый боковые бруски обвязки имеют сзади у торцовых кромок соответственно по четыре шипа (размеры см. ниже) и по три проушины размером 45x45x10 миллиметров.

Размеры задних шипов на боковых брусках (в миллиметрах)

ДлинаШиринаТолщина
Верхний252510
Смежный с верхним и нижний454510
Смежный с нижним (второй снизу)453520

В боковых брусках спереди сделано по одной проушине (размеры 45x45x10 миллиметров); в проушины входят шипы переднего бруска, высота (толщина) которого 20 миллиметров при одинаковой с другими брусками длине и ширине 540x45 миллиметров. С внутренней стороны в заднем и боковых брусках выбирают шпунт глубиной 10 миллиметров и высотой 20, в который входят гребни щита дна.

Снаружи в заднем и боковых брусках у верхней кромки отбирают продольный фальц (четверть), высотой 10 миллиметров и глубиной 20 миллиметров.

Щиток настила дна состоит из нескольких досок длиной 470 миллиметров и толщиной 40 миллиметров, которые соединяются друг с другом в гребень и шпунт (10x14 миллиметров) или в рейку (склеивают водоупорным клеем). После просушки и обработки до точных размеров в собранном щитке запиливают и отбирают фальцы с боков торцовые и сзади — по продольной кромке глубиной 10 миллиметров, шириной 20 миллиметров. Таким образом, у щита с трех сторон образуются гребни (глубиной и шириной 10x20 миллиметров), которые входят в пазы обвязки дна.

Вдоль же передней верхией кромки щита снимают фаску высотой 10 миллиметров и шириной 45 миллиметров (уклон 1:4,5), что увеличивает просвет нижнего летка до 20 миллиметров, а толщину донного щита спереди уменьшает до 30 миллиметров. Одновременно эта фаска (уклон) защищает улей от затекания дождевой воды внутрь улья через нижний леток. После этого щиток настила дна вдвигают в пазы боковых брусков до плотного прилегания к обвязке во всех направлениях.

По внешней нижней кромке верхнего наружного фальца обвязки снимают фаску 5x5 миллиметров, а на вертикальных гранях фальца — фаску 2x10 миллиметров. Поэтому корпус можно устанавливать на дно без затруднений.

К переднему бруску обвязки дна крепят опорные бобышки, предварительно просверлив в них вертикальные отверстия для шкантов нижней прилетиой доски. Такие же отверстия-гнезда высверливают и в передней кромке донного щита.

Прилетная доска нижнего летка. Прилетная доска в чистоте должна иметь длину 540 миллиметров, ширину 150 и толщину по одной продольной кромке 30 миллиметров, по другой —20 миллиметров. На утолщенной стороне прилетной доски прочно крепятся железные шканты (из проволоки или гвоздей), которые должны свободно входить в соответствующие отверстия передней кромки данного щитка. Центры отверстий для шкантов в прилетной доске и щитке размечают на одинаковом расстоянии.

Легковые заградители. Заградитель нижнего летка имеет снизу уклон, соответствующий уклону передней кромки дна. Торцовые кромки заградителя имеют плечики для упора в боковые бруски обвязки дна. Летковый заградитель имеет толщину по наружной кромке 20 и по внутренней 10 миллиметров, что точно соответствует просвету нижнего летка. Длина заградителя с плечиками 540 миллиметров (по наружной кромке), без плечиков — 450 миллиметров (по внутренней кромке).

Такой летковый заградитель разрезают на части соответственно требуемому размеру летка и его положению. Вставляя отдельные его части, можно установить требуемый просвет летка в желательном месте или даже плотно его закрыть. Крайние части леткового заградителя можно прикрепить тонкими гвоздями к обвязке дна. Среднюю часть, как сменную, наглухо не закрепляют.

Заградитель, или ограничитель верхнего летка, — деревянная пробка, одинакового диаметра с верхним летком. Чтобы пробка свободно входила в леток, ее делают конусной формы. Срезая в пробке нижнюю пасть, можно регулировать величину просвета верхнего летка до требуемого размера.

Рамки. Верхние бруски изготовляют из досок толщиной 25 миллиметров, которые выстругивают до толщины 22 миллиметра и торцуют до длины 470 миллиметров. На обеих торцовых кромках запиливают (рис. 8) и отбирают фальцы (четверти) длиной 25,5 миллиметра и глубиной 12 миллиметров (толщина плеча рамки должна быть равна 10 миллиметрам).

Заготовку, имеющую фальцы, распиливают вдоль на отдельные бруски по рейсмусным рискам, прочерченным на расстоянии 25 миллиметров от кромки. Однако пропиливают не по метке рейсмуса, а отступив от пее на 1 миллиметр (разметочная линии остается на отпиливаемом бруске). Продольную кромку заготовки после пропила зачищают фуганком.

Поверхность пропиленной кромки брусков должна быть выстругана до риски.

Боковые бруски гнездовых рамок изготовляют из досок толщиной 30 миллиметров (рис. 9), которые выстругивают до толщины 25 миллиметров и торцуют до длины 290 миллиметров. Заготовку размечают рейсмусом на 8 миллиметров и распиливают на бруски в том же порядке, как и верхние бруски. Продольную кромку доски после пропила зачищают фуганком. Отпиленные боковые бруски зачищают двойным рубанком или фуганком до требуемой толщины — 8 миллиметров.

Нижние бруски изготовляют из досок длиной 440, шириной и толщиной 15 миллиметров. Можно их изготовить одинакового сечения с боковыми брусками (25x8 миллиметров).

Собирать рамки лучше и быстрее по специальному шаблону. Собранные в шаблоне рамки сбивают гвоздями длиной 30 и толщиной 1,4—1,6 миллиметра (по 2 штуки на каждый угол, всего 8 штук на 1 рамку) (рис. 10).

Диафрагма. Диафрагма состоит из щитка, верхнего опорного бруска и двух торцовых брусков — наградок (рис. 11).

Щиток сплачивают на шкантах или на клею из досок длиной 448 и толщиной 2 миллиметра. Сплоченный щиток выстругивают до толщины 15 и ширины 290 миллиметров и торцуют до длины 428 миллиметров. Затем на обеих торцовых кромках запиливают гребень высотой 10 и толщиной 5 миллиметров.

Бруски торцовых наградок изготовляют из доски длиной 310, шириной 20 и толщиной 15 миллиметров. Обрабатывают их так же, как и другие рамочные бруски.

Верхние бруски диафрагмы изготовляют из досок длиной 490, шириной 20 и толщиной 15 миллиметров.

Потолочные дощечки. Потолочные дощечки имеют в чистоте длину 488, ширину 80 и толщину 15 миллиметров. Их выстругивают и оторцовывают обычным порядком. На один: улей требуется шесть таких дощечек.

предыдущая страница
оглавление