На главную

Кройка и шитье.


Технология пошива.

Предварительная обработка ткани

До раскроя любую ткань, из которой шьют изделие, декатируют, то есть увлажняют и просушивают утюгом. Делается это для общей усадки ткани, а также для того, чтобы при влажно-тепловой обработке швов и отдельных деталей не получилось разницы в цвете.

Хлопчатобумажные ткани можно декатировать домашним способом. Достаточно намочить ткань в теплой воде, отжать, не выкручивая, растянуть для просушки на веревку или на длинную палку по долевой нити (вдоль палки), выровнять и слегка влажную, сложив ее вдвое по длине, проутюжить с изнанки вдоль кромки. Если длина палки или веревки окажется недостаточной, ткань можно сложить вдвое или втрое.

Шелк и шерсть во избежание перекосов рекомендуется декатировать в специальных пунктах. В крайнем случае можно декатировать в домашних условиях. Для этого надо намочить простыню, отжать ее, растянуть и ткань разложить на этой простыне ровным слоем. Затем закатать ткань вместе с простыней и на несколько часов положить под груз. Волглую ткань проутюживают с изнанки в долевом направлении через влажную полотняную тряпку. После декатировки ткань должна отлежаться от шести до двенадцати часов, чтобы остыть и просохнуть.

Расчет количества ткани на изделие

При расчете количества ткани на изделие надо учитывать ширину ее, рисунок, а также фасон платья, рост и фигуру (см. таблицу).

Таблица норм расхода ткани (в метрах) на различные изделия
в зависимости от ширины ткани, роста и размера фигуры


п.п.

Вид одежды

Рост

Размер
(полуокружность груди)
44 - 4648 - 5052 - 5456

Женская одежда

1







2



3

4






5



6



7



8



9



10







11







12







13



14



15



16



17



18



19



20



21

Женская ночная сорочка при ширине ткани 60 сантиметров


При ширине ткани 80 сантиметров



Трусы при ширине ткани 80 сантиметров



Бюстгальтер при ширине 80 сантиметров

Блузка при ширине ткани 60 сантиметров:
с коротким рукавом
с длинным рукавом
При ширине ткани 90 сантиметров:
с коротким рукавом
с длинным рукавом

Одношовная юбка при ширине ткани 140 сантиметров


Плиссированная юбка при ширине ткани 106 сантиметров


Гофрированная юбка клешевого покроя при ширине ткани 106 сантиметров


Юбка клинка при ширине ткани 90 сантиметров



Расклешенная юбка при ширине ткани 108 сантиметров


Платье простого фасона из хлопчатобумажной ткани при ширине 60 сантиметров с коротким рукавом

с длинным рукавом



Платье сложного фасона из хлопчатобумажной ткани при ширине 60 сантиметров с коротким рукавом

с длинным рукавом



Шелковое платье при ширине ткани 90 сантиметров с коротким рукавом


с длинным рукавом



Шерстяное платье при ширине ткани 106 сантиметров с длинным рукавом


Женский сарафан при ширине ткани 130 сантиметров


Летний сарафан при ширине ткани 60 сантиметров



Короткая кофточка к сарафану или фигаро при ширине ткани 60 сантиметров


Домашний передник простого фасона при ширине ткани 60 сантиметров


Расклешенный длинный халат при ширине ткани 60 сантиметров с длинным рукавом


Рабочий халат при ширине ткани 70 сантиметров



Пальто свободной формы при ширине ткани 140 сантиметров


Жакет для костюма при ширине ткани 140 сантиметров

Низкий
Средний
Высокий

Низкий
Средний
Высокий

Низкий
Средний
Высокий










Низкий
Средний
Высокий

Низкий
Средний
Высокий

Низкий
Средний
Высокий

Низкий
Средний
Высокий

Низкий
Средний
Высокий

Низкий
Средний
Высокий

Низкий
Средний
Высокий

Низкий
Средний
Высокий

Низкий
Средний
Высокий

Низкий
Средний
Высокий

Низкий
Средний
Высокий

Низкий
Средний
Высокий

Низкий
Средний
Высокий

Низкий
Средний
Высокий









Низкий
Средний
Высокий

Низкий
Средний
Высокий

Низкий
Средний
Высокий

3,40
3,60
3,80

2,30
2,50
2,70

1,00
1,10
1,20

0,40


2,10
2,50

1,40
1,80

0,75
0,80
0,85

2,25
2,40
2,55

2,00
2,20
2,40

1,50
1,60
1,70

1,60
1,70
1,80

3,50
3,80
4,00

4,20
4,50
4,80

4,25
4,70
5,10

4,90
5,30
5,70

3,30
3,45
3,60

3,50
3,65
3,80

3,00
3,15
3,30

1,60
1,75
1,90

3,60
3,75
3,90

1,80



1,80



6,70
6,85
7,00

3,80
3,95
4,10

2,40
2,50
2,60

1,40

3,40
3,60
3,80

2,30
2,50
2,80

1,00
1,10
1,20

0,50


2,25
2,80

1,60
2,00

0,75
0,80
0,85

2,25
2,40
2,55

2,10
2,30
2,50

1,50
1,60
1,70

1,60
1,70
1,80

3,50
3,80
4,00

4,20
4,50
4,80

4,25
4,70
5,10

4,90
5,30
5,70

3,50
3,65
3,80

3,80
3,95
4,10

3,25
3,40
3,55

1,70
1,85
2,00

4,50
4,65
4,80

2,00



2,00



7,50
7,65
7,80

4,00
4,15
4,30

2,60
2,70
2,80

1,50

3,40
3,60
3,80

2,80
3,00
3,20

1,20
1,30
1,40

o,60


2,40
3,00

1,80
2,10

0,80
0,85
0,90

3,00
3,20
3,40

2,30
2,50
2,70

2,25
2,40
2,70

1,80
1,90
2,00

4,20
4,50
4,80

4,80
5,10
5,40

4,50
4,90
5,70

5,10
5,50
5,90

3,60
3,75
3,90

3,80
3,95
4,10

3,25
3,40
3,55

2,10
2,25
2,40

4,50
4,65
4,80

2,10



2,00



7,60
7,75
7,90

4,20
4,35
4,50

2,60
2,70
2,80

1,70

3,40
3,60
3,80

2,80
3,00
3,20

1,30
1,40
1,50

0,60


2,50
3,20

1,90
2,20

0,80
0,90
0,95

3,00
3,20
3,40

2,50
2,70
2,90

2,25
2,40
2,70

2,00
2,10
2,20

4,20
4,50
4,80

4,80
5,10
5,40

4,50
4,90
5,70

5,10
5,50
5,90

3,70
3,85
4,00

4,00
4,15
4,30

3,50
3,65
3,80

2,20
2,35
2,50

4,70
4,85
5,00

2,20



2,00



8,00
8,15
8,30

4,50
4,65
4,80

2,80
2,90
3,00

2,00

Мужская одежда

22



23



24

Мужская пижама с брюками при ширине ткани 75 сантиметров


Мужские брюки при ширине ткани 140 сантиметров


Мужская сорочка при ширине ткани 75 сантиметров:
с коротким рукавом
с длинным рукавом

При ширине ткани 90 сантиметров:
с коротким рукавом
с длинным рукавом

Низкий
Средний
Высокий

Низкий
Средний
Высокий

4,40
4,50
4,60

1,15
1,20
1,25



2,70
3,00


2,00
2,50

4,40
4,50
4,60

1,20
1,30
1,40



3,00
3,30


2,20
3.00

5,00
5,10
5,20

1,30
1,40
1,45



3,00
3,30


2,40
3,10

5,20
5,30
5,40

1,40
1,45
1,50



3,20
3,50


2,60
3,30

Для платья любого фасона при ширине ткани 60—65 сантиметров нужно брать одну длину спинки лифа, две длины полочек, две длины рукава и, в зависимости от фасона, три или четыре длины юбки. К этому количеству надо добавить еще 10 процентов ткани на швы и обработку.

Если ширина ткани 90 сантиметров, то берут одну длину спинки лифа, одну длину полочек, одну длину рукава, две или три длины юбки.

На тканях с крупным рисунком, а также ворсом или рисунком, имеющими одно направление, расход ткани увеличивают примерно на 10 процентов.

Для юбок клешевого покроя расход ткани увеличивают на 25— 30 процентов.

На нижнюю мужскую сорочку при ширине ткани 70—75 сантиметров нужно взять две длины переда и две длины рукава, а на верхнюю, кроме того, 0,5 метра на воротник и манжеты.

На мальчиковую рубашку при ширине ткани 75—80 сантиметров нужно брать две длины переда и 0,4 метра на воротник и манжеты (1,2—1,7 метра в зависимости от размера).

Для детского платья на 3—5 лет берут две или три длины платья в зависимости от фасона его, одну длину рукава и 20—25 сантиметров на воротник и отделку. При ширине ткани 60—65 сантиметров расход составит 1,5—2 метра.

Для детскою платья на 8—12 лет нужно взять одну длину спины лифа, одну длину полочки, одну длину рукавов и, в зависимости от фасона юбки, две или максимум три длины юбки, т. е. на платье потребуется 2,5—3 метра ткани при ширине 60—65 сантиметров.

Имея готовую выкройку, легко определить, сколько нужно ткани на данное платье с учетом на швы, усадку и другое.

Усадка получается при увлажнении главным образом по долевой нити и очень незначительная по поперечной, которую при пошиве не принимают во внимание.

Хлопчатобумажные ткани имеют усадку в среднем 3—5 процентов. Ткани этой же группы с редким плетением (плетенка, эпонж и др.) имеют усадку до 10 процентов, а шерстяные и полушерстяные—в среднем до 4 процентов; ткани из натурального шелка имеют усадку до 4 процентов, из искусственного шелка — от 2 до 10 процентов, штапельные — 4—7 процентов.

Раскрой ткани

Остывшую после декатировки ткань нужно тщательно проверить, чтобы выявить возможные ткацкие и отделочные пороки. Затем необходимо проверить направление рисунка и ворса.

На тканях, имеющих ворс или дающих разные оттенки в противоположном направлении, все основные детали изделия выкраивают в одном направлении, например: у вельвета и бархата ьорс должен идти сиизу вверх, у панбархата, фланели, байки, замши-сверху вниз. На тканях с рисунком, идущим в одну сторону, все детали изделия раскладывают также в одном направлении.

На тканях с крупным рисунком правая и левая сторона изделия по рисунку должны быть по возможности одинаковыми.

На тканях в полоску детали изделия располагают так, чтобы на середину переда или спины пришлась середина центральной полосы, а в местах соединений полоски должны совпадать, если они расположены горизонтально.

При раскрое изделий из клетчатой ткани детали выкройки надо располагать так, чтобы на середину переда и спины пришлась середина клетки или основная полоса клетки. По швам рисунок клеток также должен совпадать (рис. 158 и 159).

При раскладке выкроек на материал нужно обращать внимание на то, где проходит долевая нить. Если спинку делают целой, середину ее кладут иа сгиб материала, а стачной — на срез.

Если перед лифа целый, то в зависимости от фасона выкройку кладут на сгиб ткани по долевой или поперечной нити. Если перед лифа с застежкой, то выкройку переда кладут на срез ткани. Долевая нить на рукаве должна проходить вдоль него.

При крое одношовной или двухшовной юбки середину передней и задней половинок кладут на сгиб материала по долевой нити; в юбке, состоящей из клиньев, долевая нить проходит по середине каждого клина.

Сначала, как правило, выкраивают крупные детали изделия (после предварительной раскладки всех деталей на ткань), а затем мелкие детали (воротник, подворотник, подборт, манжеты, карманы и т. д.). Эти мелкие детали желательно выкраивать после первой примерки, при которой могут быть изменения намеченной формы или линии их.

При крое воротника долевая нить может проходить по середине воротника, по линии мысика или же по линии низа воротника.

У манжеты долевая нить должна проходить по середине или вдоль нее. При крое обтачек горловины долевая нить должна проходить так же, как и у лифа; при крое обтачки рукава долевая нить должна проходить так же, как у рукава, или же обтачки выкраивают косыми.

Долевая нить карманов проходит чаще всего вдоль кармана сверху вниз или по рисунку, а у клапанов — вдоль них или поперек, в зависимости от фасона.

Пояса или банты выкраивают по долевой нити.

Прибавки на швы учитывают при раскладке выкройки на ткань; по линии горловины прибавляют (в зависимости от ткани) 0,5— 1 сантиметр, плеча — 2—3, проймы — 1,5, бока — 2—3, талии — 3—4, низа изделия — 5—6, оката рукава — 1, шва рукава — 2, по обрезу всех мелких деталей — 1 сантиметр.

При раскрое парных деталей ткань обязательно складывают вдвое, чтобы не выкроить детали на одну сторону фигуры. При раскрое одиночных- деталей выкройку удобно располагать на лицевой стороне ткани.

При раскрое проверенную выкройку тщательно прикалывают к ткани булавками. При выходе из кривых линий ножницы нужно повернуть так, чтобы не срезать уголок запаса.

Подготовка к первой примерке

На выкроенных деталях по контуру выкройки нужно проложить швом вперед иголку линии середины переда и спины, груди, бедер, а на рукаве — линию ширины и отме- тить высокую точку рукава.

В местах соединений деталей друг с другом нужно поставить поперечные марки, то есть сделать 2—3 стежка друг против друга, чтобы детали при сметывании и стачивании не перемещались.

Наиболее распространенным способом прокладывания ниток являются силки (рис. 160).

Парные детали прошивают вместе швом «за иголку» (два стежка вперед и один обратно), но нитку до конца не протягивают, а оставляют свободную петлю. Затем детали раздвигают и растянутые нитки разрезают.

При шитье хлопчатобумажных тканей вместо силков можно пользоваться резцом или резцом с копировальной бумагой. В последнем случае копировальная бумага, сложенная вдвое окрашенной стороной наружу, вкладывается между парными деталями с изнаночной стороны и по контуру выкройки проводят резцом, который оставляет следы на обеих деталях.

Если при раскрое некоторые детали не получились целыми, то надтачки притачивают на машине перед сметкой изделия.

К первой примерке скалывают и сметывают вытачки от нижнего конца к широкой части, скалывают бок спинки с боком полочки, уравнивая между собой линии талии и груди, и сметывают. Скалывают плечо спинки с плечом полочки сначала у горловины, потом у проймы. Излишек плеча спинки распределяют в середине плеча (припосаживают) или в первой трети плеча застрачивают маленькую вытачку. Плечо сметывают от горловины к пройме по спинке. Скалывают и сметывают детали по силкам или ниткам с особой тщательностью, чтобы избежать недочетов в последующих процессах. Рукав скалывают по линии силков и сметывают от оката книзу.

На юбке, так же как и на лифе, нужно проложить силки по контуру выкройки, по линиям фасона, а также по середине переднего и заднего полотнища и по линии бедер. Вначале нужно заметать линии фасона. Например, отрезанный край кокетки нужно подогнуть и заметать, заметать складки, собрать сборки. Затем нужно сметать бока от талии книзу. Если юбка состоит из клиньев, то нужно все клинья между собой сколоть и сметать от талии книзу. Если юбка клеш (солнце, полусолнце) и имеет надтачкн, то эти надтачки нужно к первой примерке пристрочить на машине.

К первой примерке необходимо приметать лиф к юбке.

Примерку делают на правой стороне фигуры и при выявлении недочетов исправляют их. Во время примерки фигура должна держаться в естественном положении.

Изделие одевают на фигуру. Середину переда скалывают у горловины, против выпуклости груди и в талии. Для того чтобы во время примерки изделие не перемещалось, его прикалывают к белью по линиям середины переда и спины на груди и талии.

Примерку начинают делать сверху вниз. Вначале уточняют глубину и направление вытачек, затем выравнивают линию плечевого шва, уточняя правильность распределения посадки в плече спинки. Проверяют линию выреза горловины, боковые швы лифа, пройму, линию талии, боковые швы юбки. Устанавливают линию пришива воротника, прикалывают рукав, устанавливают его длину и ширину, а также длину изделия.

Если при примерке спинка изделия перетягивает плочку назад или на спине образуются косые заломы в нижней части лифа, то боковой шов следует распороть и спинку поднять на 1—2 сантиметра. Линия талии спинки в этом случае переместится вниз. Излишек в пройме со стороны спинки забирают в плечевой шов.

Если на спинке изделия образуются поперечные складки и заломы у горловины, то нужно выпустить плечо спинки (ближе к пройме) и углубить вырез горловины сзади.

При образовании заломов у полочки и спинки около проймы надо или углубить вытачку, или забрать плечевой шов и переместить спинку или полочку по плечевому шву к горловине.

Если горловина переда затянута, то нужно ее углубить или выпустить плечевой шов полочки у вершины горловины.

Если пришитый воротник морщит, то его следует отпороть и укоротить, а вырез горловины на косых срезах слегка припосадить.

Если полы изделия расходятся, то нужно забрать полочку в плечевомсрезе у горловины и выпустить у проймы или же сутюжить борт на кромку, а если они заходят друг на друга больше, чем следует, то отпустить полочку в плечевом срезе у горловины и забрать у проймы или же оттянуть борт утюгом.

Если юбка сзади или спереди висит и образует косые заломы, то нужно поднять ее по линии талии, а если вздернута, то отпустить.

При расхождении складки внизу увеличивают выпуск из нее, или поднимают талию юбки у складки, или поднимают на 0,5 сантиметра только верхнюю половину складки у наружного ребра, или, наконец, поднимают нижнюю половину складки у внутреннего ребра.

При образовании косых заломов у рукава выпускают окат рукава в верхней части или увеличивают глубину оката в нижней его части. Если нижняя половина короткого рукава спортивной формы висит, то нужно углубить нижнюю линию оката рукава.

Обработка после первой примерки

После первой примерки прокладывают нитки по булавкам в тех местах, где были произведены какие-либо изменения. Старую наметку удаляют, отмечают марками места вколки рукава — одну против плечевого шва, две марки в местах конца посадки рукава, а также ставят марки в плечевых швах, чтобы сохранить посадку.

Затем откалывают рукав, распарывают изделие, детали складывают попарно и все исправления, сделанные во время примерки, переносят на другую сторону.

Часто при примерке трудно заколоть исправляемое место по ровной линии, и линии получаются кривые. В этом случае перед переносом линий на другую сторону их нужно выровнять.

Исправленные детали заново скалывают и сметывают с большой тщательностью. После сметки начинают пошив. В первую очередь обрабатывают линии фасона и стачивают вытачки, затем стачивают стачным швом боковые и плечевые швы. Отдельно обрабатывают воротник и рукав, стачивая боковой шов и заделывая низ рукава.

После обработки всех деталей лифа приступают к обработке юбки. Сначала обрабатывают линии фасона и стачивают вытачки, затем стачивают продольные швы юбки, подметывают подол. Ко второй примерке приметывают воротник, вметывают рукава и соединяют лиф с юбкой. Ко второй примерке должны быть готовы все детали изделия.

Вторая примерка

На второй примерке проверяют исправление недочетов, обнаруженных в первой примерке, правильность вметки рукава, воротника, линию соединения юбки с лифом, для чего надевают на талию пояс или шнурок. Затем уточняют места расположения отделки, проверяют длину изделия. Намечают верхнюю петлю.

Окончательная отделка изделия

После второй примерки окончательно исправляют все линии изделия. Прежде всего делают вытачные петли, если лиф с застежкой. Выметные петли делают после отделки изделия. Если изделие с поясом, то нижнюю пуговицу пришивают от талии вверх на расстоянии 7 сантиметров. Затем расстояние от верхней петли (которую намечают при примерке) до последней измеряют и делят на количество пуговиц без одной.

При расположении застежки по середине изделия петлю режут на расстоянии 3—5 миллиметров от центра в сторону края борта, остальную часть петли разрезают в сторону основного изделия. При застегнутой пуговице от нее до края борта должно оставаться расстояние, равное половине диаметра пуговицы.

Если изделие делают с застежечными планками, то петли прорезают в долевом направлении.

Затем окончательно отделывают и пришивают воротник, втачивают рукава, сострачивают лиф с юбкой, пришивают отделку и удаляют всю наметку.

Утюжка

При шитье большое значение имеет утюжка. К первой примерке утюжат места стачки, которые получаются при недостаточной ширине ткани (надтачка рукавов, клиньев юбки и пр.). При обработке деталей изделия рекомендуется утюжить все состроченные швы; перед сметыванием ко второй примерке заготовленные детали тщательно отутюживают.

Отутюженные детали нужно развесить в свободном состоянии и дать им полностью остыть.

Шов втачки рукава заутюживают на ребро и отворачивают в сторону рукава.Шов притачки лифа к юбке заутюживают на ребро и отворачивают вниз или сначала отгибают на юбку и приутюживают. Нижний край изделия нужно утюжить на чем-нибудь мягком, чтобы шов не отпечатался на лицевой стороне. Готовое изделие слегка отглаживают, начиная с мелких деталей, сначала гладят манжеты, рукава, лиф, юбку и воротники. Отглаженное изделие надо повесить на вешалку, чтобы оно остыло и высохло. Вообще любое изделие никогда не следует одевать сразу после утюжки, так как оно быстро изомнется и примет неряшливый вид. Лучше изделию дать остыть.

Утюжка производится в основном по изнаночной стороне ткани. Чтобы не было перекосов, неравномерного растяжения, утюжить надо всегда по прямой нити изделия.

Разутюживание и заутюживание швов (разутюжка — разглаживание разложенного на две стороны шва, а заутюжка — на одну сторону), вытачек, складок надо производить до плотного прилегания ткани и не допускать искажения линий швов и заминов на ткани. Для удобства разутюживания вытачек, плечевых швов и рукавов пользуются специальной подушечкой, которую делают из плотной хлопчатобумажной ткани. Длина подушечки 20 сантиметров, ширина 10—12 сантиметров.

Некоторые ткани требуют при утюжке предварительного увлажнения. В этом случае утюг нужно держать до полного удаления влаги. Шерстяные изделия увлажняют сильнее, так как при увлажнении и нагревании шерстяные волокна размягчаются и им можно сравнительно легко придать нужную форму и размер. При утюжке ткань надо увлажнять равномерно, чтобы не остались следы. Лучше всего гладить через мокрую хлопчатобумажную или полотня-ную тряпку.

Изделия из шерстяной ткани с капроновым волокном лучше утюжить не сильно нагретым утюгом через мокрую тряпку, смоченную водой, в которую добавлено немного уксуса и мыла. Изделия из натурального шелка утюжат без увлажнения сильно нагретым утюгом, который не следует держать долго на одном месте. Если при таком способе утюжки изделие не приобретает привлекательного вида, можно использовать влажную марлю. Блузки, рубашки и платья из синтетических волокон (капрон, перлон) утюжить не рекомендуется. Но если в утюжке появляется необходимость, ее нужно производить через сухую или влажную хлопчатобумажную фланель или без фланели, но менее нагретым утюгом.

Утюг не нужно долго держать на изделиях, иначе могут появиться ласы.

Изделия из искусственного шелка утюжат по изнаночной стороне во избежание лас, не держа долго утюг на одном месте. Часто изделия из искусственного шелка садятся, и поэтому при утюжке их нужно вытягивать.

Существует целый ряд тканей (сатин, саржа, многие шелка, некоторые сорта штапельного полотна), которые от утюжки меняют цвет и даже при равномерном увлажнении оставляют следы, морщины, теряют свой блеск. Чтобы избавиться от этого, рекомендуется смачивать тряпку водой с уксусом из расчета одна столовая ложка уксуса (столового) на стакан воды. При утюжке подола, низа рукавов и пр. их рекомендуется увлажнять также водой с уксусом, так как некоторые ткани неплотно прилегают, например крепдешин, шифон и многие искусственные шелка. При утюжке складок на шерстяных юбках, чтобы они дольше держались, используют воду с уксусом, с солью или с мылом. Соль нужно разводить из расчета половина чайной ложки на стакан воды. При утюжке изделий, у которых складки идут одна за другой, надо под каждую складку подкладывать лист бумаги, чтобы они не смогли отпечататься на лицевой стороне, и держать утюг до получения острого ребра складки.

Если требуется сократить (сутюжить) вытянувшийся шов (особенно при обработке шерстяных тканей), нужно на него положить мокрую тряпку и очень горячий утюг, слегка сокращая шов, прижимать к мокрой тряпке, пока она не станет сухой.

Рукав «фонарик» рекомендуется гладить с изнанки нагретой столовой ложкой с гладкой поверхностью.

Некоторые методы шитья.

Обработка застежек

Существует несколько способов обработки застежек на женских изделиях. Застежка может иметь вид планки (так называемая «бантовка»), отстроченной с двух сторон или мягкой (с закрытой строчкой), а также без строчки.

У изделий с застежкой от горловины до талии планку для застежки заготавливают до кроя. Для этого отмеряют длину полочки с прибавкой на швы и делают надсечку от кромки внутрь ткани на 9—10 сантиметров. От этого надреза отмеряют еще одну такую же длину. На правой стороне (правая полочка) закладывают бантовую складочку, для чего срезают кромку и при двухстороннем материале отгибают налицо 1,5 сантиметра, а затем еще 3,5—4 сантиметра и прострачивают с двух сторон на расстоянии 1 сантиметра от сгиба. На левой стороне (левая полочка) делают подгиб под пуговицы, для чего подгибают ткань наизнанку, выравнивая сгиб по правой стороне. От сгиба отмеряют 3,5—4 сантиметра и остаток срезают. Левую сторону подгибают на 0,5 сантиметра и пристрачивают в край. При одностороннем материале правую сторону отгибают наизнанку на 3,5—4 сантиметра и прострачивают от сгиба на 1 сантиметр. Затем еще раз перегибают наизнанку, от нового сгиба прострачивают на 1 сантиметр и развертывают бантовку. Левую сторону обрабатывают так же, как и при двухстороннем материале. На изделиях из тонких тканей бантовку можно сделать мягкой. Для этого края правой полочки надо отвернуть наизнанку на 0,5 сантиметра, а затем еще на 3,5—4 сантиметра и прострочить в край. Затем бантовку расправляют на две стороны так, чтобы шов не приходился посредине.

Середину переда выкройки при раскрое изделий с такими планками кладут на середину планки.

Застежку можно сделать без строчки. Для этого край с кромкой отгибают наизнанку шириной 4—6 сантиметров и заутюживают. У изделий с отворотами при достаточной ширине материала подборт можно выкроить вместе с полочкой. Ширина его должна быть 10—12 сантиметров. Левую полочку будут держать пуговицы, а правую — петли. В этом случае в зависимости от фасона середину переда выкройки кладут от сгиба ткани на ширину захода.

В мужских сорочках, если застежка не сквозная, делают планку, которую заканчивают мысом (рис. 161). Для этого на выкроенном переде сорочки отмечают середину переда и делают разрез по длине застежки на 0,5 сантиметра влево от середины. Затем выкраивают две долевых планки, из которых одна равна длине разреза плюс 6—7 сантиметров на выработку мыса и на подъем выреза горловины, и шириной 8,5 сантиметра, а другая равна длине разреза плюс 1,5 сантиметра и шириной 6 сантиметров. Сначала притачивают меньшую (нижнюю) планку. Для этого с одной стороны ее отгибают наизнанку 1 сантиметр и 2 сантиметра с другой. Таким образом получается планка шириной 3 сантиметра. Посередине нижней стороны планки делается надсечка на 1,5 сантиметра. Левая сторона на глубину подреза подгибается внутрь. Срез планки у левого подгиба пристрачивается к изнанке правой стороны разреза переда швом шириной 0,5 сантиметра. Шов раскладывают на две стороны, закрывают другим краем планки, который пристрачивают по лицу в край. У верхней планки с одной стороны подгибают 1 сантиметр наизнанку, а затем откладывают ширину планки, равную 4 сантиметрам. С другого края планки подгибают 0,5 сантиметра.

Края нижней стороны планки подгибают по форме мыса и вырезают с изнаночной стороны ее лишнюю ткань, чтобы не было утолщения. Верхнюю планку пристрачивают к изнанке левой стороны разреза переда со стороны отвернутого 0,5 сантиметра. Шов отворачивают наизнанку, закрывают другой стороной планки и всю ее выстрачивают швом шириной 0,4—0,5 сантиметра. Длина мысика должна быть не больше 4 сантиметров. Если сорочка из полосатой или клетчатой ткани, то полоски или клетки на планке и на сорочке должны совпадать.

На детских платьях удобно и легко делать потайную застежку. В этом случае планки заготавливают шириной 5—6 сантиметров, а длиной, равной двум длинам разреза плюс 2 сантиметра. Лицевую сторону планки притачивают к краям разреза с лицевой стороны платья, швы отворачивают на планку. Другую сторону планки подгибают на 0,5 сантиметра и пришивают ее незаметными стежками за нитки машинной строчки. Затем готовую планку отворачивают на изнанку и, чтобы планка не выворачивалась, сгиб ее в конце разреза прострачивают (рис. 161а).

Соединение ткани по срезам и обработка швов

При сметывании деталей по различным срезам наверху располагают ту деталь, которая должна иметь посадку, так как при шитье на руках припосаживается верхний слой ткани. При стачивании на машине внизу должен быть тот слой, который нужно припосадить.

Когда строчится на машине тонкая ткань (шифон, креп-жоржет, капрон и др.), то часто получается стянутая строчка. Чтобы избежать этого, под ткань хорошо подложить полоску бумаги (газета). Так как капроновая ткань не имеет усадки, то нитки, которыми шьется изделие из такой ткани, нужно предварительно про-декатировать. Для этого достаточно катушку с нитками намочить в воде и просушить при комнатной температуре.

Стачанные швы заделывают следующими cnoco6aми: заделка швов «через край» (рис. 162) косым стежком или в петлю; заделка краев шва на машине с загибом один раз (рис. 163); окантовка швов косой бейкой на толстых и сыпучих тканях (рис. 164).


Обработка вытачек

Сметывают вытачку от конца к широкой части, а стачивают от широкой части к кончику. При стачивании строчка должна хорошо сойти на нет к концу вытачки.

При утюжке раскладывают вытачки на две или на одну сторону. При заутюжке вытачек в одну сторону сгиб ткани с изнанки должен быть всегда направлен к середине переда или спинки. Если изделия из толстой ткани, то вытачки разрезают и разутюживают на две стороны.

Обработка подрезов

Подрезы, как простые, так и фигурные, обрабатывают стачным швом, настрочкой в край и настрочкой любой ширины, в зависимости от фасона.

При обработке подрезов стачным швом или настрочкой вкрай по лицевой стороне изделия подрезы делают на 1 сантиметр короче, чем нужно, а строчку продолжают дальше подреза на 1 сантиметр.

При обработке подреза настрочкой любой ширины верхнюю и нижнюю линии подреза вытачивают кусочком той же ткани, затем разрезают по линии подреза, нижнюю сторону собирают на сборку и на нее настрачивают верхнюю линию подреза.

Обработка кокеток

Кокетки пришивают стачным швом, настрочкой в край и настрочкой любой ширины, в зависимости от фасона. У кокеток с фигурной линией среза и широкой отстрочкой нужно нижний край предварительно обработать выкройной бейкой или вытачать внутренние углы кусочком этой же ткани, имеющей одинаковое с кокеткой направление нити. Наружные углы в этом случае стачивают с изнанки, срезают и выворачивают налицо.

Обработка плечевых и боковых швов

Плечевые швы сметывают от горловины к пройме и так же стачивают стачным швом. Плечо спинки должно лежать при сметывании сверху, а при стачивании — снизу. После стачки плечевой шов разутюживают на две стороны, когда плечо без вытачек и складок, и заутюживают в сторону спины, если есть вытачки или складочки.

Чтобы не допустить излишнего растяжения при шитье изделий из легко растягивающихся тканей, рекомендуется при стачивании плечевого шва подкладывать к спинке под строчку долевую полоску.

Боковые швы стачивают стачным швом и разутюживают на две стороны. Левый бок при пошиве платья облегающей формы не дострачивают до талии (для вставки молнии).

У лифа с цельнокроенным рукавом и подрезом при заделке бокового шва удобнее сначала сострочить боковой шов до верхней точки подреза. Затем сострочить нижнюю линию рукава спины с верхней линией подреза полочки. И, наконец, стачать вертикальную линию подреза спины с нижней линией подреза полочки. Чтобы получить четкие углы, строчку нужно сводить на нет, когда она подходит к концам подреза. Для прочности можно концы подреза предварительно вытачать кусочком ткани и обработать так же, как обрабатывают внутренние углы. Все швы у подреза заутюживают в одну сторону и вместе обметывают.

У лифа с цельнокроенным рукавом и ластовицей сначала для прочности вытачивают подрезы для ластовицы отдельными обтачками, выкроенными по форме прямого угла. Обтачки прикладывают лицевой стороной к подрезам полочки и спины с изнанки, совмещая края, и притачивают швом не шире 0,5 сантиметра. Швы отгибают на обтачку и прострачивают еще раз рядом с первой строчкой. Затем стачивают боковые швы лифа и нижние швы цельнокро-енных рукавов. Швы разутюживают. После этого притачивают ластовицу, прикладывая ее лицевой стороной к лицевой стороне вытачанных подрезов полочки. Строчка проходит рядом со строчками обтачки. Все швы отворачивают на изделие и по лицу у края соединения ластовицы с изделием делают еще одну строчку. Швы обрезают и все вместе заделывают. Затем изделие отутюживают и только после этого сострачивают верхний шов цельнокроенного рукава.

Обработка выреза горловины

Вырез горловины можно заделать косой или подкройной бейкой. Подкройную бейку выкраивают по нитке основной детали шириной 5 сантиметров. Шов обтачки горловины после притачки на машине надсекают в нескольких местах, затем разутюживают, от-гибая одну сторону шва на обтачку. После этого подшивку отгибают с небольшим перекатом в сторону изнанки и край заметывают. Неподшитый край обтачки или пришивают незаметными стежками, или подворачивают один раз, прострачивают на машине и прикрепляют к основной детали в нескольких местах.

Обработка воротников

Способ обработки воротника зависит от его формы и фасона. Обычно воротники делают двойными — воротник и подворотник. Подворотник выкраивают по той же нити, что и воротник, но на 2—3 миллиметра меньше по низу и линии мысика, чтобы углы готового воротника не загибались кверху. При сметывании на мысике воротника (в уголках) делают припосадку. Если воротник не круглый, его стачивают в три приема. Каждую сторону строчат, отрывая нитку, чтобы форма углов правой и левой стороны была одинаковая. Состроченный воротник разутюживают, отгибая одну сторону шва на нижний воротник, срезают углы и выворачивают с перекатом в сторону подворотника (рис. 165). Затем воротник прометывают на 0,5 сантиметра от края и прокладывают его середину. Так как от наметки хлопчатобумажными нитками остаются следы, то рекомендуется производить эту работу шелковыми нитками.

При обработке круглых воротников посадку делают на закруглениях.

Если воротник делают с прокладкой, то углы прокладки заранее срезают, чтобы не было лишней толщины и углы легко выворачивались.

Способы пришива воротников

Воротники можно пришить к вырезу горловины несколькими способами, которые зависят от формы воротника и ткани изделия. В одном случае воротники пришиваются непосредственно к вырезу горловины, в другом — под косую бейку. Прилегающие к шее воротники пришивают к вырезу горловины следующим способом. Готовый воротник верхней стороной прикладывают к изнанке горловины, пристрачивают, надсекают и шов заутюживают в сторону воротника. Свободный срез нижнего воротника подгибают на 0,5— 0,7 сантиметра и заделывают незаметно за стежки машинной строчки. Если лиф с застежкой по середине переда, у краев воротника делают надсечки, которые заправляют внутрь и заделывают незаметными стежками (рис. 166). Отложные воротники, кроме того, пришивают вместе с подбортом, вставив его между горловиной и подбортом (рис. 167).

Выкройные воротники пришивают к горловине под косую бейку. Свободпый срез косой бейки пришивают к лифу незаметными стежками (рис. 168).

Обработка петель

Петли по способу обработки бывают обметочные, из ниток, из вытачного или плетеного шнура, соединительные и обтачные.

Размер петли определяется диаметром пуговицы плюс 3—5 миллиметров на свободный проход пуговицы. Если застежка двубортная, то расстояние до петли от края борта должно равняться диаметру пуговицы. Форма и направление петли зависят от фасона. Намечают их нитками или мелом.

Для обработки обметочной петли нужно прошить швом «вперед иголку» по обе стороны намеченной линии петли на 2—3 миллиметра. Затем наколоть эту линию на иголку, положить на карандаш, натянуть и разрезать бритвой. Обметывают ее справа налево, после первоначально сделанной скрепки у края. После обметки одного края делают вторую скрепку у другого края и обметывают его (рис. 169).

Петли из ниток обычно делают для пуговиц небольшого размера. Применяют их для застежки манжет, закрытого воротника, на детских платьях. Нитку сначала закрепляют с одной стороны намеченной петли и несколько раз пропускают ее внутри сгиба ткани. Наружные нитки обметывают петельным швом (рис.170) и конец нитки закрепляют с изнанки.

Обтачные петли обычно делают из одной обтачки двумя способами. В первом случае для петли (рис. 171) выкраивают обтачку по поперечной нити шириной 5 сантиметров и длиной, равной размеру петли плюс 3 сантиметра. Обтачку приметывают серединой к середине намеченной петли и прострачивают по контуру намеченной петли один или два раза (в зависимости от сыпучести ткани), затем разрезают от середины в обе стороны, не доходя до конца петли на 0,8 — 1 сантиметр, и подсекают углы. После этого петлю выворачивают, швы раскладывают в противоположные стороны, из разреза петли выпускают кант, равный половине ширины петли, и прометывают ею. Конец обтачки и треугольнички из основной ткани и обтачки скрепляются вместе машинной строчкой. Оба канта петли с лицевой стороны между собой сметывают, отутюживают и закрывают под-бортом, в котором делают разрез по размеру петли. Обрезанные края подгибают внутрь и подшивают незаметными стежками.

Во втором случае (рис. 172) для петли выкраивают обтачку шириной по поперечной нити 6 сантиметров и длиной, равной размеру петли плюс 3 сантиметра. Обтачку серединой приметывают к середине намеченной петли и прострачивают с двух сторон по длине петли. Затем обтачку разрезают по середине, а разрез для петли делают так же, как в первом случае. После этого обтачку выворачивают на изнанку, швы отгибают на полочку и выпускают из обтачки кант, равный половине ширины петли, и прометывают его. Далее полочку отгибают и шов пристрачивают к обтачке. Края петли заделывают также, как в предыдущем способе.

Пришив пуговиц

Пуговицы не следует плотно пришивать к изделию. Лучше их пришивать «на ножке», которая образует зазор между изделием и пуговицей, позволяющей легче застегиваться и предохраняющей изделие от быстрого износа. Для этого между пуговицей и изделием или на пуговицу кладут булавку или спичку и пришивают. Затем спичку или булавку вынимают и образовавшуюся слабину ниток между пуговицей и тканью обматывают несколько раз ниткой, выведенной иголкой под пуговицу на лицо изделия.

На изделиях из шерстяных тканей хорошо с изнанки к месту пришива приложить маленькую пуговицу и пришивать ее вместе с основной пуговицей.

На изделиях из тонких тканей для прочности хорошо с изнанки подложить вдвое сложенный кусочек ткани.

Пуговицы с крупными отверстиями хорошо пришивать шнуром, полоской кожи или руликом из ткани изделия. Шнурок в этом случае пропускают через отверстия пуговицы ц прочно сшивают между собой, а затем уже шнур пришивают к изделию.

Обработка карманов

Накладные карманы делают двойными, одинарными и с прокладкой. Одинарные карманы делают в основном из хлопчатобумажных тканей. У такого кармана вначале обрабатывают верхний срез кармана, подшивая его на лицевую или изнаночную сторону. Затем три свободные стороны подгибают на изнанку, заметывают, обрабатывают косым стежком и заутюживают. Готовый карман накладывают на основную деталь и пристрачивают одной или двумя строчками на расстоянии до 1 сантиметра друг от друга.

Для прочности начало и конец притачки кармана закрепляют строчкой обратного направления, на величину обтачки верхнего среза кармана.

Двойные накладные карманы изготавливают из шерстяных и из шелковых тканей. Нижнюю часть кармана — подкарман — выкраивают на 3 миллиметра меньше верхнего. Карман складывают с подкарманом лицевой стороной внутрь, срез в срез, и сметывают с посадкой на углах или закруглениях. Затем его выстрачивают кругом с промежутком в 5—7 сантиметров на прямом участке. Шов обрезают до 0,5 сантиметра, разутюживают, отложив одну сторону шва на подкарман, через незастроченный промежуток выворачивают карман и, чтобы спрятать шов, заметывают края с перекатом в сторону подкармана.

Непростроченное отверстие зашивают незаметными стежками. Карман отутюживают с изнанки и затем пристрачивают или пришивают вручную швом за иголку с предварительной отстрочкой кармана на машине.

Карман с прокладкой делают в основном из шерстяных тканей. Карман выкраивают с прибавкой на швы до 2,5 сантиметра, а прокладку выкраивают точно по форме готового кармана (из каленкора, полотна, плотно накрахмаленного ситца или батиста). Прокладку прикладывают к изнанке кармана, приметывают, обрезанный край кармана отгибают на прокладку, заметывают и зашивают крестообразными стежками (швом «козлик»). Карман по лицу отстрачивают в зависимости от фасона. Затем выкраивают подкладку из скользящей ткани (сатина, атласа и других подкладочных тканей), на 1 сантиметр шире отстрочки подворачивают наизнанку и пришивают незаметными стежками за стежки машинной строчки кармана. После чего карман отутюживают и пришивают к изделию вручную с изнанки швом за иголку.

Для кармана в шве мешковину выкраивают по длине, равной входу в карман плюс 10—15 сантиметров на мешочек, а по ширине — 4—6 сантиметров вверху кармана и 10—15 сантиметров внизу. Форма выкроенного кармана должна быть округлой. Шов, в котором должен быть карман, сострачивают, оставляя незашитым место пришива кармана. Обе половинки мешковины пришивают к изделию, несколько отступя от линии шва. Затем сострачивают мешковину кармана.

Обработка рукавов

Рукава по форме бывают прямые, расширенные, узкие. Первые два типа рукавов стачивают по линии бокового шва без предварительной горячей обработки утюгом, причем сметку шва и строчку делают от нижней точки оката к низу рукава. Узкие рукава предварительно проходят влажно-тепловую обработку, которая заключается в оттяжке (удлинение края утюгом) среза рукава со стороны линии сгиба и сутюжке (сокращение ткани утюгом) среза рукава со стороны линии локтя.

Если длинный рукав внизу заканчивается манжетой (рис. 173), то на нижней линии рукава делают разрез на расстоянии 3 сантиметров от линии локтя в сторону шва и этот разрез заделывают долевой обтачкой, которую пристрачивают к лицевой стороне разреза и заделывают незаметными стежками с изнанки.

Вместо разреза можно оставить на линии низа рукава свободное место в 3 сантиметра, которое подшивают ручным способом, узко подгибая край ткани.

Выкроенную манжету делят по длине на три равные части с учетом швов по 1 сантиметру с каждой стороны.

Манжету лицевой стороной прикладывают к низу лицевой стороны рукава так, чтобы верхняя половина рукава (большая) от линии сгиба до застежки совместилась с двумя третями манжеты, а нижняя половина рукава (меньшая) с одной третью манжеты. Каждый участок собирают на сборки отдельно. Тщательно приметывают манжету, пристрачивают к рукаву, складывают вдвое по ширине лицевой стороной внутрь и концы ее сострачивают. Вывернутую манжету заделывают с изнанки незаметными стежками.

В манжете без разреза со стороны петель нужно сделать ручную скрепку, чтобы не было видно оставленного промежутка.

При крое узкого длинного рукава или короткого суженного книзу прибавку на заделку низа выкраивают с расширением внизу для совпадения подшивки с рукавом. Отвернутую наизнанку подшивку заделывают ручным способом или отстрачивают вкрай с подгибом и прикрепляют к рукаву незаметными стежками. Если рукав имеет внизу застежку, то при крое по шву рукава делают на нее прибавку. В этом случае сначала заделывают низ рукава, а затем подгибают по линии шва прибавку на верхней половинке рукава и заделывают ручным способом с предварительной притачкой внутрь для укрепления кромки, если застежка на крючках или кнопках. Вторую сторону подсекают и выпускают на ширину застежки. Край обрабатывают обтачкой на ширину разложенного шва рукава, а по линии застежки притачивают кромку.

Иногда низ рукава заканчивают отложной манжетой. Такую манжету обрабатывают так же, как и воротник, а пришивают под выкройную обтачку. Готовую манжету одевают на рукав лицевой стороной вверх, накладывают на нее обтачку и все вместе прострачивают. Обтачку отворачивают на рукав и заделывают незаметными стежками.

Низ рукава в изделиях с цельнокроенным коротким рукавом заделывают подкройными обтачками, выкроенными по нити изделия. Сначала стачивают между собой обтачки спины и полочки, разутюживают швы. Готовую обтачку одевают на рукав, совмещая швы, и пристрачивают. Затем разутюживают шов, отвернув одну сторону шва на обтачку, отворачивают обтачку на изнанку с перекатом шва. Свободный срез обтачки подгибают на 0,5 сантиметра внутрь, прострачивают на машине и в нескольких местах прикрепляют к изделию незаметными стежками.

Иногда при заделке низа рукава со стороны изнанки приметывают долевую прокладку, которую сверху закрывают обтачкой или подгибкой рукава. Такую прокладку приметывают книзу рукава крупными незаметными стежками и прикрепляют ко шву. В изделиях с цельнокроенным коротким рукавом и ластовицей или подрезом также хорошо использовать такую прокладку, чтобы низ рукава не вытягивался.

Готовый рукав вкалывают в пройму и вметывают.

Чтобы рукав хорошо сидел и не стеснял движения руки, верхняя половина оката должна иметь посадку. Количество посадки зависит от ткани и моды и колеблется от 3 до 5 сантиметров.

Чтобы посадка на рукаве не закладывалась складочками и не топорщилась, ее необходимо предварительно сутюжить, если ткань поддается сутюжке. Для этого нужно верхнюю часть оката собрать на две нитки одинаковой длины, из которых одна идет на 0,5 сантиметра вверх от линии силков, а другая на 0,5 сантиметра вниз, и, стянув их на величину посадки, сутюжить всю верхнюю часть рукава (рис. 174).

Обработка низа изделия

Заделка низа изделия зависит от ткани. В изделиях из хлопчатобумажных тканей низ можно просто подогнуть и пристрочить на машине. Изделия из тонких тканей можно подшивать незаметными стежками (рис. 175) или прострочить край на машине и затем подшить незаметными стежками, а из толстых тканей можно подшивать крестообразными стежками — швом «козлик» (рис. 176) или в окантовку. Окантовывать можно косой бейкой или специальной тесьмой. При подшивке юбок клешевого покроя подгибаемый край обычно шире места пришива, и поэтому излишек ткани по срезу нужно собрать на нитку и равномерно распределить по косым участкам изделия.

Обработка боковой застежки у юбки

Обычно застежку у юбки (рис. 177) делают с левой стороны. Длина такой застежки 15—16 сантиметров. Застежку можно делать на крючках кнопках или на «молнии». Если боковая застежка делается на крючках или кнопках, то стаченный боковой шов нужно разутюжить и сделать подрез на 1 сантиметр ниже конца застежки, до бокового шва нижней стороны застежки. Подрезанную часть шва нужно отвернуть под верхнюю половину застежки. Края застежки можно заделать долевыми обтачками из тонкой ткани в цвет юбки. Одна обтачка выкраивается по длине застежки шириной 6 сантиметров, а вторая на 2—3 сантиметра длиннее первой и шириной 8 сантиметров. Для заделки правой стороны застежки меньшую обтачку нужно вложить в сгиб верхней стороны застежки и с лицевой стороны юбки сделать отстрочку на 0,5—1 сантиметр от края. Затем пришить 3—4 крючка так, чтобы они не выступали за линию отстрочки. Крючки пришиваются за петли, а также поперек около бородки. Для придания устойчивости крючку колечки нужно немного раздвинуть. Свободный край обтачки нужно подогнуть на 0,5 сантиметра, закрыть ею крючки так, чтобы бородка осталась сверху, и пришить незаметными стежками за линию отстрочки. По середине нижней стороны застежки с изнанки пришить кромку под петли, притачать вторую обтачку с лицевой стороны на расстоянии 0,4—0,5 сантиметра от края и шов заутюжить на обтачку. Окантованный край нижней стороны застежки прострочить в старую строчку. Внизу застежки обе стороны ее сострочить поперек, а свободный срез обтачки прострочить на машине в край, подогнув 0,5 сантиметра, или заделать вручную крестообразными стежками, выровняв его по ширине шва юбки. Нижний конец обтачки прикрепить незаметными стежками к боковому шву. Хорошо делать две петли подряд, чтобы они лучше держали крючки.

Когда боковую застежку юбки делают на «молнии», то ее хорошо спрятать под складочку. Для такого пришива нижнюю сторону застежки пришивают с изнанки к тесьме «молнии» как можно ближе к металлу, а верхней стороной застежки закрывают металл «молнии» и пристрачивают ее к другой стороне тесьмы «молнии» на расстоянии 2—2,5 сантиметра от края застежки.

К тонкому материалу «молнию» хорошо пришить вручную швом «за иголку».

Пришив корсажа к юбке

Существует много способов пришива корсажа к юбке, из которых два наиболее распространенные. Это пришив корсажа к юбке под пояс и без пояса.

В первом случае корсаж прикладывают к изнанке юбки, на корсаж накладывают косую бейку и все вместе пристрачивают. Затем косую бейку отгибают на юбку и пришивают ручным способом. Готовый пояс накладывают на косую бейку и также пришивают ручным способом.

При пришиве корсажа без пояса кладут лицевую сторону верха юбки на 1 сантиметр выше нижней линии корсажа и приметывают ее с посадкой к корсажу (рис. 178). Шов притачки делают по лицевой стороне корсажа. Верхний срез юбки пришивают к корсажу швом «козлик», затем корсаж отгибают наизнанку юбки и отутюживают.

Пришив застежки «молния» к спортивной куртке

Очень украшает спортивную куртку застежка «молния», которую пришивают между полочкой и подбортом куртки (рис. 179). Это очень легко сделать. Край полочки нужно подогнуть на 1,5—2 сантиметра и положить на тесьму молнии к краю зубцов. Подборт лицевой стороной приложить с изнанки полочки так, чтобы срез подборта совместился с подгибом полочки. Все вместе прострочить по лицевой стороне полочки шириной шва1 — 1,5 сантиметра. Затем подборт отогнуть на полочку и прикрепить его к поясу и воротнику. Вшитая таким образом «молния» даст возможность расстегивать и застегивать одежду насквозь и не надевать ее через голову.

предыдущая страница
оглавление
следующая страница
Домашний кинотеатр и DVD - все для Вас не вставая с дивана