На главную


РЕМОНТ КОЛЕС

Периодически приходится проводить ремонтные операции для установки новых спиц в мотоциклетные колеса, устранения у них осевого (восьмерка) и радиального биения, замены подшипников и сальников ступицы, а также для замены фрикционных накладок тормозных колодок.
Установка спиц. При установке одной или нескольких спиц взамен оборванных, новые спицы располагают только в соответствующие отверстия обода и ступицы. Когда обрывается несколько спиц, соответствующее отверстие в ободе для установки новой спицы следует определять по аналогии с расположением целых спиц. При этом надо учитывать, что 1) на фланцах ступицы головки спиц одного направления чередуются через одну с головками спиц противоположного направления; 2) в ободе спицы данного направления, идущие от одного из фланцев, вставляются в каждое четвертое отверстие (фиг. 146).

Весь комплект спиц в колесе устанавливают обычно лишь при замене обода. Эту операцию можно выполнить, руководствуясь следующими указаниями.
Количество отверстий в ободе должно соответствовать сумме отверстий в двух фланцах ступицы. Для мотоциклов применяют ободы с числом отверстий 40, 36 и редко 32.
Располагать спицы во вновь собираемом колесе следует по направлениям, аналогичным расположению спиц другого исправного колеса мотоцикла. В мотоциклетных колесах расположение спиц тангенциальное, т. е. спицы расположены примерно по касательной к ступице колеса.
В отверстиях фланца ступицы спицы одного направления расположены головками внутрь колеса, спицы противоположкого направления — головками в наружную сторону колеса. На тормозном барабане спицы обоих направлений расположены так же, как на фланце, или обращены головками в одну сторону. Порядок расположения головок спиц необходимо заметить при разборке колеса и при сборке придерживаться установленного заводом порядка их расположения.
Можно одновременно установить спицы во все отверстия ступицы. Когда отверстия имеют вырезы для выхода головок, спицы вставляются последовательно в процессе сборки колеса.
При сборке ступицу со вставленными спицами и обод кладут на верстак. Затем берут две соседние во фланце спицы и правую из них направляют налево, а левую — направо так, чтобы они перекрещивались поблизости от фланца, и вставляют в первое и одиннадцатое отверстия обода (между спицами должно быть девять отверстий). На установленные спицы следует сразу же навернуть нипели.
Для головок нипелей вокруг отверстий в ободе выдавлены косо направленные гнезда. Ввиду этого для первой пары спиц необходимо выбирать отверстия так, чтобы головки нипелей легли в гнезда обода и направление спиц соответствовало положению нипеля в гнезде.
Установив, таким образом, примерное взаиморасположение обода и ступицы, вставляют в каждое четвертое отверстие обода все остальные спицы одной стороны колеса (между спицами должно быть три отверстия). Вставленные спицы закрепляют нипелями, навертываемыми приблизительно до половины резьбы отверткой.
При установке спиц с другой стороны колеса, т. е. со стороны тормозного барабана, сильно надавливают на ступицу, чтобы она натянула спицы. После этого для первой спицы подбирают отверстие в ободе. Длина спицы примерно указывает участок обода, в котором должно быть найдено отверстие. Для одного из трех свободных соответственно направленных отверстий этого участка спица будет явно длинна, для другого — слишком коротка, а третье — среднее — будет искомым, причем в его гнезде головка нипеля правильно утопится. Вслед за первой в каждое четвертое отверстие обода (между спицами должно быть три отверстия) вставляют остальные спицы и закрепляют нипелями.
После установки полного комплекта спиц все нипели завертывают последовательно и равномерно до тех пор, пока спицы не натянутся. На этой стадии процесса сборки для завертывания нипелей применяют ключ. Колесо с достаточно сильно натянутыми спицами вращают на оси, закрепленной в вилке или тисках, и подносят к ободу кусок мела. По натертому белому следу определяют осевое и радиальное биения обода (см. фиг. 70).

Центрирование колеса. Биение обода, превышающее допустимые нормы (допускается радиальное биение обода до 1,5 — 2 мм, осевое биение до 3,0 мм), устраняют перемещением его относительно ступицы путем последовательного удлинения и укорочения соответствующих групп спиц.
Устранение радиального биения обода осуществляют в первую очередь. При проверке мелом белый след на ободе может появиться лишь на одном участке или на двух диаметрально противолежащих участках. В первом случае ступица не в центре обода, во втором случае обод деформирован и стал овальным.
Для установки ступицы в центр обода ослабляют натяжение спиц на половине обода, не имеющей следа мела. На большую величину ослабляют спицы посредине не имеющего следа мела участка обода, который отдаляют от ступицы, а спицы правой и левой группы ослабляют все меньше и меньше по мере удаления от середины. На половине обода с зачерченным мелом участком, который приближают к ступице, натяжение спиц увеличивают. Сильнее натягивают спицы в середине участка, спицы правой и левой группы по мере удаления от середины натягивают слабее.
Натяжение спиц завертыванием нипелей можно производить лишь до тех пор, пока вследствие перемещения ступицы не натянутся диаметрально расположенные спицы. Дальнейшее завертывание нипелей без предварительного дополнительного ослабления противоположных спиц недопустимо, так как вызовет лишь повреждение спиц и нипелей. Перед каждым повторением процесса ослабления и натягивания спиц биение обода проверяют с помощью мела.
Овальность обода устраняют путем ослабления спиц на участках, не имеющих следа мела и натяжения спиц на зачерченных мелом участках обода.
Для уточнения проверки радиального биения мел приставляют снаружи и изнутри обода, чтобы исключить во время проверки влияние деформаций закраины обода от ударов и повреждений длинными монтажными лопатками при надевании покрышек с большим усилием.
Устранение осевого биения обода («восьмерки»). Со стороны зачерченного мелом участка боковой поверхности обода спицы ослабляют. Наиболее ослабляют пару спиц в том месте обода, где след мела интенсивнее. По мере уменьшения интенсивности следа спицы ослабляют менее значительно. На этом же участке обода спицы, чередующиеся с ослабленными, идущие к другой стороне ступицы, натягивают. Если предварительно ослабленные спицы натянутся до того как биение обода будет устранено, то их ослабляют дополнительно.
При устранении осевого биения нельзя натягивать спицы одной стороны колеса без предварительного ослабления чередующихся с ними в ободе спиц, идущих к другой стороне ступицы.
После повторных проверок мелом и окончательного устранения биения обода все спицы равномерно натягивают, определяя равномерность натяжения на ощупь и по звуку (как струны).
Рекомендуется с помощью трубчатой оправки и молотка осадить, легко ударяя по торцам, головки нипелей в гнезда обода; ударами деревянного молотка по нижним закруглениям спиц отрегулировать их посадку в отверстиях ступицы; положить обод на две опоры и становиться с той и другой стороны колеса на ступицу. После этих операций вновь мелом проверяют, нет ли биения обода, и дополнительно регулируют натяжение спиц.
В углублении обода проверенного колеса спиливают заподлицо с нипелями выступающие из них концы спиц.
При сборке колес мотоцикла ИЖ-350 и ИЖ-49 завод-изготовитель рекомендует придерживаться следующих правил.
1. В переднее колесо вставлять 18 спиц изнутри тормозного барабана. Во фланце втулки 9 спиц должны быть обращены головками наружу колеса и 9 спиц — головками внутрь колеса.
2. В заднее колесо вставлять в малый фланец 9 спиц головками, обращенными наружу, и 9 спиц головками, обращенными внутрь колеса. В таком же порядке заполняют спицами большой фланец.
3. Направление наружных рядов спиц должно быть по часовой стрелке, внутренних — против часовой стрелки. Спицы внутреннего ряда, идущие от тормозного барабана переднего колеса, направлять но часовой стрелке.
4. Расположение обода относительно ступицы в осевом направлении проверять с помощью шнура так, как показано на фиг. 147. Шнур должен проходить через середину длины ступицы.

5. В колеса устанавливать спицы следующих размеров: в переднее колесо к тормозному барабану — М4 X 160 X 11, к фланцу — М4 X 214 X 11; в заднее колесо к большому фланцу — М4 Х 210 Х 11, к малому фланцу — М4 Х 216 X 11 (буквенные и цифровые обозначения спиц для мотоцикла соответственно указывают тип резьбы, длину спицы и высоту загиба ее головки в мм).
Основные указания о сборке колес других мотоциклов следующие.
Колеса мотоцикла М-72 взаимозаменяемы и имеют короткие спицы размером М4,5 X 127 X 11,5 и длинные спицы — М4 Х 214 X 11,5.
Для проверки взаимного расположения ступицы и обода со стороны тормозного барабана к ободу прикладывают линейку, причем торец ступицы должен выходить за пределы обода на 6 мм.
Для колес мотоциклов М1А и К-125 применяют спицы размером М3,5 X 188 X 8,5 (сторона тормозного барабана) и размером М3,5 X 222 X 8,5 (сторона фланца). Фланцы ступицы переднего колеса располагают симметрично относительно средней плоскости обода на расстоянии 40 мм. В заднем колесе фланец тормозного барабана отстоит от средней плоскости обода на расстоянии 40 мм, а противоположный фланец — на 45 мм.
Колеса мотоцикла К1Б имеют спицы размером М3 Х 261 X 8,5 (сторона фланца переднего колеса и заднее колесо) и М3 Х 224 X 8,5 (короткая спица переднего колеса со стороны тормозного барабана). Фланцы ступицы располагаются симметрично относительно средней плоскости обода. В переднем колесе спицы, отходящие от фланца, образуют три пересечения, спицы, идущие от тормозного барабана,— два пересечения.
У мотоцикла БМВ-Р-35 применены спицы размером М4 Х 225 Х 9 (сторона фланца переднего и заднего колес) и М4 X 177 X 10 (сторона тормозного барабана).
Замена подшипников ступицы. Необходимость в замене подшипников ступицы колеса возникает при образовании большого зазора, скрежета в ступице и ненормального нагрева ступицы при движении мотоцикла.
Для проверки величины зазора в подшипниках ступицы мотоцикл ставят на подставку, берутся обеими руками за покрышку в двух диаметрально противоположных местах и покачивают колесо, одновременно толкая его одной рукой от себя, а другой рукой притягивая к себе. Обнаруживаемый при этом стук в ступице указывает на износ подшипников и необходимость разборки ступицы Для проверки их состояния. Операция разборки ступицы несложная, поэтому указания будут даны только для наиболее распространенных типов мотоциклов.
Разборка и сборка ступицы колеса мотоцикла М-72. Детали ступицы показаны на фиг. 148.

Для разборки ступицы нужно сделать следующее.
1. Отвернуть гайку сальника со стороны, противоположной тормозному барабану, для чего предварительно расчищают законтренное место, удерживающее гайку. При отсутствии специального ключа гайку допустимо отвертывать с помощью бородка, ударом молотка.
2. Выпрессовать внутренние детали ступицы в сторону отвернутой гайки с помощью длинной выколотки.
3. Промыть керосином ступицу и извлеченные из нее детали. При осмотре деталей обращать внимание на следующее: а) нет ли чрезмерного износа и выкрошивания внутренних зубьев ступицы; б) не смята ли резьба в ступице под гайку сальника; в) нет ли раковин или сильного износа на беговых дорожках подшипников, не повреждены ли шарики и сепараторы; г) нет ли задиров, вмятин, трещин на рабочей части тормозного барабана и не ослабло ли его соединение (заклепками) со ступицей.
Ступицу собирают на чистом рабочем месте, соблюдая предосторожности против попадания песка и грязи в подшипники. Колесо кладут тормозным барабаном вниз. В ступицу последовательно устанавливают (фиг. 148): упорную маслосбрасывающую шайбу 1; распорную втулку 2, причем она должна войти в выточку упорной шайбы; первый подшипник 3, смазанный тавотом (запрессовывается до упора в шайбу); распорную втулку 4, смазанную тавотом; второй подшипник 5, смазанный тавотом (запрессовывается до упора в распорную втулку); распорную втулку 6 вставляют в гайку сальника 7 и последнюю завертывают до упора. Гайку после завертывания контрят в трех местах.
Зазор в подшипниках ступицы устраняют заменой изношенных подшипников новыми (№ 204). Если на трущихся поверхностях подшипников нет выкрошивания, то для устранения зазора по заводской инструкции рекомендуется устанавливать тонкие регулировочные шайбы между наружной обоймой первого прдшипника и упорной маслосбрасывающей шайбой.
Разборка и сборка ступиц колес мотоциклов М1А и К-125. После снятия тормозного диска с колодками один из подшипников выпрееоовывают из ступицы ударами молотка по торцу оси. Чтобы не повредить резьбы оси, пользуются алюминиевым молотком или предварительно навертывают на конец оси гайку. Второй подшипник выпрессовывают с помощью длинной выколотки. После промывки керосином ступицы и относящихся к ней деталей приступают к сборке.
При сборке, запрессовывая подшипники (№201) ударами молотка, трубчатые оправки приставляют так, чтобы удары не воспринимались шариками и дорожками качения колец. Например, при запрессовке в ступицу первого подшипника трубчатую оправку приставляют к наружному кольцу, а во время запрессовки в подшипник оси подпирают внутреннее кольцо подшипника трубчатой оправкой. Осаживание подшипников в отверстия ступицы нужно производить без перекосов. Перед установкой второго подшипника в ступицу вводят необходимое количество тавота.
Разборка и сборка ступиц колес мотоциклов ИЖ-350 и ИЖ-49. Ступицу переднего колеса разбирают и собирают аналогично ступице колеса мотоцикла М1А. Разборка ступицы заднего легкосъемного колеса отличается следующей особенностью. В отверстии для оси нащупывают место стыка между внутренним кольцом подшипника и распорной втулкой, вводят с перекосом в отверстие длинный стальной стержень и, упирая его в край внутреннего кольца, выколачивают подшипник наружу из ступицы ударами молотка.
После извлечения первого подшипника вынимают распорную втулку и выпрессовывают без затруднений длинной выколоткой второй подшипник. Втулку с новыми подшипниками (№ 202) собирают в обратном порядке. Наружные шайбы в ступице законтривают.
Замена сальников. Поврежденные фетровые сальники ступицы колеса заменяют новыми во избежание проникновения в подшипники пыли и воды и вытекания смазки. Сальники, пропитавшиеся пылью, нецелесообразно промывать и использовать вторично. Особенно этого правила надо придерживаться в тех случаях, когда вследствие выкрошивания подшипника сальник пропитывается частицами металла. Мельчайшие частицы металла при промывке керосином полностью удалить не удастся и они будут способствовать ускоренному износу нового подшипника. Новый сальник нетрудно изготовить, вырезав его из куска фетра соответствующей толщины.
Замена фрикционных накладок тормозных колодок. Для замены износившихся фрикционных накладок колодки снимают с тормозного диска. Съемку производят без предварительного удаления стягивающих пружин. Одну из колодок оттягивают в радиальном направлении руками или с помощью рычага и затем отводят ее обод от тормозного диска. Таким путем колодки снимают без затруднений. При установке колодок на диск их предварительно соединяют стягивающими пружинами и приближают к тормозному диску, держа колодки параллельно одну по отношению к другой. Затем, когда упор и разжимной кулачок окажутся между соответствующими местами колодок, ободы колодок раздвигают в стороны, прижимая к диску. При этом для растяжения пружин не потребуется большого усилия и колодки легко можно установить на диск.
Изношенные тормозные накладки удаляют с колодок отверткой. Старые заклепки удаляют в тисках с помощью бородка. При этом следует соблюдать осторожность, чтобы не нарушить форму обода колодки. Если колодки алюминиевые, то для предотвращения их поломки головки заклепок рекомендуется предварительно удалить кусачками или спилить напильником.
Фрикционные накладки необходимо устанавливать на пустотелых медных или алюминиевых заклепках в тисках, используя бородок, кернер и оправки так, как это показано на фиг. 149.

Вместо специальных заклепок можно с успехом использовать отрезки трубок соответствующего размера из меди или алюминия. Диаметр заклепки должен соответствовать диаметру отверстия в колодке и заклепка должна входить в отверстие от легких ударов. Вследствие плотной посадки пустотелой заклепки в отверстия обода колодки достаточно лишь слегка раздать кернером конец заклепки, чтобы ее надежно закрепить. Заклепки недостаточной толщины при расклепывании перекашиваются в отверстии и повреждают непрочный материал фрикционной накладки.
Прикрепление на колодки накладок заводского изготовления несложно, так как отверстия в накладке точно совпадают с отверстиями в колодке. Требуется лишь последовательно устанавливать в отверстия заклепки головкой, обращенной к накладке, и, плотно прижимая ее к колодке, разделывать концы заклепок.
При установке ленты феродо поступают следующим образом. Отверстия под заклепки в феродо сверлят двумя сверлами. Одним сверлом сверлят отверстие под диаметр заклепки, другим сверлом большего диаметра с тупо заточенным концом зенкуют углубление под головку заклепки так, чтобы под ней оставался слой фрикционного материала. Головка поэтому будет утапливаться на 1,5 — 2 мм ниже поверхности феродо.
Для увеличения срока службы накладок рекомендуется вторым сверлом, заточенным для зенкования феродо, раззенковать на небольшую глубину отверстия в ободе колодки со стороны прилегания к ней накладки. Вследствие этого головки заклепок вдавят находящийся под ними материал накладки в сделанное вокруг отверстия колодки углубление и глубже утопятся в накладке.
Сначала в отрезке ленты феродо у одного конца сверлят указанным выше образом два отверстия и накладку прикрепляют к колодке двумя заклепками. Затем второй конец накладки зажимают ручными тисками и туго натягивают по колодке. В этом положении через отверстия в колодке, как через кондуктор, сверлят следующие два или четыре отверстия. С наружной стороны накладки отверстия зенкуют. Устанавливают еще две или четыре заклепки и так последовательно накладку прикрепляют к колодке всеми заклепками. При установке следят, чтобы накладка была расположена параллельно ободу колодки и чтобы под накладкой не образовалось пустот. Концы накладки спиливают под острый угол.


предыдущая страница оглавление следующая страница